逛了天涯3月有余，看遍各个板块，发现唯一缺失的，就是关于男装潮牌的介绍。其实随着DIOR HOMME的崛起，大量男装潮牌风起云涌，竞相争艳，一时间，T台不再是女人的天下，型男、正太、大叔们业已雄起，决战江湖。所以，我在这里摆一摆男装潮牌，与涯友共赏。注意：想到哪写到哪；未必是各位所爱，仅仅娱乐；很多资料源于网络，如果有些款式过季，勿怪。1、尼奥·贝奈特 (Neil Barrett) Neil Barrett是设计师尼奥·贝奈特自创同名品牌。他出生于英国的一个服装世家，毕业于伦敦中央圣马丁学院，曾任GUCCI高级男装设计师长达5年，其后，又担任过PRADA的男装设计总监达4年之久。尼奥·贝奈特 (Neil Barrett) 2003年开始为著名运动品牌Puma推出“PUMA 96 HOURS”系列；2004年，为布拉德·彼特主演的史诗大片《特洛伊》担任服装指导，并于当年欧联足球赛时接受彪马 (Puma) 的邀请为意大利国家队设计了一系列队服。　　尼奥·贝奈特的设计理念集实用与美学于一身，其设计产品以男装为主，女装为辅。尼奥·贝奈特专攻极简主义设计，他的设计干净利落，以完美结构与廓形着称。作为中央圣马丁艺术与设计学院 (Central Saint Martins College of Art and Design) 的毕业生，尼奥·贝奈特 (Neil Barrett) 印证了自己是最具创造性且独立的当代男装设计师之一。尼奥·贝奈特 (Neil Barrett) 服装系列融合经典裁剪与紧贴趋势的技术，结合精细巧妙的设计，配上设计师钟爱的蓝、白、黑与灰色，永恒且具独立精神。　　　　尼奥·贝奈特的个人时尚主张是：“你可以穿得时髦而不古怪，重要的是平衡；有点色彩，但不过分；有点设计，但不夸张。”　　　　
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　　　　千鸟格西装　　千鸟格一直被应用于男女装，格子可大可小，还有多种颜色供选，很多服装品牌都采用千鸟格，可以说是T台上不变的主题之一。
　　　　猎装夹克　　自从米国军装M65走红T台后，诸多男装潮牌开始在军款上翻新，M65经典款、夹克款等，花样繁多，层出不穷。不过，不管如何变幻，肩章，成为了男装不可或缺的主题。另外，黑色、军绿色、卡其色，也始终统治T台。
　　　　小西装　　小西装是男人衣橱不可缺少的品类，没有之一，是一定要有的。无论单排扣、双排扣，有无肩章，其重点就是小。收腰、不盖臀、强调男士肩部线条，是核心。颜色多以黑、灰、白、绿色为主，还有一些书条纹、千鸟格的，但我还是觉得黑色为最佳选择。当然，穿小西装的一个重要前提是，您可不能大腹便便。
　　　　百搭背心　　背心的横空出世，应该是男士的福音啊！从正装三件套里单飞出来，成为男士百搭品之一，可以搭配长短Tee、衬衫，如果你身材有型，还可以单穿，真是牛掰！
　　　　皮衣　　我一直认为，男人一定要有一件皮衣，注意，这里指的是真皮而不是PU皮。个人偏好沧桑感十足，充满磨损、做旧效果的。不过近年来流行精致路线，大多数品牌都以精美、紧身为主。去年看了杰尼亚的男士皮夹克，国内售价1W8，也是精致的不得了，完全没有了皮衣的岁月感。而日牌SHIPS的一款M65真皮皮衣，漂亮的吓人，可惜的是尺寸太小，我穿不下，留恋了好久，不忍离去。　　不过注意，目前国内皮衣热销，包括ZARA、HM在内的流行品牌，都大量发售皮衣，这个所谓皮衣是PU，即人造皮的，特点是不耐磨，褶皱等效果是高温定型做出的，而PU皮最大的问题，就是不环保，生产过程会造成大量污染，故，目前此类订单都放在大陆生产，而订货方以日本居多，这就是我不喜的主因。不过再考虑到真皮要杀小动物，就更纠结了。
　　　　这一身行头我都非常喜欢，尤其上装，半长款的衬衫，穿着起来一定很舒适吧？而下面的裤子，09年曾经见过类似款，那时Barrett做的是彩色系列，只是在膝盖部位做了褶皱效果，颜色走的暗色系，有暗红色、咖啡色、黑色、墨绿色，穿上紧绷绷的，对男生的腿型要求极高。
　　　　透视装　　这款透视装衬衫可真找人喜欢啊，性感若隐若现，估计走在街上，回头率那是相当的高啊！勾引个富婆之类的不在话下。不过注意模特的裤子，偏西裤面料，上松下紧，好多潮牌都做这类设计，偏于9分裤，脚口带翻边，一般都光脚穿波鞋或人字拖，都可。今年特流行翻裤脚穿法，走在香港街头，橱窗里、马路上，潮人们都把裤脚翻起，有配以可爱袜子的，也有光脚的，甚至SODA这个牌子的牛仔裤，专门开发了一种面料，翻边后侧缝带有彩色线条，效果更佳。
　　　　包包　　这款包包不是我的风格，不过包包应该是男生的必需品。这款水手包使用牛皮和帆布两种材料打造，而在细节上的加工则显示出了Neil Barrett一贯所追求的高品质。　　OK，Barrett摆到这，进入下一话题。　　
