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[伊朗VS伊拉克]专家汇总：波斯铁骑可保不败
腾讯讯 今天(23日)晚些时候，亚洲杯1/4决赛剩余两场比赛开打，伊朗将面对伊拉克。综合专家的意见看，多数认为伊拉克核心球员老化，很难给波斯铁骑带来实质性威胁，伊朗在90分钟有望保持不败。宫磊“两伊之战”一触即发！首先是作为亚洲杯传统强队的伊朗，在小组赛中再次表现出其老道和沉稳，三场比赛一球未失证明伊朗人防守稳固，进攻当中更多的依靠定位球得分。伊拉克锋线上的老将尤尼斯已是每况愈下，其他进攻型球员的能力有限。这两支风格近似的球队同样存在着守强于攻的问题！就双方实力而言，伊朗有望不败。陈亦明( ) 伊朗对伊拉克的西亚德比，在十年前可能是五五波，不过，随着时间的推移，两队已经慢慢产生了差距，伊朗人才倍出，伊拉克则有点青黄不接，双方实力悬殊，伊朗晋级问题不大。宝哥进入2000年以来，两队共交手4次，伊朗都战胜了对手，优势非常明显。本届亚洲杯小组赛，伊朗2-0胜巴林、1-0胜卡塔尔、1-0胜阿联酋，一球未丢；伊拉克除0-1不敌日本外，另外两场也都是拿下了应该拿下的比赛。澳彩开半球盘，伊朗维持在1.78的低水位，与比赛尚早、成交量不大有很大关系，临场有升半一的可能。看好伊朗赢球进四强。预计比分：1-0。老鬼伊朗以亚洲传统强队的身份参加亚洲杯，球队的三场小组赛保持全胜晋级，这三场比赛都是零封对手表现稳健；近些年从亚洲崛起的伊拉克本届亚洲杯的表现也是可圈可点，球队小组赛三场是只小负日本，连克巴勒斯坦和约旦；方面给出主让半一的高水上盘受注，上盘维持强让高水恐有险阻难出。推荐：伊拉克受半一 让球推荐0曲昌春伊朗本届亚洲杯表现中规中矩，有实力，但发挥比较一般。伊拉克实力明显下滑，想打进四强还是有心无力。综合推荐实力占优的伊朗不败。王雷中主流公司的数据还是很客观的反映出两队实力，不过威廉希尔和Bet365分别在主胜和平赔的数据上有针对性的进行调整，这多少也是在考虑两队之间实力意外的因素，虽然政治不能左右足球比赛，但多多少少还是影响着参赛球员的战斗力，伊拉克便是最好的例子。本场比赛如抛除掉政治因素，伊朗队当被看好。推荐：平胜。 加载中...
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编辑：刘岩　SALAM-看着电影走伊朗
SALAM-看着电影走伊朗
机场（图片来自网络）
&&&&&&&凌晨才到达，出境的时候，心里难免在打鼓：外面的波斯世界是什么样子？是枪林弹雨吗？他就像一只久居内心的怪兽，就守在机场之外，等着你去看看，OK，所以我来了，在那个时刻，没有什么比看他一眼更加重要。
办理落地签的时候，碰到了大姐，问我们入境表哪里取的，我们说去入境办公室，大姐老实地取了一张，这时候警卫看了大姐护照一眼：NO,JUST&GO&！好吧，同胞都要相煎何太急了，统一？先统一国际地位可好？&
{Array}&&天快亮了，没有预定酒店，只能在机场凑活一下了，抱着钱包相机两人就睡过去了，睁开眼的时候，就看到好多高鼻梁，俊俏的波斯人。跑去航空公司的专台问询，几个大眼睛的漂亮姐姐看到我们，笑得很开，很暖，是不是眼睛大了心比较近？语言不是很通，但他们立马就一起忙活着帮忙打电话订酒店，打了一通都订满了，OK，咱们真的要走进了。
{Array}&&签证：
有面向的单方面落地签，但是如果没有返程机票，海关并不放行，但是从其他国家进入就方便很多，不需要返程机票就可以在机场办理落地签。
由于经济受制裁，在的银行体系都是封闭的，游客无法取出现金，所以一定要在去前准备好足够的美金，另外由于汇率波动极大，可以每天关注的汇率来兑换美元。
各省市间都有豪华大巴车，舒适又便宜，大都在人民币30-50左右，而且会派发很多零食。
在购物主要是去大巴扎，在大巴扎里面有你想得到的一切东西，藏红花、坚果、香料、地毯应有尽有！
{Array}&&出机场又是一阵诧异，不应该是荒地和被战争摧毁的残破街巷吗？为什么机场外有个小花园，而且能种这么多草花，我是不是搞错了，因为我居然脑子里蹦出俩字：诗意！
