[墨西哥] 奇琴伊察．人氣指數最高的馬雅遺跡
[墨西哥][墨西哥1] 奇琴伊察．人氣指數最高的馬雅遺跡圖文版請點擊下面連結：無論從任何角度觀賞都顯得完美無暇的奇琴伊察 (Chichén It...的奇琴伊察金字塔，在 1988 年被列入世界遺產，它在夕陽的映照下熠熠生輝，彷彿欲帶領遊客回溯到它最光榮的時代、訴說那顯赫一時的過去。
【遊記】 [墨西哥] 奇琴伊察．人氣指數最高的馬雅遺跡
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[墨西哥遊記連載] 從坎昆到墨西哥城 -
[墨西哥1] 奇琴伊察．人氣指數最高的馬雅遺跡
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無論從任何角度觀賞都顯得完美無暇的奇琴伊察 (Chichén Itzá) 金字塔，榮登為世界新七大奇蹟之一。有別於其他著名的馬雅遺跡，此座金字塔與其他的建築群相隔甚遠，獨自迄立於巨大的廣場之中，更加顯得霸氣十足。
幫各位一分鐘速成馬雅 (Maya) 文化：
形式：城邦。
時間：西元前 1500 年 ~ 16 世紀。
曆法：分為 260 天為一年的「神曆」、365 天為一年的「太陽曆」和 144,000 天為一循環的「長紀年曆」。
文字：馬雅象形文字。
建築：金字塔、皇宮、雕刻石板。
宗教：多神崇拜，眾神之首為羽蛇神庫庫爾坎 (Kukulcan)，代表天地、創造和毀滅，馬雅人的祭祀活動頻繁而且有活人獻祭的活動。
著名遺址：Chichén Itzá 奇琴伊察 (墨西哥)、Uxmal 烏斯馬爾 (墨西哥)、Palenque 帕倫克 (墨西哥)、Tikal 蒂卡爾 (瓜地馬拉)、Copán 科潘。 (宏都拉斯)
著名文物：巴加爾二世石棺的頂蓋上有類似於現代宇宙飛船的圖案。(位於帕倫克)
版圖今屬：墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、貝里斯、薩爾瓦多。
其他：發現並使用了「零」的概念。
抵達墨西哥的第二天，尚對當地的交通系統不熟悉，於是參加了 Tour，直接宅配至目的地。到了當地之後，原本的隨車領隊把我們交接給遺蹟內的馬雅導遊，導遊在炙熱的烈日下，用馬雅腔英文以放慢三倍的語速，娓娓道出奇琴伊察的歷史。
在那之前，一定要介紹一下我學會的第一個西文單字。在英文不怎麼通行的中南美，講 Toilet 有可能會遇到鴨子聽雷的情況，會說巴紐 (Ba?o) 才能保證旅途暢通無阻阿。
在前往奇琴伊察的中途，隨車領隊不忘帶一車還在宿醉的遊客前往宰客區參觀。
墨西哥特有的骷髗頭文化，有很多不同的衍生商品。(跪求代購個三五隻，這是我沒買到且有遺憾的紀念品。)
不同樣式的木雕商品，上圖右是我最喜歡的馬雅神像，一隻開價 70 美金，也懶得跟老闆玩諜對諜的砍價遊戲，我的小行李箱跟本沒空間容納他。
壁畫左邊即為羽蛇神庫庫爾坎的形象，羽蛇神的崇拜流行於中美洲文明，圖中戰士從蛇的嘴裡跑出來的呈現方式，在許多遺跡雕刻中也可發現。
奇琴伊察 Chichén Itzá 是馬雅語，chi 是「口」的意思、chén 是 (井) 、Itzá 指的是 「伊察族」，詞義是「伊察族的井」，跟其他四大文明迥異的是，奇琴伊察不是在河流旁邊發展起來的，而是靠著天然的水井，撐起全盛時期約有五萬人口的城邦。
高度 30 公尺、底座寬約 55 公尺的金字塔又稱為卡斯提悠、或庫庫爾坎神廟，它的設計融合了馬雅曆法的概念，每一面都有 91 個階梯，加上頂端的平台一共是 365 階。塔身共有 9 層，左右兩邊被階梯隔開，得出 18 這個數字，外牆表面共有 52 個凹槽，符合馬雅人使用的太陽曆 (Haab) 數字：一年有 18 個月，一世紀為 52 年。
北面階梯底部有羽蛇的蛇頭，它不只是個普通的裝飾，而是經過神機妙算的驚人設計，每年春分與秋分，接近傍晚時分，利用金字塔台階投射的影子，生動的表現出羽蛇神從神殿蜿蜒而降的效果。(見下圖)
要形成這種特殊的景觀，金字塔當初在建造時需朝正北往東偏 17 度，問題是這猶如光影魔術師般的手法，古代的馬雅人到底是如何辦到的？此外，北面的階梯上有一個隧道入口，可通往裡面的另一座塔，這種在舊金字塔外面再加蓋一座更高大的金字塔、類似俄羅斯娃娃的建築方式，在當時好像蔚為一股時尚風潮。不過我去參觀時隧道並沒有開放，而金字塔本身也沒有開放遊客攀爬。
位於大金字塔東面的戰士神廟，頂部有一尊查克穆爾 (Chac-mool) 雕像，這半躺仰臥的人形，頭部朝側邊轉 90 度，胸前放置一個盤狀容器，考古學家認為此雕像表示手持供品獻給神明的活人祭品，所以戰爭中的俘虜被活祭、血洗階梯的地方應該是位於這座神廟。仔細看前方的柱子，上面都刻有戰士像。
這座中美現存最大且復原狀況最好的馬雅球場，位於大金字塔西邊，長度有 168 公尺，據說傳聲效果非常好，到處都有遊客在拍手做測試。至於馬雅球賽是如何進行的？留待下個馬雅遺跡再做分解。我個人是比較喜歡小巧玲瓏的球場，因為這種運動並不容易進行，太大的球場可能比個一天都無法分出勝負。
由於自行脫隊去拍照，錯過了球場旁這幅著名的浮雕。
浮雕可能有點模糊，還原成線條可以觀察到：A 代表贏得球賽一方的隊長，把輸球方隊長的頭砍下獻祭，B 為把輸球隊長的骷髗頭放進球裡 ，做為下次的比賽用球，C 以蛇代表噴出的血。不過也有一說是贏球方的隊長會被砍頭獻祭，把勝利的榮耀獻給神明。不管怎樣聽起來都令人毛骨悚然阿，這樣誰要當隊長阿？
洗去滄桑、落盡繁華的奇琴伊察金字塔，在 1988 年被列入世界遺產，它在夕陽的映照下熠熠生輝，彷彿欲帶領遊客回溯到它最光榮的時代、訴說那顯赫一時的過去。
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[墨西哥2] 女人島．熱血的加勒比海
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蔚藍的墨西哥晴空配上湛藍的加勒比海，建構出讓人忘卻一切煩惱的渡假天堂。
搭計程車至渡輪口轉乘往返於坎昆與女人島 (Isla Mujeres) 的小遊艇，約半小時左右即可登上小島 。在前哥倫布時期，這座島嶼是掌管生育與醫藥的馬雅女神 Ixchel 的聖地，16 世紀西班牙人來到此地，發現島上矗立著許多女神的雕像，遂將此地命名為女人島。
回到家查資料時才赫然發現，我當時心血來潮褻瀆的不是一尊普通的雕像而已，竟然是 Ixchel 她本尊阿！這要是在馬雅時代，早就被馬雅人綁去金字塔上面砍頭獻祭了，請原諒小弟的無知。(掩面逃~)