　　DSquared2。　　这个中文名字很难翻译，我还是觉得直接音译好一点，叫迪斯块儿的，呵呵，难看哈。目前这个牌子在北京上海均已开店，使用的是英文名字，中文名字不幸被国人抢注，所以曾经想注册D平方，还是难听啊！　　DSquared2是一对加拿大双胞胎兄弟迪恩·卡登 (Dean Caten) 和丹·卡登 (Dan Caten) 于1995年创立的意大利品牌 (难怪品牌是D的二次方啦！) 至今，越来越吸引年轻人的目光。在意大利提到DSquared2，就是代表一种个性与时尚的撞击！！年轻人一旦爱上了DSquared 就不会轻易的改变对该品牌的衷心爱戴！！ 　　　　DSquared和牛仔有不解之缘，最初 DSquared 只有男装，2002年因获歌后+时尚风向标麦当娜的垂青，邀请 DSquared 这两位年轻的设计师为她设计了多达150套服饰。在《Don’t Tell Me》音乐录影带中麦当娜穿著DSquared 扮成女牛仔劲舞，让原本阳刚的 DSquared 牛仔服展现别样的性感。DSquared 因而顺势在次年推出女装系列，此品牌是麦当娜最最喜欢的牛仔休闲品牌。极尽所能地卖弄性感正是DSquared 致力表达的！2006年春夏DSquared 女装更索性以牛仔帽、皮质流苏等设计，让女性展现曲线却不失率性。 　　　　现在，DSquared 品牌更是受到众多好莱坞明星的喜爱，其代表人物有布拉德·皮特，DSquared 也因而在欧美年轻人中大受追捧，并且狂热程度与日俱增。　　　　
　　有本事，你把这些牌子一样一件穿上去逛街去！
　　　　皮衣　　超爱这个牌子的皮衣和牛仔裤，觉得皮衣符合我的审美眼光，不过价格太高了，一件皮衣基本在2W以上，消费不起，所以，每次进店，只能LOOKLOOK，然后心怀遗憾的离场。不过国内专柜的货品与香港的差别很大，感觉上也差了一个流行档次，可能跟国内买手的眼光与国人欣赏眼光有关。
　　　　衬衫　　这款褶皱衬衫是我大爱啊，特有西部牛仔范儿，要是配上D的大头LOGO腰带，效果就更佳了。
　　@现时明月 　15:54:54　　　　有本事，你把这些牌子一样一件穿上去逛街去！ 　　-----------------------------　　木钱买，只敢意淫哈。
　　　　水手衫配牛仔裤　　牛仔裤是DSquared2的主打品，多以繁复的水洗风格、油污、手刮效果为主。款式有紧身、宽松、小脚等，牛掰的不得了，当然，价格也牛掰的不得了，3月份在香港专柜见到一款小脚牛仔裤，身上有大量油污与手刮效果，配以一根腰链，让我一见倾心，再见伤心，价格居然是7000多港币，尼玛啊！不过牛仔裤作为百搭品，水洗是最耗费工钱的工序。近年来日本的设计，也偏重于水洗效果的翻新变化，男裤增加破损、磨白、手刮油污、刺绣、配饰等，总之是美的让人不忍离去，贵的让你不得不去。
　　　　英伦范儿　　又是纠结的皮衣啊，不过亮点是眼镜与领带。最近特流行戴黑框无镜片眼镜，要素之一就是镜框要大，之二就是无镜片。记得曾经有位老师跟我说过：眼镜是男人脸上唯一的饰品。此言甚是啊。　　不过这几年都有点审美疲劳，走在街上，无论神马身材，男生千篇一律的紧身裤，紧身衣，黑框眼镜，似乎这就代表潮流。其实，潮流应该是适合你的，能穿出你的气质，独一无二的气质。不过，又有几个男生能做到呢？结了婚的男人，很少会花时间打扮自己，这是一种惰性，也是一种心态，觉得自己已经步入婚姻殿堂，不需要通过衣着打扮来吸引异性眼光了。而对于另外一类男人，每天要穿着工作服上班，周末要宅在家里休息，出门也是买菜、买烟而已，更觉得没必要为了简短的出门而特意装扮。　　其实，结了婚的男人更应该装扮自己，这既是自信，也是对别人的尊重。否则，你挺着个大肚腩，见天的衬衫领带，很容易变得人未老，心先老。
　　　　混搭　　混搭多适用于女生，男生中也有，不过少而已。我一朋友，尤擅混搭，经常把五颜六色的各类衣服穿在身上，譬如一件白色长Tee，配以粉色印花短袖Tee，外罩黑色背心，再穿一件嫩绿色夹克，下身红色短裤，黑色高帮靴子，我勒个去！五彩斑斓的！我倒觉得混搭未必太复杂了，色彩不宜太多，最好全身别超过3个色系，否则会有点娘。不过萝卜白菜，各有所爱，时尚永远在于自我的内心，犀利哥不也是时尚吗？
　　　　西装　　型男必备。修身西装套装。自从Dior Homme把男生时尚定位为瘦、紧身之后，各种瘦男就出场喽！对西装而言，过去印象中商标订在袖口、宽松、肥裤子，已然成为农企家的代名词，您要是再穿这种西装出门，腋下再夹个包，手上戴个大金戒子，吹个一丝不苟3/7头型，恭喜您，您已成功步入农民企业家范畴！现在穿西装，不再要求必须配衬衫领带了，当然，正式场合除外，西装外套里面可以配Tee，也可以配衬衫，不过要点都是，衬衫袖子要长于外套，袖扣要精致，西裤不必长长的拖在鞋面上，稍微有点短刚好，裁剪一定要合身，肩部、胸部、臀部必须贴身。
　　　　D兄弟　　这哥俩挺有范儿吧，为毛我总觉得国外设计师都那么有型有款的，而国内设计师都没有这种感觉尼？