OK，这个也先不纠结，先打车！就在打车的时候，一位披着黑色莎莉的姐姐打着电话跑了过来，她把电话移开一点，问了一句：去市区？等我下。然后就接着接电话，我俩已经有些摸不着调了，等大姐挂了电话说：我们可以打一辆车。
大姐一路话并不多，我们说去旅馆比较集中的地方吧，大姐就指引着司机开了几条巷子，下车的时候：“大姐，车费平摊一下吧，看多少钱？”大姐用一种很诧异的语气说：”NO，you&are&my&guest!”心里一阵酥麻，这事不是狗血剧情里的桥段吗？反差，这绝对是来的一大主题。找了好多家旅馆，不是太贵就是满房；走了几条巷子已经没有气力了，太阳很毒，灰尘也有点大，就在走得很无力的时候，经过学校，看到拿着课本的小姑娘，便上去打探，哪里有性价比高的旅馆，小姑娘用蹩脚的英语说了句：you,go&with&me!然后就害羞地在前面走，偶尔回头看我们跟上没有，又开始打鼓了，走这么远了是要去哪里？跟还是不跟？就在我们犹豫的时候，小姑娘示意我们跟上，并用手指了指前方的闹市区。
&电影《逃离》跟我学波斯数字！
当然，这里都是波斯人和满街的阿拉伯文店铺，像一个个小火苗，上挑，再上挑，不知道都写得是什么，这种文盲的感觉来得真够彻底、绝望。发现一个英文字母都是那么的难。
转入闹市街巷，来二楼就有一家旅馆，老板一张典型欧美大叔，英文好得不行，每个房间配备空调和冰箱，没错，冰箱几乎是色拉子旅馆必备，做什么用，慢慢就明白了。
这小姑娘真好，带着走几条巷子，话不多，却是真心帮人的，“我可以经常来找你们玩吗？”她是这么问了，当然我听了几遍才听懂，“当然，当然，谢谢你啊！”就在我们收拾房间的时候，小姑娘就溜掉了。安顿好了，我们细想，是不是遇到的人都太好了点？
出了旅馆便是闹市了，满街的服装，满街的格子衬衣和紧身裤，还有，满街的好奇目光！车上的人也露出无比惊讶的表情，挥舞着手，秦呢？秦呢？秦呢？看来这里的笑容和热情是免费的，可以尽情享用了，至少在3天前，我们是怎么想的，直到发现几乎没有外来游客的影子，直到觉得这个城市所有人都在注视着你的行踪。
卡里姆汗城堡
在卡里姆汗城堡里，一群女孩围着我们，他们的目光明显是由于某种禁忌只能一直盯着渔歌而有意避开男士，“在不可以随便牵手，跟你们差不多”这也许是我听到最诧异的话了，所以我本能地反驳：“不，我们很开放的！”，他们大笑，直到我们要相互留FACEBOOK的时候，才觉得我们确实相像，所以我们相视而笑，相互留了微信号，恩，在这里，制造和软件，杠杠的！
卡里姆汗城堡的浴室
为什么一路人那么爱搭讪，也许有个关于英语角的猜测是对的。在城堡门外的草地上，很多人在野餐，他们铺开一大块摊子，摆满了烤鸡和馕饼、果汁，我们在其中找了块空地休息，旁边一个黑瘦的小男孩，手捧着一本英语书走过来：“how&&…are&…you!”,说完急忙看书核对了一下，&“fine，and&you?”小伙子明显不知道怎么回答了，急匆匆翻着书本，“what’s&your&name?”果然是个英语角，见我们有意要走，小男孩从兜里掏出一个皱巴巴的果冻，包装因为拿捏过太多次变得起皱和脏乱，他把果冻放在了我们面前，露出蹩脚的微笑，也许对于很多人，确实很久没有说英语了，很久没有那种感觉了，当然，我没吃那果冻。
法院门前的两幅挂像
除了热心，在需要接触的第个东西就是数字了，银行、卡里姆汗城堡和法院、外币交易就分布在同一个十字路口的四面，银行确认游客取不出任何现金，所以外币兑换成了每天要做的第一件事，因为每日汇率波动极大，这和国际新闻相关，与老百姓生活质量无关。于是每天，我们围绕着这个十字路口，决定去哪儿，决定干什么。而每每经过这个路口，除了城堡高耸的垒花砖塔，最醒目的就是法院门前的两幅画像，他们悬挂在建筑的左右，一个是霍梅尼，一个是哈梅内尼。他们都是最高精神领袖，一个已故，一个现任，但他们都不是总统。当然，这两幅画像同样悬挂在清真寺中。