溫暖的海水加上細白的沙灘，讓人不顧一切的往前飛奔。只是，怎麼不遠處有兩對西方情侶按耐不住慾火，竟然在海裡面公然嘿咻起來，真是讓人害羞阿，隨著波浪的起伏，那古銅色的臀部若隱若現。在一旁的我擔心被戰火所波及，便往長堤的方向慢慢退去。
女人島跟對岸的坎昆一樣，旅遊業非常發達，有許多出海的行程可供選擇。很多人慕名而來的觀賞鯨鯊 Tour，卻要遲至五月份才開始。在小遊艇上一個加州來的美國佬說他這是第十次來到此地了，他已經過了每晚上夜店咚斯咚斯狂歡的年紀 (也才 37)，比起坎昆，清靜許多的女人島才是他的最愛。他還說我很幸運，那天的海是他來這麼多次所看過最漂亮的寶藍色。
市區的街道兩旁全是紀念品店與餐廳，價格都很美國化，礙於長途旅行才剛開始，需節樽一點控制消費，便繼續尋覓較平價的食物。
這家 La Chilanga Italiana 餐廳是一家擁有不起眼招牌的家庭式小店，甫一就座，親切爽朗的老闆娘就笑容滿面的推薦可以嚐嚐他們的義大利麵與蔬菜湯。小店裡面的裝飾都是出於老闆娘之手，她說她喜歡自己動手做東西，並解釋著店名的由來：「Chilanga」 是俗稱來自墨西哥城的人，也就是她自己；至於 「Italiana」 呢則是指跟她一起經營小店、來自佛羅倫斯的丈夫。義大利麵味道清新，以五種蔬菜熬成的湯則是色香味俱全，重點是價格平易近人，一定要大推一下這家店，在女人島上的這幾天光顧了好幾次，聊到變成朋友了。
女人島的「市區」位於小島北部，大部分旅館聚集於人聲鼎沸的此處，但有些隱藏版、遠離塵囂的清靜型旅館，例如那個美國佬要投宿的地方，是分佈於環島公路的兩旁。且島的最南端，有一個值得看看的微型馬雅遺跡，所以租台高爾夫球車來代步，遍覽島上的美景，是很值得考慮的選項。
環島途中路過的鯨鯊塑像，本以為五月還有機會可以回到此地看鯨鯊，不過後來陰錯陽差無法再入境墨西哥，但這是後話了。
路邊發現一台酷炫的觀光巴士 (？) 不知還有沒有在營運。
女人島最南端的微型馬雅遺跡入口，放眼望去有很多不太協調的裝置物。
值得一看的不是那些不知所云的裝置，也不是僅剩斷垣殘壁的遺跡，而是這裡有別於島上其他地方的岩岸地形。
這就是微型遺跡的真相，據說在 1988 年時遭受颶風大規模的破壞，變成今日這副模樣。
在島上駕著車是一種享受，悠閒的氛圍加上無敵的海景，令人不知不覺的開始得意忘形，一時興起竟然在路上蛇行起來，還被距離遙遠的後車按喇叭示警。(囧)
刻意找了一家當地人才會去的餐館，比手劃腳的點了內含現炸豬排肉的 Taco，便宜又好吃！
老闆還特地請我吃這個當地的水果，非常甜美。
蓋得美輪美奐的旅館，列為下次來的御用行館。
距離快三個月之後寫下這篇，中間還遊歷過其他二十幾個城市，但我的心始終還遺留在女人島的那片湛藍裡回不來阿。
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[墨西哥3] 梅里達．與卡翠娜的初遇
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熱情的墨西哥民眾，嚮應當地大學生的號召，做出男女互相對抗的動作，據說是做報告需要的效果，攝於梅里達 (Mérida) 的主廣場 (zócalo)。
在墨西哥城市之間的移動，我習慣搭 ADO 的巴士，一來是因為它比其他二等巴士較為舒適，二來是他祭出 10% 的優惠。比如這張坎昆到梅里達的票我買了 342 peso，下一次的移動再買 ADO 巴士票，只要出示這張票根，就可以得到原價減掉約 34 peso 的優惠價，以此類推。ADO 票價基本上都比別家貴一些，所以他們讓點小利以培養回頭客。
在坎昆的侯車大廳等車時，一位在俄亥俄州唸書、來墨西哥渡假的北京妹妹看到我在等車，便問我要是不是也要去梅里達？我回答是，拿出車票再次確認一下是中午 12 點發車。
「現在已經下午一點多了！」她說。
完了。我那隻帶了九年的手錶，用學生時代當家教賺的第一份薪水買的，連浸水起霧了我都捨不得丟，可它偏偏挑在這個時候壞掉。我只好跑去櫃檯，跟服務人員硬拗說是因為時差沒調整手錶的時間而錯過班車，能不能用原有的票換成下一班車？櫃檯一開始說不行，要另外再買張新的，協調到最後以再多付半價成交。真是蠢爆了，我多付了 50% 的錢取得另一個 10% 的優惠。
梅里達是猶加敦州的首府，西班牙征服者蒙特霍 (Francisco de Montejo) 於 1542 年，剷平該地原有的馬雅城市，以所得的石材建立了許多漂亮的殖民式建築。猶加敦州早期因地理位置跟墨西哥其他地方聯絡不便，而形成了一種獨特的文化，至今梅里達約 100 萬人口，其中 60% 有馬雅血統。上圖為主廣場北面的 Government Palace。
Government Palace 裡通往二樓的階梯，有一幅卡斯特羅．帕切科 (Fernando Castro Pacheco) 的壁畫 Hombres de maiz (Man of maize)，該畫作描述猶加敦部落的創世神話。卡斯特羅．帕切科是當地家喻戶曉的畫家，他在 2013 年以 95 歲的高齡去世。這棟建築裡共有 20 多幅他的壁畫作品，大部分描繪的是在西班牙人來到猶加敦後，許多馬雅人被奴役與虐待的悲慘紀實。
廣場東面有據說是北美最古老的大教堂，它的外牆使用了原先是馬雅建築的石材。
我投宿於主廣場南面、以名作家故居改造而成的 Hostel Zocalo，除了位置優越外，旁邊即有墨式便利商店 OXXO，生活在超商密集度勇冠全球的台灣，在異鄉看到便利商店總會由然生起一股熟悉感。目前全台共有約 5,000 家 7-11，而 OXXO 在墨西哥已經超過 10,000 家，可以在各個城市裡輕易發現它的蹤跡。
Hostel Zocalo 裡是挑高設計，空間寬敞光線明亮，呆在沙發或吊床上發懶也很舒適。早餐時間管家還會幫你送上一份現做的 Omelet，還有滿桌讓你吃到飽的麵包、麥片、各式水果，這趟在美洲飄泊三個月的旅程中，旅館最豐盛的早餐非這裡莫屬了。主人 Oscar 在餐桌旁逮住我，一直推銷去濕地觀賞紅鶴 (Flamingo) 的 Tour，不過我停留在梅里達為的是前往南方約 80 公里的烏斯馬爾 (Uxmal)。
西班牙征服者蒙特霍為自己蓋的豪邸，與 Hostel 的建築比鄰而居。滄桑的外牆表面透露出悠久的歷史年份。
征服者的傲慢心態甚至毫不避諱的直接展現在外牆設計上，左右兩邊手持斧頭的西班牙戰士，雙腳之下都踩著馬雅人的頭顱。據說後來馬雅人聚集了幾萬人要奪回梅里達，但最後被西班牙人的槍炮給平息掉了，馬雅人畢竟還是停留在石器時代，缺少現代化的武器。
每天經過豪邸的入口，都呈現大排長龍的狀態，還以為這是個非常熱門的旅遊靚點，後來才知道… 原來他們都是在排 ATM 等取款的，為什麼大家都在擠在這裡領錢阿？
放慢腳步，悠閒的在市中心附近迷走，感覺滿愜意的，在所有的殖民式城市，只要記得中心主廣場的位置，就不用怕走失。