　　　　2012春夏秀场后台　　看了模特，自惭形秽啊，介身段，介脸型，介宽阔的额头！我终于相信上帝是西方人了，所以才把西方人造的身材如此完美，轮廓如此清晰，棱角如此分明。
　　Comme des Garcons Play　　Comme des Garcons Play简称“CdG Play”，以一颗红心中间一双大大黑色眼睛为招牌设计，非常引人瞩目。CdG Play (Comme des Garcons Play) 是川久保玲CdG (Comme des Garcons) 品牌下的一个年轻系列，于1999年推出。Comme des Garcons Play 的红心Logo设计是来自波兰裔纽约艺术家Flip Pagowski的手笔，最初的川久保玲CdG Play (Comme des Garcons Play) 标志是一个有表情的小红心，现在这颗小红心已经有了黑色、绿色、粉红色、粉蓝色。Play 各种颜色的心没有意义的差别，只是单纯的颜色变化。　　　　CdG Play (Comme des Garcons Play) 除了衬衫、T恤之外，下面还包括3个大的系列：针织衫 (Play Knit)、童装 (Play Kids)、运动泳装 (Play Speedo)。CdG Play (Comme des Garcons Play) 无论男装女装都体现出强烈的潮流感和中性特色。　　　　介特么是偶滴最爱啊！最爱！　　　　
　　　　伤心　　这颗心你伤不伤？这对大眼睛在直视着你，你伤不伤？这个系列有Tee、开衫、卫衣，简约的设计，凸显的就是这颗心！目前IT在代理销售这个潮牌，我曾经一度想入手几件，发觉Tee都要近1000RMB啊！真的是让我伤心不已！不过这颗心的假货也泛滥成灾，到处充斥着，只要几十元就可以买到。想想还是算了，穿不起真的，就把它收藏在心里，没必要穿假货。　　不过对于针织衫而言，面料是最大的区别。一般认为，米国棉是全世界最好的棉纱，纺出来的面料，水洗不变形、不起球、不伤肤，而川久保玲选用的，据说都是米国棉，加上品牌的附加值，所以价格很高。
　　　　这是今年的新款，其实这个PLAY系列，每年出的货都差不多，也没所谓新款老款了。不过正所谓衣不如新，人不如故。
　　　　介个开衫我特喜欢，无论是颜色还是款式，纯灰色配以简单LOGO，可以搭配衬衫、Tee，怎么穿着都有范儿。不过我去试过，貌似我的身材不适合穿开衫，无论神马品牌的，于是就打消了那颗蠢蠢欲动的心。
　　　　最爱灰色系列
　　　　Polo衫　　Polo衫是我的菜，觉得比Tee要好，既可以在稍微正式场合穿着，配以西裤，也可以纯休闲打扮，总之最爱的类型啦。
　　　　这衬衫穿出去，多特么拉风，简约中带着时尚，其实就在那颗闪着大眼睛的心上。
　　　　CdG Play (Comme des Garcons Play)以匡威 (Converse) 经典鞋款Jack Purcell为型，推出2011年春夏季帆布鞋新品，黑白色彩的经典搭配演绎春日的自然随性。
　　A.P.C　　说起A.P.C.，总会想起简约两字，事实上已有二十年历史的A.P.C.，并非单靠简约两个字便可概括，设计师Jean Touitou 的设计虽然以简约为主，但凭他经常在设计中渗入艺术、音乐元素，以及和不同设计师的合作，令A.P.C.成独特的法国时装名字，及时装界人仕的宠儿。　　　　全名为“Atelier de Production et de Creation”的A.P.C.由Jean Touitou在1988年创立。这位在突尼西亚出生的设计师以“minimalism”简约的风格出发，主打衣柜里的基本服饰，T-shirt、恤衫、牛仔系列、拉链外套、风衣，都是A.P.C.每季的必备款式，只是在质料或款式略为改变，从此A.P.C.成了法国简约风格的代号。　　　　◆ A.P.C. 设计师简介：　　　　1951年Jean Touitou 在突尼西亚出生。1960移居巴黎，并深受当地优雅悠闲气氛所影响，往后的服饰系列都以简约舒适风格为主。　　　　1977年Jean Touitou 加入日本品牌高田贤三 (KENZO)。　　　　1980年Jean Touitou 加入阿尼亚斯贝 (Agnès B.)，并深受设计师简约风格所熏陶，往后的作品如91年的秋冬系列，就充满了法式风情。　　　　1988首次推出A.P.C.女装系列。　　　　
　　　　怎么样，简约到了精致。这个潮牌也在IT代理销售，牛仔裤标价都在3000RMB左右，去年打折时去看，折后价也在1000元，虽然价位可以了，但是都走紧身路线，试穿了下，觉得太紧了，我还有点罗圈腿，穿上就不是那么回事了。遂打消念头，不过是真心喜欢啊！
　　　　诺，就是这款牛仔裤，APC基本不玩重水洗风格，这点与D平方区别很大。
　　　　格子衬衫，型男必备品，无论大格子还是小格子，无论黑白格还是彩色格，衣橱里必须有。