首先有必要深入了解下伊斯兰了，走过越多地方，越发现自己的无知，好在自己还在慢慢了解。伊斯兰教这些问题，光是想一想就让人头疼，实在是复杂，这里不多说，给些引子，想了解的可以自行百度，其中的很多东后面的景点相关。先看看伊斯兰的两大教派-什叶派和逊尼派的由来和关系。
纯手工打造的三大一神信仰的族谱。。。
伊斯兰教是公元7世纪初由穆罕默德在阿拉伯半岛创立的。“伊斯兰”在阿拉伯语中意为“顺服”，指顺服真主安拉的旨意。伊斯兰教内教派很多，有报道说多达70多个，但主要是两大教派：“逊尼派”和“什叶派”。公元632年，穆罕默德没说安排谁为哈里发就去世了，也没说怎么推选哈里发。按阿拉伯人的传统，要从部落上层有威望的人中推选。但问题又来了，穆罕默德所建公社有很多部落，哪个部落有优先权呢？后经协商，先后推选阿布o尔、欧麦尔、奥斯曼为前3任哈里发。
由于哈里发再传三传，都落在传统势力手中，刺激了穆斯林内部的分歧。第三任哈里发遇刺后，在反对派的推举下，终于出任第四任哈里发，是谁呢？
波斯王子中的阿拉穆特城---刺客之城
，是伊斯兰先知穆罕默德的堂弟兼女婿。这种辈分关系不仅是包括阿拉伯和犹太人的闪族文化风俗，也常常见于南北朝到隋唐时代的，唐朝著名诗人白居易的父母，便是舅舅和甥女结婚。
刺客信条，不陌生吧，里面的刺客原型便是什叶派的伊斯玛仪派分支，也就是哈桑·萨巴赫的神秘刺客
但的出任，反而加剧了穆斯林纷争，以至公开内战，并终于导致在公元661年被政敌刺杀。此后的儿子哈桑尽管“高票当选”哈里发，却被迫让位，让政敌登位而建立倭马亚王朝，“党”由此开始遭到大批迫害，甚至连本人也遭到“批判”，什叶派也因之成形。
十二伊玛目
“逊尼派”阿拉伯语意为“遵循传统者”，是伊斯兰教中教徒最多的教派，占穆斯林的90％左右。此教派的教徒主要分布在阿拉伯国家以及、、等国。逊尼派虽然将其他不同信仰视为异端，却同时提倡求存小异，融合不同见解，努力调合真主的无限权威和人的责任这两个观念。
“什叶派”是仅次于“逊尼派”的第二大教派。阿拉伯语中意为“追随者”，该派认为只有出身于哈希姆家族（即圣族）的及其直系后裔才是穆罕默德的合法继承人，否认阿布o尔、欧麦尔、奥斯曼前3任哈里发的合法性。目前该派主要分布在、、、、也门、、、、、等国。
“什叶派”的主要支派是十二伊玛目派、伊斯玛仪派和栽德派。十二伊玛目派尊奉及其直系后裔中的12人为伊玛目（阿拉伯语意为指导者），强调真拉的旨意必体现在某个人身上，特别强调这一特殊人物具有无比权威，而这位独特领袖就是救世救人的伊玛目，前宗教领袖霍梅尼就属于这派。
一些极端宗派团体对什叶派采取强烈的反对态度，指责什叶派的宗教仪式是旁门左道。反对派中最激烈的是主要在的逊尼派的瓦哈比教派。长期以来，伊斯兰教内什叶派和逊尼派两大派一直进行着激烈斗争，直到现在也没有停止。海湾地区是什叶派穆斯林集中的地区，但该地区除外全部是逊尼派掌权，什叶派一直在为争取改变这种不平等的政治权力分配而斗争。
和之所以长期不睦，一个很重要的原因就是两大教派之争。的穆斯林绝大多数属于什叶派，而什叶派穆斯林虽占该国人口的55％，但不掌握国家权力，逊尼派处于领导地位。因此，历史上两派长期不和。的什叶派受波斯文化影响深，同的什叶派认同感接近，而逊尼派则受阿拉伯文化影响较深。宗教因素再加上领土争端和民族矛盾，终于使两伊爆发了长达8年的战争。
而十二伊玛目也是伊斯兰教什叶派主要支派之一。至今是的国教。尊奉及其直系后裔中的十二人为伊玛目，并认为第十二代伊玛目穆罕默德o马赫迪是“隐遁伊玛目”，被安拉置于人所不知的地方，将来会以救世主的身份重现，在人间建立正义和太平盛世
和波斯有关的故事、电影、诗歌、游戏简直是停不下的节奏，小到一千零一夜的故事，大到波斯王子这样的大场景制作，本土的电影也在诸多禁锢下奇迹般连连获奖，不如就从电影看吧！
电影《我在长大》，其实原名为，电影讲述了经历伊斯兰革命的家庭故事，全篇并没有太多笔墨讲述，可见古波斯文化对于人的重要，而就在这个夜莺与玫瑰之城。
{Array}&&卡里汉姆城堡的围墙与角楼
在的旅行、生活完全是围绕着各式各样的清真寺，每时每刻都有人在寺内满铺的碎花地毯上酣睡、读经、礼拜和发呆，不断供应冰水和热水，天气炎热的时候，这里也是避暑的好地方，对于大部分清真寺而言，没有任何的出入限制。