在墨西哥有個奇特的節日叫亡靈節，類似我們的清明節，它從每年的 10 月 31 日至 11 月 2 日，是家族親友齊聚一堂，紀念已故親人的日子，它融合了西班牙傳教士引入的萬聖節和土著的傳統文化而成。墨西哥人受祖先的影嚮，對死亡很豁達，他們認為死亡不是生命的終點，而是另一個生命週期的開始，常以幽默灰諧的態度看待它。曾獲諾貝爾文學獎的墨籍作家奧克塔維奧．帕斯 (Octavio Paz) 曾說：「墨西哥人不避諱死亡，把死亡掛在嘴邊，他們調侃死亡、親吻死亡、慶祝死亡、與死亡同寢。」跟我們帶有點哀戚氣息的清明節大相逕庭的是，墨西哥人是以類似嘉年華的歡樂氣氛在慶祝亡靈節的。
其中卡翠娜骷髏頭 (la Calavera de la Catrina) 就是這種文化的產物，她是墨西哥版畫家何塞．瓜達盧佩．波薩達 (José Guadalupe Posada) 於 1913 年所創造出的角色，骷髏美女的身型高挑纖細，衣飾華麗，不過一推出並沒有受到重視，直到墨西哥革命後 (1920 年後)，一位法國學者重新推廣波薩達的作品，才使卡翠娜成為墨西哥的藝術代表之一，在市區街頭很容易找到卡翠娜的芳蹤。
路邊發現一家高掛自行車當招牌的窯烤匹蕯店，出乎意料的美味。
夜裡遊客仍絡繹不絕，歷史街區附近的建築都有照明設計，非常適合夜景的拍攝。
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[墨西哥4] 烏斯馬爾．普克風金字塔
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發音饒舌的烏斯馬爾 (Uxmal)，從梅里達的公車總站出發，約一個半小時抵達。烏斯馬爾在馬雅語的意思是「蓋了三次」，西元 500 年左右開始都市化，時間上比奇琴伊察還早。它還有個民間傳說：從前有個據說是巫師的老太太，住在一間小屋，位置就是現在聳立金字塔的地方，老太太沒有小孩，有一天撿到一顆蛋，孵出了一個矮人，她把矮人當作自己的孩子撫養。
有一天，老太太聳恿矮人兒子去找國王挑戰，國王出了幾道難題，矮人在老太太暗中幫助之下最終皆達成任務，這激怒了國王，於是國王下了一道通牒，要求矮人在一夜之間要蓋好一座比現存烏斯馬爾任何建築物都還要高的一座房子，不然就要將他殺掉，老太太告訴前來哭訴的兒子不要失去希望，先好好的睡一覺。結果隔天一早，一座比城市內任何建築物都還高的金字塔便憑空出現。所以這座金字塔又稱為「巫師金字塔」或「矮人金字塔」。
梅里達來回烏斯馬爾的次等巴士票 104p，門票 188p，參加 Tour 的話是 525p，據說還不含門票 (當時匯率 & 墨西哥匹索：新台幣 = 1：2.3 )，長途旅行者可以考慮自行前來，比較經濟。(當然，富二代及官二代不在此限。)
怕巫師金字塔給太陽曬傷，順手幫它遮個陽 XD。它獨樹一幟、別開生面的圓角外形輪廓，完全跳脫了傳統的馬雅建築結構。考古學家發現它是少數外形保存良好的遺蹟之一，從城市被遺棄到現在，不需經過大規模的修復，即可以最近原貌的樣子呈現在世人面前。
巫師金字塔也是套娃蓋法，但看起來不只「蓋了三次」。它不是將新塔蓋在舊塔的正上方完全包覆，而是往東偏了一點，所以可以觀察到塔頂同時出現新塔與舊塔的神廟，如下圖所示：
遺跡的各建築群上，可以輕易發現許多長鼻子面具 (Long-nosed masks)，數量多到你不容忽視，它普遍被認為是馬雅雨神 Chaac 。
長鼻子面具的大頭照，@∏@ ← 長得非常搞笑，眼睛好像被催眠而呈現旋渦狀。為什麼要刻這麼多雨神的形象？應該與地理因素有關，烏斯馬爾氣候炎熱乾燥 (逛遺跡記得帶水)，附近沒有河流，也沒有奇琴伊察的水井，所有賴以維生的水源全都來自於雨水，或許這就是當地居民如此重視雨神 Chaac 的原因吧。( ↑ 以上全屬個人猜測，有誤實屬正常。)
除了圓角外形的金字塔，烏斯馬爾遺跡也是普克風的大本營。普克 (Puuc) 風是一種馬雅建築風格，最淺顯易懂的說法是精雕細琢的石頭馬賽克。
原來鬣蜥也會欣賞普克風。緊挨著巫師金字塔的修女四合院 (Nunnery Quadrangle)，建築的上半部飾以大面積精細的雕刻，中央的草皮廣場維護的還不錯。
為數眾多的鬣蜥 (Iguana) 氣定神閒的在遺跡內四處游走，不知是不是故意野放在此吸引觀光客的，因為在奇琴伊察也看到一堆。
穿過這個拱門，可通往南邊的總督宮殿 (Governor's Palace)。
總督宮殿的建築正面長度據傳馬雅遺跡中無人能出其右。在旁邊的樹蔭下喘了口氣後，緩慢的拾級而上，抬頭又瞅見圍繞在建物四週的普克藝術。
台階上俯視遺跡的全景令人賞心悅目阿！在梅里達公車站相遇，一同前來此地的法國情侶，主動要幫忙拍照，那就只好恭敬不如從命囉。這裡夜間有燈光秀表演，可在市區各代理處買到票，1975 年時，英國女王伊莉莎白二世曾經前來參加燈光秀的開幕式，有女王加持過的表演，不知內容是否精彩可期？
總督宮殿的西南方一隅有另一座大字金塔 (Grand Pyramid)，遊客可以登頂，這座塔只有正面整理的乾乾淨淨，其他部分都還埋在土堆裡。這時我又熱又渴，爬不到一半就想坐下發懶。
烏斯馬爾的小球場。把奇琴伊察的球場切成四分之一都遠比這迷你球場大，猜想這裡的領導者可能沒有那麼重視這項運動吧。至於答應的馬雅球賽解說，因夜已深只好再拖稿至下一集。
後來到了墨西哥城，參觀了國家宮 (National Palace)，裡面有一項馬雅文物展，發現了赫赫有名的「烏斯馬爾女王」(Queen of Uxmal)，據說原始件是在巫師金字塔裡發現的。我滿喜歡這尊雕像的，雖然它看起來只是件復製品。
烏斯馬爾和奇琴伊察兩個城邦的淵源頗深，還曾經結成同盟稱霸了猶加敦北部一時，西元 1200 年之後烏斯馬爾開始沒落，權力漸漸轉移至另一個城邦馬雅潘 (Mayapan)。資料顯示，西班牙人征服猶加敦後，沒有在此地建立殖民城市，以致於後來烏斯馬爾就整個被遺棄了。
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[墨西哥5] 帕倫克．馬雅的宇宙飛船？
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造訪奇琴伊察與烏斯馬爾時，被猶加敦的毒辣太陽給曬得暈頭轉向，來到恰帕斯州的帕倫克 (Palenque)，卻下起濛濛小雨來。
天亮一踏出巴士，旅遊業者便簇擁了過來，一直跟我推銷套裝行程，說是先用小巴載我去看帕倫克遺跡，然後前往兩處瀑布，最後載至觀光小鎮聖克里斯多巴 (San Cristóbal de las Casas)。雖然聖克里斯多巴是我的下一個目的城市，且業者開出來的 300p 價格也還算合理，但坐了九個小時夜車，沿路睡睡醒醒，腳步已經有點飄忽不定，當下便決定暫且休兵一天，養足了精神再逛遺跡。