　　　　卡其色休闲裤，也是必需品，可以多袋，也可以简约。
　　　　注意裤管没？都是翻起来的，这身行头穿上，不吸引眼球都出鬼了！
　　　　对于商家而言，都觉得长Tee不好卖，因为穿着时间短，消费者更愿意选择短袖，配以外套。我倒觉得不是因为销售时间，而是长T对于身材的要求太高，大多数国内消费者，没啥勇气穿长T，肚腩啊！
　　　　中长款风衣也是我的大爱啊！可以掩盖肚腩，凸显腿长！
　　　　又见英伦范儿格子！
　　今天先到这儿，晚上再说。
　　Mister Hollywood　　Mister Hollywood是以尾花的名字命名的时尚潮牌，是目前日本最火爆的男装潮牌之一。在香港的海港城有专卖店，装修风格精美，粗犷中带有少见的精致细腻，门店充斥着钢筋、旧木风格。钢管货架上悬挂着精致的男女时装，形成一种强烈的视觉反差。而今年春夏主题以相当奇特的&Police Picture&来贯穿整个季度，宣传手册以通缉犯的形式展示了11春夏的新品，模特外形怪异，说实话，确实像通缉犯多于模特。而设计师尾花大辅而为了符合1920年代美国监狱风云般嫌疑犯大头照的设定，因此除了稍早形象照的真实模拟外，更在包括短tee、衬衫中赋予了囚犯的图象以及没有名字只有编号的残酷事实，多以条纹、灰阶来完整叙述春夏，并且注入了尾花曾经于古着店铺打工的观察和喜好，洗水和抓皱等美式风味也有别于前几季欧洲取经的作风，相信加上UNDER COVER的御用摄影师守本胜英操刀之下，Hollywood将会越来越强大。　　
　　　　这是这一季的风格——监狱风云。Tee同样采用的美国棉，摸上去手感极佳，针脚、接缝，处处体现精致，当然，这一点也从价格上体现出来。Hollywood的主打品，居家针织Tee，单品的价格就要800港币。
　　　　宣传册充斥这类监狱风格。如果不看成衣，单看册子，你会觉得又是一个类似Tommy的美式休闲品牌。可是一旦你面对店里林林总总的成衣，你就会惊诧于这个设计师的精致与典雅。
　　　　说实话，这套衣服的穿着效果，在亚洲人身上，远远好于Catalog里的模特！香港店员穿着本店的品牌，蓄着精致的胡须，操着蹩脚的普通话，咋眼望去，我以为是日本人，后来才知道是港人。可是等我拿着Cata与眼前的店员比对时，我才认识到，这个牌子就是为亚洲男生设计的，宣传册骗了我的眼睛。
　　难道翻页了，图片传不上了。回头补上。这个条纹裤子是店员竭力推荐的，是店里的热品，在浏览的过程中，陆续进来一些客人，也都试穿这款裤子。无奈单价太高，加上我对条纹裤子类不甚感冒，就没有出血。
　　　　就是这款条纹裤。不过我发现一个问题，就是日系设计师的作品，似乎更适合南方男生，而非北方人。貌似南方男生相对而言，骨骼框架比较小，所以即使长得高大，也能穿进日系的紧身衣裤，而北方人即使身形小的，穿上之后也感觉怪异，不知道这是仅发生在我身上，还是通病。总之我非常喜欢日系服装，可是无法穿着。也是一种悲催。
　　　　这款风衣也是大爱啊，不过鉴于之前Tee的高价，我都没好意思询问标价。
　　　　这款西装也是店内热品，我去的时候已经卖断尺码。同去的朋友一口气买了2件，我偷偷一看价格，依稀记得是7000多港币/件！不过裁剪确实精致绝伦，内标别具特色，衬布采用半透明布料，穿着后无论肩型、前襟、下摆，都服帖到位，朋友稍有大腹，穿上该西装后稍微挺胸抬头，便极佳的掩盖了大腹。
　　A&F (Abercrombie&Fitch)　　　　这个牌子这些年可是红遍国内外——来自美国A&F (Abercrombie&Fitch) ，标识是一只长着巨角的麋鹿。Abercrombie&Fitch 中文名叫“阿贝克隆比 & 费奇”，但大家更喜欢直接叫简称：A&F，或者用A&F的昵称：小麋鹿。　　　　A&F是一个在美国青少年心目中极富影响力的超流行服饰品牌，旗下共有Abercrombie&Fitch、Abercrombie
Kids、Hollister、Ruehl、Ezra Fitch 五个子品牌。创始人是大卫·阿贝克隆比 (David Abercrombie)。　　　　　　A&F的衣服有趣之处在于创意几乎每季都在改变。广告全是采用年轻人喜欢的音乐、体育运动等形势，表现A&F服饰的内涵。其实，A&F服饰风格中的 cool元素，并非与生俱来。1982年，大卫·阿贝克隆比 (David Abercrombie)在纽约创建同名公司 David T.Abercrombie，这是一个针对富有阶层为其提供打猎、钓鱼等户外活动服饰的供应商。　　　　热爱户外活动的费奇 (Ezra Fitch) 先生在1990年之后开始加入阿贝克隆比 (Abercrombie) 的经营团队，并历经好几次的重新定位与商品结构重组，这期间还包括大卫·阿贝克隆比 (David Abercrombie) 的退出。　　　　后来，极具行销天才的费奇 (Ezra Fitch) 先生将品牌名定为阿贝克隆比 & 费奇 (Abercrombie&Fitch) ，刻意让名字冗长、难念又难记，听起来很饶舌很酷。　　A&F (Abercrombie&Fitch) 服饰款式特点：　　　　简洁明快的设计理念，无论是T恤或是衬衫、外套都是不错的选择。　　　　超赞的裤型。弥补你身体曲线的小小不足。　　　　易与任何服饰、不同鞋靴搭配出不同的风格。既有甜美可人风格，也可以酷得很特别。　　　　裁剪设计突出胸、腰、臀，完全贴身，性感不凡。　　　　据说，仅仅是据说，A&F是率先被黎明穿着的，黎天王一经穿着，立马在亚洲兴起热潮，追随者万人空巷。　　　　　　　　　　　　