卡里汉姆城堡浴室里我和人
绿镜清真寺（Imamzadeh-ye&Ali&Ebn-e&Hamze），从karim&khan&zand&blvd主街去往哈菲兹墓的路上，街道逐渐安静下来，尘土开始飞扬，这时方才感受到一点影片里的，巷子里偶尔出现的黑袍人，会让你觉得恐惧，一直向北过了一座大桥，就可以看到一座很秀气的清真寺，耸立着一座花柱般的圆顶，在见到的清真寺一般都装饰着及其复杂和鲜艳的贴面瓷砖，甚至同一个寺难以找到相同图案的两面墙，也如波斯地毯般生动、热烈，因为在色彩枯燥的沙漠，装饰是唯一体现生活色彩的地方。
绿镜，也许你猜到了，这里是我们看到的第一座清真寺，也是触动最强烈的一座，男女分左右进入，入口脱鞋的时候，隐约觉得有些光斑在闪动，进入寺内就全身酥麻了起来，屋顶的所有装饰拱券全部由彩色的镜子拼成，走动的时候，整个寺内就成了星空，一直闪烁，看到这样的情景，也许你和我会有同样来不及想的疑问：是什么人，什么样的想象力和虔诚，能造就这样的景象？答案就在穹顶下的圣陵里，每天他们都用手和头去触碰圣陵的外框，以求能获得某种力量。
用来做礼拜的陶块，放在地面，用头触碰到算是一次。
{Array}&&{Array}&&
书架旁，一个人一夜酣睡在这里，书架上摆满了古兰经，封面清新烂漫的植物藤叶显得很可爱，火焰般的波斯文字，燃烧的是穆斯林漫长的信仰和苦难，他们曾经在远古的被屠戮、在近代的帝国被迫害，当然还有那个残暴皇帝丽公主的一千零一夜浪漫。的宗教和历史真是让人着迷。
从绿镜清真寺去往哈菲兹墓，经过一处公园，但凡有点草地的地方都围坐着一群男女，看样子都是拖家带口，正有点饿意的时候，远处一个波斯小伙子招起手：“hello,welcome!”这么快就被邀请加入野餐，烤鸡，这是波斯最爱了，花花的摊子上放着一摞馕饼和一只烤鸡、饮料喝水烟，加水、置烟、燃碳，大伙就这么边抽边聊，这是一大家子，一家人的另一家人，所以在一座就是一大圈，家庭意识太强。
电影《纳德和西敏》中保姆在询问神职人员
每每看到一对男女，人的第一个问题无非是：你们结婚了吗？因为就是在一起野餐后的夜晚，女主人发信息说：”在，没有结婚是不可以一起出门的，更不可以牵手，你们要注意哦!”但明明感觉，更多的是一种嘱咐而非告诫，似乎儿时行夜路，大人说暗处有什么野兽，从而不让你乱跑一般的。也是今后对的念念不忘，让我去了解了个中缘由，几十年前，这里是封建统治下花天酒地的世界，现在的各种禁忌，滋生于恐惧，这些在再谈。
家庭、古兰经还有诗歌，哈菲兹的墓地花园里，人慢悠悠地说笑、散步，到处是开得烂漫的花，在精致的亭子里，很多人诵读着碑文,&生活在政府统治下的哈菲兹，作品充满了自由、爱、鲜花酒，但他的生平并不富裕，在出生不久父亲的生意破产，之后和作品中称为“甘蔗枝“的姑娘结婚并生育两子，但两子也很快失去，晚年沦为贫困的托钵僧，所以他的作品也对穷苦人表现出同情，在21岁熟背古兰经而获得哈菲兹的称号，之后便不满传统教义的陈腐教规而转向更具神秘主义的苏菲派，也有人说他和神在谈恋爱。
哈菲兹墓（图片来自网络）
一首哈菲兹的诗：“快来，苏非，让我们脱掉伪善的僧袍，&把这虚伪的标志一笔勾销！&让我们把给寺院的捐赠捐给美酒，&把那虚伪的僧衣脱下往酒里抛。&真主的秘密啊就在幽玄的帷幕中，&让我们趁着酒意揭启她脸上的面罩。”
根据哈菲兹的诗歌，有人把哈菲兹称作一个穆斯林、苏菲、或拜火教徒；也人说他属于什叶派、基督教派、犹太教，依据同样是哈菲兹的诗歌。
哈菲兹在《我已知道如此之多》一诗中写道：“我已知道如此之多/我无法再把自己称作/一个基督徒、教徒、穆斯林/佛教徒、或犹太教徒”。他在另一首诗中又说：“我与每一座教堂/每一座清真寺/每一座庙宇/每一座神殿相爱/因为我知道在这些地方/人们用不同的名字/称呼同一个神”（《你会不会觉得奇怪》）。我们无法想象，一个伟大而自由的灵魂会甘愿受制于某一局限的教派的束缚，因为他的目光已超越了门派之见，他已目睹更高、更远的景象，他已了悟宗教的本质、神的本质。