費了些工夫才找到這家位置隱蔽的 Hostel，房間雖小但還算乾淨，有附設的咖啡廳和二樓的餐廳，不過所費不貲，只好去超市買義大利麵回廚房煮。
基本上帕倫克的市區真的是乏善可陳，為了因應慕名遺跡而來的遊客，硬是湊出了一條觀光街，很多旅客都不在此地過夜。
賣相不太佳的熱狗攤，莫非它要撐起一家四口的生計？
感謝移民各地的中國人，讓我在世界的各個角落都有中餐可以略解鄉愁。順著老闆娘的指引，人生地不熟又語言不通的我終於順利買到了雞蛋，當地菜販是聽不懂 egg 的，要講 huevo。
隔天搭上一直在喊 Ruina Ruina 的廂型車，滿員之後就會出發前往帕倫克遺跡。單程 20p、進入園區先收 28p 、然後門票好像是 69p ( ←有點失憶 )。
一場小雨似乎澆不熄大家逛遺跡的熱情，絡繹不絕的遊客一直從入口處湧入。
帕倫克遺跡曾經造成轟動的最大原因，就是來自這座碑銘神廟 (Temple of the Inscriptions)，考古學家在這座遺跡內最大的金字塔內發現了 617 個馬雅象形文字，除此之外，在底部更發現了統治者帕卡爾大帝 (Pacal the Great) 的陵墓及遺骸。長久以來，學者一致認為馬雅金字塔是當作神廟的用途，與埃及金字塔當作國王陵墓的用途不同，1952 年的這項發現巔覆了原有的想法。
著名的帕卡爾石棺上圖案，有人說像是宇宙飛船，以此推斷馬雅人可能和外星文明有所聯繫。不過歷史學家認為這只是一幅普通的神話圖案，代表帕卡爾躺在兩個世界的中間：天堂與冥界。(看神話圖需把想像力 turn on。)
碑銘神廟的斜對面是座大宮殿，上面蓋有一座特殊的塔，可能是觀測星象用的，在馬雅世界裡，據說是絕無僅有的塔式建築。
從另一角度看到的宮殿，它經過歷代君主陸續加蓋而成，所以結構異常複雜，甚至還有地下通道。(入口處在圖左下)
地下通道內一景，記得它是單向通行，不能走回頭路。
當地小朋友很愛跟我這死遊客拍照，本來是粉紅外套小妞的阿嬤要幫她跟我拍，結果就吸引了一堆人前來湊熱鬧。
爬上十字神廟後，發現這是一個視野極佳的拍攝點。
上圖是帕倫克的球場。中美洲的球賽運動從西元前 1400 年開始發展，因為流行於不同的種族與地區：上至現今美國的亞利桑納州，下至尼加拉瓜，所以球賽規則、場地大小、像皮球尺寸、使用道具、球員人數等等都不一樣。球賽的進行有分純屬娛樂性質、與大型儀式相關，後者常導致活人獻祭。
在大部分的版本中，球員只能用臀部碰球，然而有些版本允許前臂、球拍等工具的使用。得分方式也大不相同，有球彈跳超過兩次以前沒回給對方就算失分、或是把球弄出界就算失分、把球穿過 (也有一說是碰到即可) 掛在兩邊的石環算得分等等。不過石環的設置出現在比較後期的馬雅文明，如奇琴伊察與烏斯馬爾，帕倫克的球場就看不到石環。不過… 奇琴伊察大球場的石環有六公尺高阿，如何用臀部把 1.4 ~ 2.7 公斤重的像皮球頂的那麼高阿？還要穿過石環？這是在表演雜耍特技嗎？
相信經過我這麼外行的解說，各位一定還是聽得一頭霧水，就用我在梅里達市區錄到的一小段球賽表演影片，幫助大家快速了解。可以發現，這種球賽還真不容易進行，球一直在出界，撿個不停。
往北邊出口的方向前行，會經過 B、C 建築群，這裡的建築保持著比較原始的外觀，帶給遊客一種在叢林裡發現遺跡的感覺。
帕倫克在七世紀帕卡爾大帝即位後發展到了巔峰，到了九世紀之後，城市迅速衰落而遭遺棄，最後被叢林所吞噬……
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[墨西哥6] 聖克里斯多巴．迷人山城
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聖克里斯多巴 (San Cristóbal de las Casas) 山城的西邊有座醒目的教堂 San Cristóbal Church，在傍晚時分，我沿著一層層的階梯蜿蜒而上，掠過一對對幽會中的小情侶，快到山頂前，急促的呼吸迫使我停下來喘口氣，不經意的一回頭，櫛比鱗次的民居與紅瓦屋頂，已點染上了一片暖色。
從帕倫克坐傍晚五點的巴士，花了整整六個多小時，才繞完那 200 公里的曲折山路，抵達聖克里斯多巴的總站。深夜十一點多，街道上冷冷清清，高地的夜間氣溫凍得我直發抖，所幸還有 OXXO 的熱巧克力可以取暖，街上隨便找了間旅館睡下，其他的等天亮了再做打算。
隔天一早晃到了主廣場，北面是最有象徵性的建築大教堂，它的外牆在 1721 年完成，外觀融合了巴洛克、摩爾式、與當地風格，一天中不管任何時段這裡總是擠滿了人潮。
廣場周圍散佈著許多兜售手工藝品的本地小女孩。聖克里斯多巴是恰帕斯 (Chiapas) 州的文化之都，除了悠久的歷史之外，遊客也對城市的不同民族及外圍的自治區產生濃厚的興趣。
大教堂的斜對角是市政廳，我被正在演奏的軍樂聲給吸引了過來。
排場搞得不小阿，還有一枚中將坐陣，不曉得市長有沒有在裡面？
還有一堆觀禮的學生，個個都不怕生，很搶鏡阿。
恰帕斯州的馬雅原住民從殖民時期以來就飽受壓迫，不但失去土地還淪為廉價勞工，墨西哥獨立戰爭後，情況仍然沒有改善，無論政治上及經濟上都被政府邊緣化，這背景摧生了薩帕塔民族解放運動 (Zapatista Army of National Liberation)，該群體被歸類為左派的革命組織，傾向自由社會主義，訴求之一是維護當地資源的控制權，尤其是土地。
黑色的旗子中間加上一顆紅星就是他們使用的旗幟。支持者大部分是鄉村的原住民，但也得到少數城裡人與外國人的支持。(我怎麼聯想到越南的國旗…)
約 3000 名武裝的薩帕塔在 1994 年 1 月 1 日，北美自由貿易協定生效的當天起義，(該組織反對自由貿易協定，因為會影響數以萬計農民的生計)，陸續占領了聖克里斯多巴與恰帕斯州的一些城鎮，但隔天就被墨西哥政府軍所擊敗，潰逃至叢林。後來薩帕塔放棄武力抗爭，改用其他的策略來獲得政府及國際支持，例如利用網路大肆宣傳他們的困境與訴求，此舉獲得了許多非營利組織的援助。
廣場的示威遊行活動，根據現場沒有發現私藏的武器來判斷，他們今天應該不會起義，暫時不用擔心人身安全。
主廣場往北走約 3、4 個街區，有一座非常漂亮的聖多明哥教堂 (Templo y Ex convento de Santo Domingo de Guzmán)，雕樑畫棟的橘色外觀，讓人看了心裡暖洋洋的。
教堂旁炫麗斑斕的原住民布料與服飾。
市集裡面的小女孩，三個人輪流玩那隻金髮洋娃娃，被她們當成寶一樣。
當局規畫了好幾條步行街，加上石板路施工品質極佳，走在這座城市裡面簡直是一種享受，居民也以各式搶眼的色彩來裝飾外牆，絕不使你覺得乏味。