　　　　由于这个牌子太火，所以国内几乎逢款必超，货源几乎全部来自广东，抄袭的款式都是最新最全的，除了面料做工稍微差点外，当然，请注意，这个差是与米国本土的正品比较而言，如果以普通消费者角度看待，这类抄袭的A&F，已经是品质做工很高了。
　　　　目前亚洲好像只有东京有专卖店，香港没见到，国内肯定没有，至于网上卖的，统统是假货。偶尔会有一些真的流出，都是从广东工厂出来的。A&F在广东下订单，一般都选择香港人开的厂，而这类工厂对产品控制极严格，轻易流不出样品。
　　　　这是A&F最经典的一款短裤，颜色有卡其色、军绿色，面料极其厚重，水洗要求极高，每条裤子都会搭配一根腰带。
　　　　经典的Polo衫，面料确实出色，无论怎么洗涤，表面都有一层绒毛，而且水洗也不变形，尤其领子。因为大多数Polo衫，时下年轻人都喜欢把领子立起来，而领口的罗纹面料，用料不好的话，几次洗涤立即变形，软塌塌的，再无支棱感，而真正的A&F是不会变形的。
　　Holister是A&F的副牌，风格与A&F接近，Logo是一头老鹰。就不上图了。
　　日本潮牌Bape　　　　说到潮牌，第一个要提到的就是Bape。作为日本原宿的龙头品牌，Bape的全名是“A Bathing Ape in Lukewater”，意思是安逸生活的猿人，由毕业于日本文化服装学院的设计师 Nigo 在1993年11月创立，安逸猿 (Bape) 的 LOGO 由中村晋一郎设计。 　　　　安逸猿 (Bape) 以T恤开始，由于设计独特并大玩限量供应，慢慢在日本的潮人中有了名气。之后设计师 Nigo 开始慢慢地设计其他服装，发展至今，已经有女装、童装、鞋子等众多的副牌，任何带有安逸猿 (Bape) 图案的产品都会成为众人竞相追捧的对象。 　　　　2001年开始出现的安逸猿 (Bape) 女装品牌 BAPY Busy Working Lady，面向年轻的 Office Lady 群体，和当初安逸猿 (Bape) 的灵感来源已经没什么关系，其设计师是KIKO，服饰玩的都是可爱元素，比如冰激凌、豹纹等，除Bape外，多在女装和童装产品上出现的叫作BABYMILO的小猴子是安逸猿 (Bape) 的玩具系列的代表作。　　　　
　　　　这个牌子其实是属于街拍，走嘻哈路线。貌似日本人对于猿有着独特的喜爱，喜欢跟猿有关的图案，喜欢照相做猿的动作。当年APE在香港开店时，粉丝们连夜排队，万人空巷，一如如今的苹果发售新品。
　　　　牛仔中裤应该是型男的必备品，这几年随着英伦范儿的走红，APE也出现了这个路线的产品，开始玩英伦格子，也不再偏执于宽松嘻哈范儿，玩起了紧身。
　　　　这是跟余文乐合作的系列，注意那个迷彩小图，我还是觉得APE最最经典的是初发时的迷彩系列。不过这个系列我也很喜欢。
　　　　日本人气潮牌BAPE安逸猿 (A Bathing Ape) 的创始人&设计师NIGO今年又一次在香港掀起了一阵BAPE热潮，明星余文乐则被誉为香港的潮流指标，现在，两位潮流界的先锋人物也有了全新的合作机会，联手推出了A Bathing Ape × Common Sense限量别注T恤+CD套装，将于日起在香港、上海、北京三地的I.T店内同步发售。　　　　
A Bathing Ape × Common Sense限量别注T恤上印有卡通版的余文乐画像，头戴灰色帽子，身穿安逸猿 (A Bathing Ape) T恤和BAPE STA 波鞋。T恤上的“NAS SHAWN YUE”字样则代表着安逸猿 (A Bathing Ape) 对余文乐全新国语专辑《不是明星N.A.S.》的支持。　　　　
印有卡通版余文乐头像的CD内，收录了NIGO特意为余文乐混录的新歌《给我一杯》，放置在精美的安逸猿 (A Bathing Ape) 迷彩封套内。　　　　
A Bathing Ape × Common Sense限量别注T恤+CD套装的售价为999港元，内地售价为RMB 899元。香港I.T希慎道1号 (Hysan One) 旗舰店内在6月27日举行A Bathing Ape × Common Sense余文乐签名会。当天晚上7点，余文乐将亮相活动现场，为购买A Bathing Ape × Common Sense限量别注T恤+CD套装的粉丝们亲笔签名。　　 　　