{&哈菲兹之墓}&&&
由于他的作品融合了哲学思想和神秘主义，很多人在遇到婚假、事业、生活的困惑，便会随意翻开哈菲兹诗集，来获得启示，即便在墓地花园的门口，也有商贩把哈菲兹的诗歌做成五彩卡片，由一只鹦鹉挑选出属于你的诗句。所以，哈菲兹的诗集销量甚至一度超越了古兰经。
古兰经门（图片来自网络）
古兰经门（图片来自网络）
从哈菲兹墓出来沿西侧的hafez&ST向北直走，便可以来到北郊的古兰经城门，古兰门是一座建于城北装饰用的城门，已经有一千多年了。卡里姆汗（桑德王朝第一位统治者）曾在这个城门顶上的小房间里放置了一本《古兰经》，以求赐福。希望在这部《古兰经》的庇佑下，这个城门将保佑的人民平安归来。
回忆寻找粉红清真寺的过程，挺曲折，每每向路人打听，他们都很热情地带路走去，也就无意进入了48柱宫，也就是摄政者清真寺masjed-e&vakil，清真寺与卡里汉姆城堡为同时期所建，和城堡的结构类似，中间有长条形水池供信徒洗礼，从两侧回廊进入端头的柱宫，就可以看到48根蛇旋纹的柱子，有趣的是不同柱子的旋纹方向也不同，象征人并非万能，每四根柱子支撑起一个小穹顶，和其他清真寺相比，这里显得简单朴素，只有正中的礼拜堂有彩色釉面贴砖装饰。
大概需要知道的是，这个时期的赞德王朝，卡里汉姆自称为“人民拥护者”，而非皇帝，他也结束了前王朝阿夫沙尔王朝对什叶派穆斯林的压制，所以，1979伊斯兰革命以后，赞德王朝命名的诸多纪念建筑是唯一没有被革名的，而且，据说他是德人。
瓦基尔浴室好像是这样的（图片来自网络）
摄政者清真寺门口一侧便是瓦基尔浴室，而旁边巷子进去便是瓦基尔巴扎（Sout&Vakil&Bazaar），所以，这个区域会出现很多瓦基尔命名的景点，当然，瓦基尔市集也是赞德王朝留下的重要建设，巴扎热闹非凡，各种波斯香料、铜器、地毯，拥挤的内挤满了黑色或五彩的恰兜，无意进入一个小院子，还能发现制作波斯纪念品的小作坊。
{&粉红清真寺}&&
某一天，终于决定再去粉红清真寺，早早来到门口，售票大叔在售票亭里贴满了他收集的各个国家的钞票，“我很喜欢这些，贴满都很美”他说着便拿出几张老票子，问我们有么有不用的硬币，好不容易翻出来1分钱，大爷兴奋地问：“这想当多少rial？””20吧！“大叔谢了我们便把一分钱仔细放进了抽屉里.
{&粉红清真寺}&&&
{&粉红清真寺}&&&
{&粉红清真寺}&&&
粉红清真寺的精彩在于侧殿五彩的阳光，每天清晨，阳光透过五彩玻璃洒在蛇旋柱和彩色地毯上，让这里萌发出一身神秘和浪漫，一群穿着白色恰兜的小孩子，簇拥在一起，盘地而坐，听着老师讲课，活像一堆天使。
{&粉红清真寺}&&
光散去，墙面原有的彩色装饰显现出来，尤其是其中的粉红色，好像是墙面开出烂漫的花一样。在庭院四周的回廊，和圣龛，装饰同样出彩，无数的突角供挂落（mugarnas），支撑起穹顶结构，仿佛是五彩的钟乳石一般,这是清真寺常用的一种结构，也是最具波斯特色的地方，可以说，人把这种结果发挥到了极致。
{&粉红清真寺}&&&
大师拍摄的粉红清真寺（来自网络）
大师拍摄的粉红清真寺（来自网络）
暂且从清真寺的世界里抽离出来，把光明王圣殿放在最后，我们退回到伊斯兰以前的波斯帝国，去看看曾经的辉煌。从做小巴到了，其实比较难忘的，是从俯瞰到的绿色，那种翡到心底的绿，念念不忘。在去之前，你需要知道：这个时代是第一次统一波斯的帝国，帝国的缔造者居鲁士墓就在古城附近，而波斯和的战争在那时发生，包括马拉松战役，而当政者是大流士一世，在宫殿雕刻中可以看到他的形象，而完成大部分工程的是他的儿子，薛西斯。
电影300勇士
电影300勇士中被妖魔化的薛西斯
入口台阶而上，首先就可以看到巨大的万国门，两侧有巨大的牡牛雕刻，波斯早期随着银民传来的诸神中，密被认为是无所不知的保护神，和密相关的便是公牛崇拜，而牡牛的形象多少与其相关，在万国门内侧，则分别雕刻了两个带翼人面牡牛，人兽的怪兽是鼓波斯拜火教经常出现的形象，象征大自然的威力，牡牛的形象也作为一种力量的表现，出现在柱头上，用以支持横梁。