主廣場東邊 6 個街區外，蹬上 79 個階梯後，也有極佳的視野，這裡是瓜達露佩教堂 (Templo de Guadalupe)。
我就喜歡這雜亂有序的微妙感。現在回憶起中美洲來，最想回到這個城市定居。
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[墨西哥7] Chamula & Zinacantán．馬雅族的自治小鎮
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一早當地的墨籍導遊帶我去廣場和一對加州來的老夫婦會合，一同驅車前往距離聖克里斯多巴約 10 公里外的查姆拉 (San Juan Chamula) 小鎮。老先生很紳士的跟我寒喧，說他多年以前到過台灣，那時感覺經濟正篷勃發展，老太太自稱是老師，對歷史文化展現出極大的興趣，但對待導遊的態度有點頤指氣使，常截斷他的發言。
不一會兒就抵達查姆拉小鎮的入口，這 7 萬多人的小鎮呈現高度的自治狀態，居民大部分是 Tzotzil 族，使用的語言屬於馬雅語系的一種，只見導遊經常用當地語言跟居民寒喧。
墓地裡插滿了十字架，有些墓地還整齊的插了兩三個，導遊說這可能是不同時期祭拜留下的，也有可能是家族同葬一起，十字架的顏色也有各自的意義，黑色代表老人，白色代表年輕人，至於藍色和綠色代表什麼我已經記不得 (我要開始吃腦白金了)，十字架上還有曬乾的松針葉，松葉在查姆拉的文化中扮演了很重要的角色。
解說完墓地要進入村落前，導遊再次耳提面命的告誡我們，教堂內部絕對禁止拍照、不可以單獨對著一個村民拍照、儀式及領袖也不可以拍，違反規定會有被逐出村落的可能。在確定我們都聽進去了之後，他才帶我們緩緩步行進去。
查姆拉有自己的法律與警察，墨西哥的軍警要進入村落還得先申請，上圖是監獄，裡面關著一個穿藍衣的人，導遊說將犯人示眾的目的是讓他自己產生羞恥感。老先生問一個身批黑色羊毛衣，背著短棍的警察拍照，不過被拒絕了。
市集裡販售的各式穀物。「我想你應該要拍一下這個。」老太太對老先生說，用半命令的語氣。
查姆拉的民族認同度非常高，不輕易跟外界妥協，曾經反抗過西班牙的殖民，但是天主教文化還是滲透進村民的日常生活中。
當地的小女孩看到外國遊客，露出見獵心喜的表情，跑來跟我討 peso，導遊有交待不可以給小孩子錢，以免養成不勞而穫的習慣。
查姆拉的教堂，外觀看起來沒什麼異樣，一個典型殖民式教堂的外貌，但是內部的景觀絕對是稀有。
教堂內部禁止拍照，所以特別感謝冒著生命危險偷拍上圖的人，有了圖比較不用憑空想像，後代的旅行者會緬懷您的恩德！付了門票一踏進去，首先映入眼廉的是那在地上鋪了一層的松針葉，行走其上需小心滑倒，再來是那有點刺鼻的樹脂薰香，彌漫了整個空間。
大廳裡沒有給信徒坐的成排長椅，旁邊兩排各式木製箱裡，裝有不同的神明雕像，村民們在木製箱前席地而坐，有些雕像身前有掛鏡子，據說是用來反射邪惡的東西，另一種說法是要人反省自己。木箱前的供桌上點滿了成千上百支蠟燭，另外也有許多是利用融化的蠟油直接把蠟燭立在地上的。
有一種職業類似於巫醫或巫師的人 (Sharman)，手裡拿著雞蛋，沿著信眾的身體繞了幾圈，據說可以帶走穢氣。巫醫可以診斷身心理的問題，開出的「藥方」包括：指定顏色和大小的蠟燭、指定的花瓣或羽毛，如果情況比較嚴重的話，那就要使用一隻活雞。備齊這些藥方後，村民會前來進行治療儀式：在木箱前插蠟燭，以方言吟詠祈禱文，令人傻眼的是喝可樂竟然也是儀式的一部份…… 這哪招？
退出教堂後，鐘聲響了起來，仔細定睛一看，這鐘聲竟然是手動的耶。還有，這教堂跟便利商店一樣，是 24 小時營業的，半夜想要去插蠟燭也可以喔。
本想給身批白色羊毛衣的領袖們來一張特寫，但在按下這次快門後，就被舉手示意不要朝他們拍照了。
接著導遊帶領我們爬上小坡深入村落，參觀一個領袖的家。
可惜的是領袖之家也不能拍，而且還神不到照片，只好用文字敘述一下。領袖家的外面，有一道用玉米梗裝飾的小拱門，雖說是領袖的家，但其實房子是租來的，村民想當領袖是要排隊排好幾年才輪得到的，在那之前，需非常努力工作存錢，才有能力支付開銷，如租房子、請樂師、買佈置神壇的花花草草等，領袖的任期一年，結束之後便再回家種田。
進入室內後，發現地板也是鋪著松針葉，空氣中也是飄著樹脂薰香的味道，裡頭有座神壇，接待的女孩透過導遊翻譯，跟我們解釋一些我已經忘了的東西 (再吞一顆腦白金)，最後不忘跟我們要求一點捐款 (← 是說這才是最終的目的嗎？)
這裡的女生還很年輕就已經是幾個孩子的媽了。
前往下一個村落前的放風時間，跟賣藝品的阿嬤比手畫腳的買了 Macros 娃娃。Subcomandante Marcos 是薩帕塔民族解放運動的領導人之一，他還身兼作家與詩人，反對資本主義，要求墨西哥政府重視馬雅原住民的參政權和人權等等。
這位傳奇人物於是成了紀念品的主題，加州老先生也買了一隻，顯然他也知道 Macros 的故事。至於為什麼要蒙著臉？導遊給的解釋是因為原住民覺得他們失去了 identity，對政府來說，他們就像是一群沒有臉、不受重視的族群，所以在起義的時候以蒙面的形象登場。
接著前往第二個也是 Tzotzil 族的自治小鎮立那卡坦 (Zinacantán)，人口約查姆拉的一半，穿著與生活型態與前者有些微的不同，民風感覺沒那麼剽悍。Zinacantán 直譯是 land of bats，蝙蝠之地的意思。
但一直要我們買織品，拖得有點久，最後加州老太太掏錢買了一件。
導遊解釋著當地人的天地觀，他們認為紅色代表東方、黑色代表西方、白色代表北方、黃色代表南方，而綠色代表世界的中心。紅黑白黃四個顏色可以對照在他們的玉米顏色、使用蠟燭的顏色、甚至是他們喝的汽水顏色上面：紅色是蔓越莓、黑色是可樂、黃色是芬達、白色是雪碧。(← 不知導遊是不是認真的，如果是的話那綠色是奇異果汁嗎？ )
馬雅大媽示範傳統的烤餅方法。加州老太太提了很多問題，大媽透過翻譯跟她交流著，老太太在拍當地人的時候，貼得有夠近，感覺像是在拍動物，真慶幸自己有帶顆長鏡頭。
竟然願意跟一毛不拔的我合照，真是難為你們了，不過我們的衣著上下身的顏色剛好相反，還滿互補的哈哈哈。
立那卡坦的教堂，只記得進去坐下後，一個小哥就捧著捐獻箱到我面前晃呀晃，其他的解說已一片空白… (已上網訂購一盒腦白金)。
立那卡坦的街角一景。我覺得參加這個行程滿值回票價的，可能遇到的是個講解很盡責的導遊，他自稱是聖克里斯多巴的本地人，去墨西哥城唸書學英文，回到家鄉致力於推廣恰帕斯州的文化給外國人瞭解，雖然他有些用詞一直被挑剔的加州老太太糾正，但我仍然要給予他滿分的肯定。