　　　　2011秋冬发布全新设计的Ape Sta Gridiron系列鞋款，鞋身以麂皮为材质，而鞋头上的设计则与匡威 (Converse) All Star系列有几许相似，鞋的侧面带有美式足球队员的刺绣图案，可以看做是鞋的名称“Gridiron”的具体演绎。
　　BEAMS　　　　于1976年创立的Beams是日本著名的潮流百货店品牌，至今已有30多年历史，Beams一直引领及影响日本时装潮流界，除了潮流男装、女装、配饰之外，更有唱片、家居饰品、玩具、文具等，Beams一手打造东京潮流生活方式。Beams总公司原叫“新光株式会社”(SHINKO Inc.)，取其新光辉的时代，而Beams也有光辉及闪亮之意。Beams那个地球图案的Logo寓意Beams的品牌精神有地球那种气势及份量。Beams的口号是“Basic & Exciting”，正好引证Beams创业时定下的经营方针：简约及刺激。要想知道Beams在日本的影响力，且看看Beams那个橙色胶袋今天在原宿明治通的曝光率多高，就会知道它的本事。　　　　日本年轻人对Beams的崇拜跟对藤原浩的崇拜是同一原理；Beams在70年代起是全日本率先把ST. JAMES横条纹T恤、CARHARTT工装裤、FRED PERRY、HANES、COLE-HANN、PAUL SMITH、RED WING、GIORGIO ARMANI、LEVI'S……等品牌引入的顶尖店铺，经过26年的教育，日本人才有今天的时装品味！Beams的创作使命，不只是单单的一件服饰，而是藉其作品去反映潮流文化，更成为影响未来文化的一部分。30多年来，Beams不断扩展其时装王国的版图，为不同年龄及阶层不断推出各式产品，每一款都富有独特的个性，切合现代人的生活节奏，所以说Beams是潮流的领导者绝不为过。　　　　
　　　　mastermind JAPAN联手Mighty-Mac推出2011年春季男装外套，将在日本BEAMS商店限定发售。此次联名外套包括一件mastermind JAPAN x Mighty-Mac Tracksuit及一件mastermind JAPAN x Mighty-Mac Mountain Coat，设计上沿袭了mastermind JAPAN品牌的暗黑色系神秘主义特色。
　　lz好专业~
　　　　又见开衫！日本人很喜欢这个单品，几乎每个品牌男装，都会发售此类单品，颜色多以黑、灰、深蓝、藏青为主，可惜啊，不是我的菜。
　　　　其实我身边很多潮人都有开衫单品，搭配起来别有韵味。
　　　　惊见男生豹纹！有时候我觉得日本人设计十分大胆出格，换句话就是十分变态。不过这个色调，嘿嘿，我喜欢。
　　　　怎么样？有点大叔范儿吧，我觉得这个是我的风格。
　　　　这种款式的风衣，这几年在日本特别流行，带收腰，半长款，下摆可以收紧，大多在领口做变化，一会贴个其他牌子的图做比较。
　　　　这是日本另外一个潮牌NANO的风衣款式，注意领口，日系服装非常喜欢在细节处变化。
　　　　还有黑色，我试过这个款，还是老问题，最大号我也穿不上，当时的心情别提多沮丧了。
　　　　细节凸显精致，这是日系服装的主要特点。我总感觉日系设计师，大多抄袭欧美大牌，然后再细节处进行修改，融入自己的理念，最终形成日系独特的风格。希望我的这个观点只是自己的见解。　　好了，今天到此为止，来日继续。
　　嫩的帖子，质量之好把观音哥哥都引来了，~~ 偶抛砖一下，偶觉得，楼主把自己作为参照物，让时评多了一些穿衣经的范。二选一更好，多发一些潮牌的明星拥趸粉丝啊，是不是更好一些呢~
　　@名洋一夏 　16:49:02　　　　　　　　　　西装　　　　型男必备。修身西装套装。自从Dior Homme把男生时尚定位为瘦、紧身之后，各种瘦男就出场喽！对西装而言，过去印象中商标订在袖口、宽松、肥裤子，已然成为农企家的代名词，您要是再穿这种西装出门，腋下再夹个包，手上戴个大金戒子，吹个一丝不苟3/7头型，恭喜您，您.....　　-----------------------------　　秒到我了！！！
　　日本设计师山本耀司(Yohji Yamamoto) 与Y-3　　1943年出生于横滨的山本耀司(Yohji Yamamoto)，从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 　　1972年，山本耀司 (Yohji Yamamoto) 建立起自己的工作室，1981年，山本耀司 (Yohji Yamamoto) 和川久保铃在巴黎举行了一次备受争议的时装展示会，据《卫报》时装编辑 Brenda Polan 回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。” 而山本耀司和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。 　　　　对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本耀司 (Yohji Yamamoto) 而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本耀司 (Yohji Yamamoto) 则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&Y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。 　　　　　　　　　　