然后后期被拜火教推崇的主神却是阿胡拉.马兹达,这也成为表现的神祗。从万国门向东穿过一未完工的门，再向南便来到百柱间，它是地王接受朝贡的场所，柱头上原有精美的装饰，一般为两只背合式的鹰头兽、牡牛或，和的斗栱作用相仿，但经过入侵，现在这些几乎都坍塌了。百柱厅南侧的门柱上雕刻了御座图，薛西斯的儿子阿塔薛西斯背倚而坐；北侧门柱则雕刻薛西斯的觐见图，下方为每段十人共五段的武装卫兵。
再往西侧为觐见厅，在台阶侧墙雕刻着攻击牡牛的浮雕，画面雄浑有力，对肌肉和形态的雕刻都很有特色，也有人认为代表夏季，牧牛代笔冬季，这里是季节更替的春秋分举行活动的场地，雕刻中的初始之树，刻画了理想状态的参悟：不需要树皮保护枝干、也没有棘刺防止过是被摘取。
觐见殿的高处则雕刻着象征阿胡拉.马兹达的带翼圆环，圆环代表了阿胡拉.马兹达与邪恶曼争夺来的对世界的统治权。对于波斯人对于圣殿的感情有多少，这是个有意思的问题，伊斯兰的唯一性很难给予足够空间去了解古波斯的信仰吧，我猜。
再回到伊斯兰的怀抱，终于要去光明王圣殿了，在找路的一个很大问题是，网络上的图片是不显示的，所以走了不少弯路，一开车的大爷说要载我们去，一直强调说不远不远，结果开了一大圈，一路上，大爷问：“穆斯林不？“”不是，信佛“没点信仰怎么出来混啊，先皈依佛主吧！
{&光明王之墓}&&&
大爷一听佛就兴奋了，两手直接离开方向盘，嘴里噼里啪啦念念有词，耍起降龙十八掌，我说大爷，这不是佛，佛说的是放下，武器、欲望啥都放下，您这是李小龙。大爷对很感兴趣，人也很可爱，到了圣殿，坚持不要钱说就是顺路，可爱的老头！
{&光明王之墓}&&&
查拉库清真寺/光明王圣殿（Aramgah-e&Shah-e&Cheragh）灯王之墓，什叶派第七伊玛目卡迪姆(葬在)的两个儿子Ahmad和Mohammad葬在这里，他们于公元900年左右躲避阿王朝的追杀逃到这里，最终被杀害。起初这里只有墓穴，后来当地的一位阿亚路过这里，发现有光从一处洞穴冒出来，经过发掘，发现这是Ahmad的墓穴，“灯王”由此得名。&从12世纪起，历代统治者不断扩建陵墓并使其变成一座神祠，逐渐成为最重要的什叶派宗教圣地之一。
由于曾经有欧美游客在圣陵喧哗，而一度禁止游客进入，现在进入清真寺也要寄存相机和包，脱鞋进入圣殿，又一次被震撼了，供有圣陵的我们先称为金店，无数镜片形成钟乳石结构的穹顶，正中一个巨大的水景吊灯，这一切将圣殿装饰成及富虚幻感的朝圣场所，穆斯林俯首在圣陵前，闭着眼睛露出哀伤的神情，而被隔开的女士的一面是碰不到圣陵的，坐在地毯上和穆斯林大叔闲聊，大部分只知道一个字，亲！
{&光明王之墓}&&&
{&光明王之墓}&&&
出了圣殿西侧的殿堂里，由于灯光的原因，可以叫银殿，blingbling真美丽，除了有圣陵的圣殿，其他清真寺你都可以随便一坐，睡或不睡，拿本古兰经，读或不会读。
{&光明王之墓}&&&
更让我惊讶的，其实是光明王圣殿的克拼花，走了一大圈几乎大小10个拱门，居然没发现重复的花纹，看完那么多的清真寺，接下来还有更多，基本看得出清真寺的特点了：
1.&&“伊凡“式结构的正门把人的视线引向入口，这源于游牧民族的帐篷，入口往往是最精彩出色的部位，在入口就可以感受到昭示和震撼；
2.&&几个伊凡围合构成大厅的凉亭式清真寺；
3.&&突角拱挂落形成的钟乳石结构，最初突角拱用于解决方墙与圆顶之间的过度，人充分利用他的变化，做出极致复杂的美丽-mugarnas,如同蜂窝，这是清真寺最美不胜收的地方。
4.&&尖塔和釉面砖装饰，难以想象复杂的装饰让清真寺的尖塔成为高高耸立的艺术品，走了那么多地方，的清真寺震撼丽程度，是其他地方望尘莫及的。
接下来的几天，对清真寺略有些麻木了，便到处闲逛，每天都是波斯人热情的问候、合照，好像整个城市就这么俩游客一样，记得在寻找菜市场的路上，被一个波斯王子跟着，只是因为我们在路口迷茫了一下，他就坚持认为我们需要帮助，可是由于他不会英语，我只能一直说OKOK，去小食店吃东西，他就在门外等，等出来了就继续跟，一路顺风心里一直在打鼓，这人想干嘛？他这么年轻，腿还受伤了瘸着，一直问想去哪，我们只想去买些水果，怎么解释都不通，知道到了菜市场，他才明白过来，然后留个电话走了，在的整个旅途中，碰到很多热心人，也碰到很多这类怪叔叔，直到现在也抖想不通他们的逻辑，这也成为旅途中的悬念了。