最後，雖然這樣說可能有失公平但這是導遊的原話：「聖克里斯多巴的人給這兩個族群的評價是：查姆拉的人比較懶惰、髒亂；而立那卡坦的人比較誠實、乾淨、與勤奮。」真實情況是如何我不得而知，我只知道我很幸運可以接觸到地球另一端的奇特人文風景。
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[墨西哥8] 普埃布拉．念念不想忘
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標準化的殖民式建築看膩了之後，來到普埃布拉 (Puebla)，發現大量以瓷磚裝飾外牆的古蹟與教堂，不僅典雅雋永又超凡脫俗，令人眼睛為之一亮。
普埃布拉的陶瓷技術據說是由中國經阿拉伯傳入西班牙，再由殖民者西班牙傳入該地。由於受火山作用的影響，普埃布拉的土質極佳，適合製作陶器，加上當時新建成的教堂與修道院需要大量的瓷磚，使技術得以高度發展。普埃布拉出產的陶器還有個專有名詞叫 &Talavera Pottery&。
獲得世界遺產認證的舊城區，擁有 2600 棟歷史建築，處處都可以發現大量的瓷磚裝飾，使普埃布拉的風格大大的不同於墨西哥其他城市，漫步其中的行人似乎也沾染到了它獨特的氣質。
繽紛的各式商品，可謂入窯一色，出窯萬彩阿。
主廣場旁矗立著擁有 70 米高、號稱墨西哥最高鐘塔的大教堂。
位於主廣場北面，擁有文藝復興式外觀的市政廳，有天晚上我跑了進去，參觀大頭們開會用的會議室，裡面雕樑畫棟的還有彩繪玻璃，值得進來攻占一下主席位。
同一排建築有個很好用的尋問處，除了可入手一些官方資料，右手邊有旅遊櫃檯提供了一些可選擇的 tour，我參加的是丘魯拉 (Cholula) 金字塔半日遊行程，此行程還順道參觀位於郊區的兩座教堂 Santa María Tonatzintla 與 San Francisco Acatepec。來此之前還在煩惱前往郊區兩座教堂的交通，據網友的資料是要搭公車加步行，弄不好的話還要雞同鴨講的尋問路人或迷路 30 分鐘，所以意外找到全包式的交通方式還滿幸運的。
司機一手駕車之外，同時還要一手持麥克風跟乘客做景點的講解，他跟我開玩笑說我可以順便練習西文聽力，我說我只會講一二三 (uno dos tres)，最多再加個廁所 (ba?o) 與謝謝 (gracias)。不過好在車上其他的遊客都很親切，都會主動幫我翻譯重要的訊息，如司機剛說這個點會停留二十分鐘等等。
從市區開到丘魯拉約半個小時，司機對沿途經過的重要建築都盡責的解說了一遍。
丘魯拉金字塔是附近最有名的遺跡，據說曾是美洲最大的金字塔，它的基座比埃及的吉薩金字塔還要大 4 倍。最早在西元前三世紀由奧爾梅克 (Olmec) 人所建，(奧爾梅克文明是馬雅文明的先驅)， 後來托爾特克 (Toltec) 人占領了該城市，為金字塔建築加入的新的元素。但由於 12 世紀開始不受統治者的重視而逐漸荒廢，最終變成一座巨大的土堆，西班牙人來了之後，土堆上多了一座橘色的天主教堂。
20 世紀後考古學家對遺址進行小規模的開挖活動，目前遊客可以參觀已出土的建築，並進入一條部分開放的地下通道。
沿著階梯往上爬，可抵達橘色教堂所在的平台，當天國內外的遊客人潮川流不息，許多表演活動進行著，爬上階梯時迎面走來了兩個警察，好奇的跟我這個東方遊客寒喧幾句。
半路上傳來一陣節奏感很強的鼓聲，一群打扮類似印第安人 (？) 的表演者，每個人都忘我的配合音樂起舞，偶爾加入嚮亮的吆喝聲，遊客們紛紛駐足圍觀。
振奮人心的風景便是氣喘吁吁的爬上平台後最棒的回饋。遠處便是海拔 5426 公尺、墨西哥境內的第二高山波波卡特佩特火山 (Popocatépetl)，它是座活躍的活火山，火山口還不時的噴出白煙，由於它距離墨西哥城只有 70 公里，2013 年的某次噴發曾造成機場停飛，可想而知如果哪天大規模的爆發，將會造成附近超過千萬居民的大浩劫。
另一個視角看丘魯拉城，它的教堂多到像台灣的便利商店。
離開丘魯拉後司機驅車前往 Santa María Tonatzintla，這座磚紅色外牆飾以大量菱形瓷磚的教堂，外觀小巧玲瓏且討喜，沒想到… 它裡面更厲害！
樑柱及屋頂佈滿了華麗得無與倫比的繁複裝飾，教堂看到膩的我，完全被眼前的景像給震攝住，不只是我，整車的小伙伴們統統都驚呆了！尤其是那獨特的小天使像，簡直是萌翻了阿！不過在我按了第一下快門後就被工作人員制止，原來裡面是禁止拍照的。
有生以來第一次在教堂裡面看到出了神，要不是有時間限制，真想靜靜的坐在長椅上細細品味這藝術奇蹟。不捨地退出了大門，抬頭往上一瞥，發現小天使延伸到了這裡來，這天使的造型真的是原創性十足，於是見獵心喜，狠狠的把它拍了下來。
意猶未盡的上了車，司機把車開出約一、兩公里左右，即抵達 San Francisco Acatepec。什麼？又是另一座另人嘆為觀止的教堂，它的外觀是以馬賽克磁磚所拚湊出，這跟本不是建築物阿，是藝術品了吧。
裡面也是禁止拍照，所以我留在教堂外貪婪地補捉它的倩影，可以看出它雖然色彩繽紛卻不失協調。什麼時候鶯歌也來蓋一座馬賽克磁磚廟阿？肯定馬上變成臉書打卡聖地。
這是網上找到其他旅人拍的內部照片，與前一座教堂的風格不同，多了些雍容華貴的氣息，但相同的是那個小天使的元素。
回到市區肚子餓，該是時候祭祭五臟廟了，在主廣場附近找了一家宰客餐廳，點了大份的 taco 來飽食一頓，價格雖然貴了許多，但至少品質還差強人意，豈知食用完畢後竟然肚子還有些空虛的感覺…
這個時候就有請墨西哥名菜 Mole Poblano 登場了！Mole 醬據說要用 20 種材料製成，包括：辣椒、大蒜、茴香、丁香、番茄、芝蔴、黑胡椒、巧克力醬…等等，搭配上米飯與雞腿，嘗起來是濃稠香醇、層次與深度兼具的美食。說真的，國外的食物要讓一個台灣人回國之後還難以忘懷的算是屈指可數，但 Mole Poblano 這道菜真的辦到了！完勝 taco！這些天在墨西哥不是吃 taco 就是吃 tortas，在聞到玉米餅皮的味道都會反胃我，突然吃到 Mole Poblano 這道菜，簡直是遇到救世主降臨。
旅館裡，隔壁房的金髮小妹好奇的在門外探頭探腦，一直想跟我分享她手裡的小熊玩偶。我今天過了一個非常充實豐富的一天，我問她，妳呢？妳今天去了哪裡了呢？
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[墨西哥9] 提奧提華坎．眾神的出生地
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抵達墨西哥城幾天後，選了一個大晴天，塔地鐵黃線至巴士北站 (Autobuses del Norte)，跳上前往提奧提華坎 (Teotihuacan) 的大巴，預計路程約一小時。駛出幾個站外，上來了兩個拿吉他的小伙子，逕自走到所有乘客的後方，待車子一開動，便靈巧的拿出吉他，開始彈奏起來，沒多久，小伙子和著旋律開嗓了，音質洪亮清脆，尤其是那彈舌音彈得我起了雞皮疙瘩，那是我怎麼學也學不會的發音。