　　　　2011纽约时装周作品。Y-3一贯以黑色为主色调，黑色长裤、黑色鞋子、黑色衬衫，显著的是那带有3条ADIDASLOGO的白色线条，我比较喜欢这个系列。
　　　　这是典型Y-3风格，一身黑，有人追！夸张的造型，醒目的拉链，明显的LOGO，反正是时尚元素与运动精神的完美结合。更主要的，是能百搭，入手一件，可搭配N多服装。
　　　　也是典型的Y-3，这条白色的腰带很漂亮，扣眼处用彩色的字母标注1、2、3等阿拉伯数字，简约的带扣，真皮带身，我没忍住，入手了，折后价格在500港币，还是很合理了。
　　　　感觉山本耀司很喜欢宽松的大袍子，是不是跟日本人喜欢穿着和服有关？
　　　　这套衣服我喜欢，尤其是那双鞋子！黑帮白底，超有视觉感。去店里看过，没见到这个款，可能是卖断了。
　　　　又是优雅范儿，男人啊，也得对自己狠点！
　　　　喜欢这裤子，掩盖罗圈腿，夏天还清凉。
　　　　Y-3摆完，喜欢鞋子上醒目的三条啊！
　　@anneybaoer 　10:53:03　　　　嫩的帖子，质量之好把观音哥哥都引来了，~~ 偶抛砖一下，偶觉得，楼主把自己作为参照物，让时评多了一些穿衣经的范。二选一更好，多发一些潮牌的明星拥趸粉丝啊，是不是更好一些呢~ 　　----------------------------　　呵呵，试试，多谢捧场啊泼姐！
　　@名洋一夏 　11:34:30　　呵呵，试试，多谢捧场啊泼姐！　　-----------------------------　　其实，我还幻想嫩是一名敏感时尚的小女纸捏~
　　@anneybaoer 　12:14:05　　　　@名洋一夏 　11:34:30　　　　呵呵，试试，多谢捧场啊泼姐！　　　　-----------------------------　　　　其实，我还幻想嫩是一名敏感时尚的小女纸捏~　　-----------------------------　　其实是憨到不能再憨滴爷们，纯滴。
　　瑞克·欧文斯 (Rick Owens) ：　　　　瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 是设计师同名品牌。1994年于美国洛杉矶创建品牌，从2001年开始崛起，瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 丰富创意的哥特式设计令包括麦当娜在内的大明星都相当喜爱。目前在纽约和巴黎时尚周都找到瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 的作品走秀。 极简主义的色彩运用和摇滚施客味道的不对称层叠设计是瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 的招牌设计。　　　　设计师瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 出生于美国南加州，毕业于纽约帕森斯学院 (Parsons) ，现在巴黎生活和工作。瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 对老旧的好莱坞电影情有独钟，90年代初当他离开帕森斯学院 (Parsons) 时也在好莱坞大道上开始他的同名品牌瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 。　　　　自从2001年《Vogue》杂志赞助瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 在纽约的第一场时装秀后，他在2002年获得CFDA最佳新人奖。　　　　瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 于2003年搬往巴黎，成为创立于1723年的著名皮草品牌莱维安 (Revillon) 的艺术总监。2004年Revillon高级成衣秀和2006年春季Revillon高级定制秀即出自瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 。　　　　2005 年7月，瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 推出家具系列，那些未加工处理过的复合板，树脂制品，玻璃纤维，开西米尔羊毛和骨头全是创意元素。这个系列的灵感来自瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 最喜爱的形状，从 EILEEN