对于美食，其实karim&khan&zand&blvd主街就可以满足需要了，街边有各种果汁店、快餐店和店，在通常的午饭便是烤鸡或考羊肉加馕饼，而还有一种也清爽的不行，用番茄、酸黄瓜和柠檬做成，和烤肉一起卷着馕吃，简直是美味。果汁店里的胡萝卜汁往往会泡进去一块冰淇淋，边喝边吃简直绝味了，一杯胡萝卜汁就成了每天清早最大的期待。在卡里姆汗城堡北侧有家小食店卖一种叫folothy的小吃，有点像冰冻的米粉，吃起来那叫一个酸爽，每天大排长队，更多美食汇总，最后再说。
到了该启程的时候，一个又一个的到达与告别，探索未知的心，再见，夜莺、玫瑰、诗人女，我们要去沙漠中最古老的城-。
在晨暮中到达，天还未亮，只能看见用泥土砌筑的房子，远处两个高耸的清真寺尖塔刺破天空，寻找传说中的silk&roal旅馆，顺着标牌就找到了，大门紧闭，敲了半，有人开了门，打眼就看见土黄的庭院，院子里放了几张床榻，上面铺着波斯地毯，院子里有水池和花草，很有情调的旅馆，夜晚驴友就会在这里聊天、吃饭，而房子就在院子周围，相极了窑洞的感觉，几个驴友索性就在床榻上等着退房。
当然，这里是必经的地方，随着的没落，这里也没落下去，在这个出奇寂静的盐漠腹地的古城，公园6世纪至今，拜火教的圣火依然在燃烧，萨珊王朝被阿拉伯军队覆灭后，因为位置偏僻，教徒在这里躲过了迫害，这里也就成了拜火教最大的圣地。
在金庸的倚天屠龙记中，就有位小昭姑娘，可爱、善解人意，她奉母命混入光明顶，盗取乾坤大挪移心法。后成为明教波斯总教教主，终身圣洁。金庸所描述的明教，便源于拜火教(或琐罗亚斯德教Zoroastrianism，史称祆教、火祆教)，2500年前波斯帝国至萨珊帝国时期的国教，直到1300年前萨珊被阿拉伯人征服，才皈依伊斯兰教
中的安胡拉
拜火教（琐罗亚斯德教）是世界上最古老的宗教，比基督教、犹太教、伊斯兰教、佛教都要早至少1000年。
公元前20世纪，原居住在地区属于印欧语系的雅利安人越过涌入高原，创造了自己的文化和宗教，信奉多神特别是火神。
公元前522年波斯阿契美尼德王朝大流士一世执政后，为了统一波斯的需要，独尊阿胡拉o玛兹达，力图贬低部落的氏族神台瓦等。
公元前4世纪,大帝征服波斯后，波斯进入化时期，琐罗亚斯德教受到沉重打击；但在公元前后又重新活动。在波斯万神殿中出现了和波斯的混合神祇。
公元3世纪，波斯萨珊王朝创建后，琐罗亚斯德教重盛，取得了国教的地位。
公元6世纪，萨珊王朝亡于穆斯林。只有极少数琐罗亚斯德教徒坚守在的茫茫荒漠上，一部分迁入，定期集会，着白衣白裤白帽或头巾。在有10万琐罗亚斯德教徒，集中在一带。
拜火教主张善恶二元论，最高神是阿胡拉o马兹达。它认为善神与恶神处在彼此敌对的状态中，善神的胜利会给人们带来丰收、健康和安乐，而恶神则会使人遭受不幸。善恶二端之争中，人有选择的自由，选择更多善行还是更多的恶行。人死后将会依据在世间的言行进入天堂或投入地狱。琐罗亚斯德教对后来产生的基督教、犹太教、伊斯兰教产生了重要的影响。
琐罗亚斯德教的经典主要是《阿陀》，意为知识、谕令、或经典,通称《波斯古经》。琐罗亚斯德&(前628年-前551年)&是该教的创始人，他出身于波斯帝国建立前的一个波斯游牧部落贵族骑士家庭，20岁时弃家隐居，30岁时受到神的启示，他改革传统的多神教，创立琐罗亚斯德教，但受到传统教祭司的迫害，直到42岁时，大夏的宰相娶他女儿为妻，将他引见国王，此后，琐罗亚斯德教才在大夏迅速传播。77岁时，在一次战争中，在神庙里被杀身亡。
该教认为阿胡拉o玛兹达（意为“智慧之主”）是最高主神，是全知全能的宇宙创造者，它具有光明、生命、创造等德行，也是天则、秩序和真理的化身。玛兹达创造了物质世界，也创造了火，即“无限的光明”，因此琐罗亚斯德教把拜火作为他们的神圣职责。
拜火庙（图片来自网络）