提奧提華坎文明約始於西元前 100 年，持續至西元七、八世紀，建立了在當時可能是美洲最大的城市，人口超過 12 萬人。
這支跟馬雅文化同期存在的古印第安文明，因為沒有流傳文字記載歷史，故只能從周圍文明的書籍或藝術資料中，尋找一些關於提奧提華坎人的蛛絲馬跡。
提奧提華坎遺跡群中段的太陽金字塔，當天遇到很多校外教學團，放眼望去全是學生。跟許多馬雅城邦的結局相同，因為不明的原因，城市在西元八世紀開始沒落，最後終被遺棄，後來來到此地阿茲提克人，把這裡當為聖地，並以「提奧提華坎」稱之，意思為「眾神的出生地」。
在太陽金字塔頂端，可以遠眺座落於北邊的月亮金字塔。連接遺跡各處的大路被稱為「死亡大道」，大道兩側有為數眾多的小金字塔。
登上小金字塔的小學生超開心 der。
欲繼續往前的路上，幾個怯生生的學生湊上來要與我拍照，華人臉孔在墨西哥有這麼稀奇嗎？每個城市都有華人餐館阿，連帕倫克小鎮都有。
月亮金字塔我去的時候只開放攀登到第一個平台就不能再上去了，通向平台的階梯陡峭，需小心行走。(← 輕微懼高)
站上平台後，可以清楚看見綿延一、二公里遠的死亡大道、小金字塔群與剛剛登過頂的太陽金字塔。
遙望太陽金字塔頂端的遊客，太陽金字塔底座的長寬約為 225 公尺 X 222 公尺，高約 64 公尺，是中美洲最大的建築之一。月亮金字塔的長寬是 170 公尺 X 150 公尺，足足小了一號。
想像一下當初阿茲提克人發現這座空無一人的棄城時，那場面應該還滿神秘與科幻的。要提醒的是，提奧提華坎遺跡內是完全沒有遮蔽物的，切記攜帶飲水及做好防曬準備，不然會脫了一層皮。(← 苦主我)
回程在前往旅館的電車上，兩三個長相猙獰、沒穿上衣的男子，趁車門即將關閉的前一刻，閃身進入車廂內，其中一個手上拎著一袋包袱。我一聽到包袱內有碎玻璃摩擦的聲音，瞥見其中一男子的背上滿是結痂的傷口，馬上動身穿過其他站著的乘客，避往車廂的另外一端，因為我知道接下來會發生什麼事。
男人把包袱放在地上攤開，用後背硬生生的「碰」一聲大力躺在那片碎玻璃上，因痛苦而大叫了一聲，然後，表演結束，另外兩人開始跟乘客收錢。(← 一定很多人在想 WTF？) 在出發前我曾閱讀過一本書，作者有描寫過一模一樣的場景，沒想到自己這麼幸運可以親自遇見這種特殊表演。他們一行人向我這走過來時，我沒有掏出錢，其中一個還摸了一下我肩膀，笑著用西語講了些什麼，到站後他們就頭也不回的離去了，還好沒因為我沒給錢而再表演一次…… 唉~ 靠自殘來賺錢… 至於嘛？
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[墨西哥10] 塔斯可．地無三里平
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這天我坐在瓜達露佩教堂 (Guadalupe Church) 廣場的長椅上，凝望著塔斯可 (Taxco) 小鎮燈火輝煌的夜色。廣場中間坐著一排小朋友，聚精會神的看著前方正在播放卡通的白色布幕，強勁的風勢不時把支撐起布幕的腳架給吹倒。遠方忽然傳出煙火施放的聲響，回頭一看，漆黑夜空中拖曳出的炫麗色彩為這幅景色再來個錦上添花。
塔斯可在墨西哥城的西南方約 170 公里處，前往塔斯可的交通方式很簡單，首先搭地鐵二號線藍線到最後一站 Tasque?a，再步行至巴士南站 (Autobuses del Sur)。我是坐 Costa Line 的巴士，預計車程約 3 小時，票價 185p。沿途的公路幾經起伏，抵達塔斯可的總站後，欲前往小鎮的中心，需要使勁的往上爬，穿過兩旁的市集。儘量不要攜帶行李箱，可以寄存在墨西哥城的旅館即可，不然山路崎嶇，辛苦迤著大箱子，很容易出現內分泌失調與情緒失控的現象。當然了，願意當大爺搭計程車上山的就不在此限 XD。
背著大行李氣喘吁吁的走上廣場後，先注意到這座聖塔皮斯卡教堂 (Santa Prisca Church)。外觀為西式巴洛克的教堂，在來自加泰隆尼亞的礦商波達 (José de la Borda) 的主持下，歷時 15 年，於 1758 年完工，在 19 世紀以前，還曾經是墨西哥最高的建築。
聖塔皮斯卡教堂前的這片廣場又稱為波達廣場，是塔斯可少數幾個平坦的地方，周圍有許多餐廳、酒吧、銀飾店。塔斯可過去盛產銀礦，故今日尚有許多銀器工藝店分佈於各處。如果沒有預訂住宿的話，這裡有許多自稱是合法導遊的掮客，會帶你去找旅館，省去許多溝通上的麻煩。
我在波達廣場西邊的聖胡安小廣場 ( Plazuela de San Juan) 附近，投宿 La Posada Fuente 旅館，Fuente 是噴泉的意思，名字來自於這小廣場中央的噴水池。我好奇的問女主人，如何抵達山上的那尊基督像，我可不想用爬的上去，她說在小廣場搭共乘的廂型車即可。
把背包丟下後前往小廣場，問了一台廂型車的司機：Christo？他搖了搖頭，手指著前面另外一輛，於是我鑽進了正確的車，但直到前後左右四排椅子連前座含司機共擠了 17 個人才發車 (@@)，嗯… 你也知道，墨西哥人的體型… 肚子跟臀部都很大，我卡在他們之間簡直是動彈不得，呼吸都不能太大力。
廂型車的司機都有練過一手操控方向盤一手找錢的工夫，每到一個下客處，車上的空間就多了一些，車子沿著蜿蜒的公路緩緩而上，其實我不知道該在哪裡下車。不過不用擔心，當地的乘客都很清楚外國遊客搭上那班車就是要去看山上的基督像的，在一個轉角處，他們很好心的告訴我，該是下車的時候了。
前行約一分鐘即可看見橘色的基督像，像守護者般居高臨下默默的保護小鎮居民，可前往觀景平台欣賞塔斯可的全景。
小鎮的細節鉅細靡遺的呈現在眼前，紅瓦白牆的建築盤踞在高低起伏的地形上。這個點的視野是最開闊的，夜景的表現效果應該會更好，可惜它位置有點偏僻，晚上來不知安不安全？
塔斯可的街道很狹窄，常出現人車爭道的情況，雖然穿梭其中的計程車 (可愛的白色金龜車) 會禮讓行人，不過常出現急上急下的陡坡，漫步其中還是要靠邊小心行走。
遇到小徑，不妨帶點冒險精神前去闖闖，通常它都會引領你進入少了商業氣息的所在，也是小鎮居民日常生活的範圍。外人常把「山城」與「浪漫」這兩個詞彙聯想在一起，我很想去問那位肩扛兩桶飲用水爬坡的居民，看他是不是也同意。( ←會不會被水桶砸臉？)
不是我的手歪，而是它的路斜。除了上山到基督像的平台之外，全區用步行即可。
白天的瓜達露佩教堂廣場。這裡也是一塊難得的平地，孩子放學後在此地乘涼、踢足球、追逐嘻戲，氣氛很歡樂。
這是我最喜歡的一面牆，總覺得它好有戲、有訴說不完的故事與滄桑…