CALIFORNIA
PARKS.。　　　　瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 被称为
“歌德式极简主义”，设计出神圣女祭师服。瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 的作品强调建筑架构的外套和著名的斜纹剪裁，低调的包裹着身形。利落的讯息在完边处传达出来。　　　　　　
　　　　这些年中长款男士风衣，以其功能性、多样性和百搭性走红国内外成衣市场，传统的长款男士风衣已经很少见了。尤记上海滩里，发哥戴着礼帽，穿着长款风衣的翩翩英姿，还有赌神里那一转身的潇洒，可惜，现实中见不到型男穿风衣了，也许，也许，瑞克欧文斯的2011秋冬设计，可以再掀男士风衣热潮。
　　　　这个怎么看，都有点德古拉公爵的味道呢？
　　　　黑白配，超有范儿，无论潮流如何变化，永远不会落伍的只有黑白色。
　　　　哦，还有灰色。我是真爱这种袍式服装啊！就觉得特有文化范儿，还有这双靴子，赞！看过UGG的靴子，总感觉缺少点什么元素，也说不出来，可能很大的一个原因，在于满大街都是UGG，真假难辨，有点臭街的感觉吧。
　　　　哥特范儿？适合欣赏，穿出去会不会有点闷骚？
　　　　皮衣啊！抓狂！抓狂！高低得搞一件回来穿！砸锅卖铁也要买！
　　　　现在皮衣也开始玩混搭，一般是在袖口、下摆处拼接罗纹，不过瑞克欧文斯的皮衣，会在肩部做几组罗纹，颜色也不局限于黑色、棕色，会增加蓝色等，看着就赏心悦目。
　　　　再上一张毛呢西装，牛掰！　　瑞克·欧文斯 (Rick Owens) 语录：　　　　“衣服是我的签名，它们是我期待捉摸到的冷静高雅，它们是温柔的表现，和不寻常的自傲，它们是活力充沛的理想化现象，也是不可忽视的强韧。”　　　　“‘尘’是我对那温暖的，轻柔的灰色的称呼，悄悄的钻近无意识里的空间里”　　　　摆完瑞克欧文斯。
　　Number (N)ine：　　　　Number (N)ine 由日本设计师宫下贵裕 (Takahiro Miyashita) 于1996年成立，被日本时装界人士评为“能成大器的品牌”。在其高速发展的历程中，宫下贵裕所倡导的 Number (N)ine 灵魂—— “The High Streets”已经被潮流人士广泛认可。BAPE、Undercover、Hyster Glamour等著名潮牌都与Number (N)ine 合作推出限定单品。　　　　Number (N)ine 的产品音乐元素为主导，经典的设计是用纯黑 Tee 加纯黑Print，印上骷髅、吉他、手枪、玫瑰等图案，Rock 色彩浓重。宫下贵裕 (Takahiro Miyashita) 说：“到我死去时，要改变整个时尚地图，我喜欢T恤、裤子、短上衣和外套，我要仅以这样的服装来做出轰动的风格。”　　　　Number (N)ine，当今少数的街头HI-END品牌，在价格上，它比一般街牌都要高，在细节上，它层出不穷，在品质上，它无可挑剔，在设计上，它充满了反叛精神。 　　　　Number (N)ine将音乐元素发挥到了极至，它每季的主题几乎都和音乐有关，而这其中最能体现Number (N)ine精神的便是摇滚乐，正是叛逆，打破常规的做法，才让这个品牌有了今天的辉煌。 　　　　Number (N)ine倡导THE HIGH STREETS，之所以HI，点在哪里？——细节。它的高级与不凡之处，就体现在细节上。在TEE的材质，印制手法，缝线，破坏，剪裁，甚至透气孔的设计上，都打破传统，寻找突破。一些Number (N)ine的配件，也是天马行空，充满创意及设计感。宫下贵裕本人也提到：“到我死去时，要改变整个时尚地图，我喜欢T恤、裤子、短上衣和外套，我要仅以这样的服装来做出轰动的风格。”　　 　　Number (N)ine 在每一个潮人心中都有一个不可磨灭的地位，它是我们认识最初认识的一批日本潮牌，不过，成立12年的日本hi fashion品牌Number(N)ine已经在完成09A/W以后结束他们的潮流之旅——歇业。 　　　　　　
　　　　让我们欣赏欣赏下小9的告别之旅。
　　　　模特脸上带着黑纱，就是昭示小9的消逝。
　　　　这个牌子以前在上海恒隆有个买手店销售，价格不菲，一双鞋子，折后价也要2000多，款式夸张、张狂，适合当时的80后。
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