來到塔斯可，整個墨西哥的旅行已接近尾端，行程比較鬆散，不知不覺就逗留了三天兩夜，幾乎把山城小鎮的所有大小街道都轉悠了一遍。居民以各式盆栽與花草，裝飾著陽台與窗台，而街道的每個轉角處，都藏有不同的景緻，非常耐人尋味，是個適合旅人前來尋幽探訪的好所在。
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[墨西哥11] 墨西哥城．特諾奇提特蘭
墨西哥城是全國的經濟中心，位於海拔 2,240 公尺的高原上，整個大墨西哥城範圍人口超過兩千萬，成為世界上人口最多的都市之一，交通擁擠與空氣汙染的問題嚴重。主廣場中心飄揚著一面巨大的國旗，四週已清場並用柵欄圍住，北面搭起了一個臨時舞台，不知今晚是否有舉辦活動？
墨西哥國旗中央的圖案是來自阿茲特克的神話，傳說神明指引阿茲特克人應在出現「一隻刁著蛇的老鷹站在仙人掌上」的預示之地建立家園，族人南下後於特斯科科湖 (Lake Taxcoco) 上的一座小島見到了這幅景象，於是在西元 1325 年建立了名為特諾奇提特蘭 (Tenochtitlan) 的城市，後來西班牙人入侵，把該城推倒，在其廢墟以及填平了的湖上，建立墨西哥城。
幫各位一分鐘速成阿茲特克 (Aztec) 文化：
．形式：帝國 (三國同盟)
．時間：14世紀 ~ 16世紀
．曆法：採用了 260 天的神曆和 365 天的太陽曆
．文字：和馬雅同屬繪圖文字，但未發展至象形文字階段
．建築：建築技術精良，金字塔、城市、宮殿雄偉壯觀
．宗教：多神崇拜，神祇和馬雅一樣，主神是太陽神，十分好戰，並有人祭傳統
．著名遺址：阿茲特克的首都特諾奇提特蘭 Tenochitlan (墨西哥城)
．著名文物：太陽石 (位於墨西哥城人類學博物館)
．版圖今屬：墨西哥
．其他：以可可豆和棉織品當貨幣
還在試圖熟悉這座城市時，一陣突如其來的大雷雨，把原本徜徉在步行街的人群給逼進了兩旁的雨棚與店家。
暫時收兵躲回旅館，身上的 peso 只夠買泡麵當午餐，咦？怎麼覺得好像有人一直盯著我看。
登入信箱一看，一封標示為重要的郵件，打開來發現是 Omega 寄來的，內容是說我預訂的航班已經作了時段的更改，要我自己打電話過去尋問詳請。(← 這哪招阿？) 第一次看到服務這麼周到的公司也算是開了眼界。幾個月前搜尋 sky scanner，透過 Omega 這家代理買了 墨西哥 → 利馬 → 聖地牙哥 → 復活島 的便宜來回機票，因為從來沒透過代理買票，網路上又搜尋不太到關於這家公司的評價，所以其實心理一直毛毛的，出問題的話除了損失幾萬塊大洋之外，還會使行程完全亂了套。只好拜託台灣的朋友幫我打電話去問，請他們寄新的行程表給我，還好只是其中三個航班的起飛時間做了一小時的調整，影響不大，這才鬆了一口氣。
從旅館走出來常看到持盾牌的警察列隊在這棟建築前，好像是眾議院的樣子。
瓷磚之家 (Casa de los Azulejos) 在 18 世紀原本是一座宮殿，外牆貼滿來自普埃布拉的藍白瓷磚，非常顯目，裡面有商店及高檔餐廳 Sanborns。
主廣場北面的大教堂及東面的國家宮 (Palacio Nacional)，國家宮裡面的壁畫及博物館值得一看。
這幅巨大的壁畫吸引了無數的旅人前來觀賞，它是由在墨西哥家喻戶曉的名星畫家迪亞哥．里維拉 (Diego Rivera) 畫的，壁畫延伸至左右兩側的牆面，是描寫墨西哥歷史的史詩級鉅作。從原住民生活、西班牙入侵、墨西哥獨立、墨西哥革命，洋洋灑灑的透過複雜的構圖呈現出來，讓人敬佩不已。
二樓的走廊也有他的作品，彷彿是里維拉特展。
這幅描述的是阿茲特克人在湖上建立特諾奇提特蘭城的故事。
市集裡面有賣人的手與小恐龍是怎樣？@@ 那能吃嗎？
這是描述西班牙人入侵後，虐殺及奴役原住民的情形，剛好聽到一個導遊在跟一對白人講解這張畫，他提到了一個耐人尋味的疑點…
放這麼大看出來了嗎？
那就是… 原住民女生背的那個娃娃… 眼睛的顏色好像不太對勁喔… XD 好啦，混血寶寶比較漂亮啦...
旁邊剛好有馬雅文物展，順便進去繞了一圈，裡面一大堆學生，只有我一個東方人，我到底是去看文物的還是被看的？XD 我被瞧得都有點不好意思了。
被保存起來的文物得以近距離的觀察細節，在遺跡裡的就沒那麼清楚，有些都已經快磨損殆盡了。
逛完國家宮，再以名菜 Mole Poblano 補充體力，這家餐廳的 Mole 醬嚐起來味道跟在普埃布拉吃的不太一樣，稍微苦了一點，不過有請廚師幫我另外加兩顆荷包蛋，造形看起來就不太一樣了。
塔地鐵六號線紅線至 La Villa Basilica 站，來瓜達露佩教堂 (Basilica of Our Lady of Guadalupe) 轉轉。瓜達露佩是 Virgin Mary 的頭銜，她在墨西哥是最受歡迎的天主教神祇，這座教堂每年都有上百萬的人次前來朝聖，相當的出名。
造型獨特的新建教堂，可以進去坐在長椅上靜靜心，不喜歡太宗教的人可以走一圈園內的步道，規畫得挺不錯，爬到小丘的高點可以俯瞰墨西哥城的市區。
搭鐵地五號線黃線至機場，只見車廂非常破舊，竟然沒有空調，又遇到下班時間擠爆，在月台等到第三班車才擠了上去。進機場閘口時，工作人員檢查證件，問我入境卡海關交回的那半聯呢？等下出關要交回的，不然還要再交一次觀光稅。我才想起可能是在某次乘坐夜巴途中，我在黑暗中掏出護照給人檢查時弄掉的。這張卡不見了會很麻煩，記得要妥善保管，我的班機是接近凌晨的，正常海關在 21:00 已下班，跑去尋問中心，花了點時間找到了隱藏版的海關才把入境卡再補辦到的。最後入登機閘口真的有專人收回，所以不見了記得去補辦，不然登機前一刻被攔下來會嘔死的。
轉眼間在墨西哥已待了 20 天，一路從猶加敦到墨西哥城，地圖上一看，首都以北仍有一大片未曾造訪的廣大土地呢。不過後面還有六個國家在等，時間只剩兩個月，需要鞭策自己往前飛~?
不顧一切往前飛~?
遙遠的南美洲大地，我們終於要相見了，猴嗨森阿！
(~墨西哥系列終~)
被 艾許 编辑。
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回覆: [墨西哥] 奇琴伊察．人氣指數最高的馬雅遺跡 -
謝謝板大巨細靡遺的分享,小弟9月就要到墨西哥工作,您的文章讓我對墨西哥更加了解
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回覆: [墨西哥] 奇琴伊察．人氣指數最高的馬雅遺跡 -
作者: 委拉茲奎茲
謝謝板大巨細靡遺的分享,小弟9月就要到墨西哥工作,您的文章讓我對墨西哥更加了解
謝謝您不嫌無聊還看得下去XD
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