琐罗亚斯德教认为火是阿胡拉o玛兹达最早创造出来的儿子，象征着神的绝对和至善，是“正义之眼”，所以庙中都有祭台点燃神火。阿泰什卡代其实指的是琐罗亚斯德教永不熄灭的圣火，据说，神庙橱窗后的圣火在这里已经燃烧了1500多年，从不曾熄灭。
寂寞塔（图片来自网络）
市郊有两座著名的琐罗亚斯德教“寂寞塔”遗迹，古时用作教徒的墓地。而如今，伊斯兰教为的国教，信奉拜火教的人已经很少了。在这很少的信徒中，大多数居住在，同时，拜火教的圣火被供奉在圣地恰克恰克(Chak&Chak)古村，千年不灭。
恰克恰克(Chak&Chak)是山泉滴落在岩洞里的声音，而圣火就存放于山腰的岩洞之中。拜火教的神没有固定的形象，只要有火光的地方，就是神的方向。教徒们建了很多神庙保存火种，但随着阿拉伯伊斯兰的入侵，拜火教难以生存，怎么办？很多教徒来到处于沙漠边缘的逃难，这样一来，反而成了拜火教的中心，恰克恰克这样难以到达的地方，成为保存火种的首选。
（图片来自网络）
有人认为，游牧的阿拉伯人只懂伊斯兰教，但不会建清真寺，精美的清真寺都是波斯人设计、建造的。在建造的时候，信奉拜火教的波斯人，把鲜艳的火光变成一朵朵鲜艳的花朵，刻画在清真寺的外墙上，用这样一种方式，默默的抵抗着文化的侵略。不过确实在看到的清真寺，装饰风格和精细，都是异常精美的。
最为著名的是乔麦（Jom'e）清真寺和阿米尔o恰赫马格（Amir&Chakhmagh）清真寺。直接从丝路旅馆步行去，一路上看到路边散落很多烟头，看来这里的叛逆少年不少哇。
到了广场就可以看到正中间的长条水池一直通向恰赫马格清真寺，清真寺的形式和其他地方不同，为中高两侧低的三层伊凡式门头叠加而成，恰赫马格广场是为纪念公元7世纪伊玛目侯赛因（先知穆罕默德的外孙），也就是十二伊玛目之一在阿舒拉战役中殉道而建的。广场上有一座木头搭建的心形物件，据说是早前在阿舒拉节举行庆典时留下的。
阿舒拉节”是伊斯兰教什叶派穆斯林为哀悼穆罕默德的外孙侯赛因遇难的重要纪念日。公元680年，侯赛因对当时的继任哈里发不服，与家属一行离开，在行抵境内的卡尔时，遭倭马亚王朝骑兵的追击，侯赛因一行全部战死。此日正是伊斯兰教历1月10日（阿舒拉日），什叶派认为侯赛因是殉教圣徒，这一日遂被定为该派的蒙难日和哀悼日。每年的这一天，成千上万的什叶派穆斯林都要举行隆重的纪念活动。
在广场阴凉处避暑，可以看到很多身穿浅绿色活白色大褂的人，由于太久没有洗，大褂上显得很脏，在亚兹看到如此装扮的人很多，大部分是来自的难民，在获得合法身份的人有90多万，而非法移民就有50万，所以偶尔会发生的抢劫、贩毒，大都是人所为，曾经政府处死了一些毒贩，被国内抗议，之后释放过400多名毒贩，人处死人的罪名有打黑工、毒贩等等，最后通知家人拿钱买尸，其实，经过一些了解，你可能也会觉得，的政体有种神秘的力量，有时候让人毛骨悚然，当然，形成鲜明对比的，是人民的热情友好。
另一处清真寺就是星期五清真寺了，聚礼清真寺又习惯叫做星期五清真寺，因为穆斯林都是在星期五进行集体礼拜，进行这样活动的清真寺就叫做聚礼清真寺，是每个穆斯林城市必备的宗教设施。公元644年阿拉伯人来到这里，由于他们宣布，只要在神的面前人人都是平等的，没有任何区别，所以阿拉伯军队不战而胜。阿拉伯人摧毁了拜火教神庙，建起了最初的清真寺。据说，伊斯兰教在刚刚传到波斯的时候，每到一个城市，必先修建清真寺，因为礼拜的时间是星期五，这些清真寺大多以“星期五”冠名。所以，在各地，有很多星期五清真寺。
门前两个高耸的尖塔是最高的宣礼塔，进入大殿，精美的克装饰也很漂亮，但和其他地方得清真寺相比，亚兹的并没有太多细节，而在体量和形式上都很有特色。
城市中最有特色的建筑是“风塔”，也就是建筑物顶部用来通风降温的设计，故又被称为“风塔之城”。风塔自然越高越大，降温效果越好，风塔往往设置在屋顶，风进入风口后盘旋而下，到达地下室，在风口正下方放置一盆水，据说室内可以最多降低10度，真是天然空调。
自古以来，由于沙漠性气候的关系，水源十分珍贵，当地居民开发出一种地下水渠系统，称为Ghanat，也就是我们所说的“坎儿井”。在也比较常见，即避免了水的过度蒸发又方便地下室取水，在旁边就有一家博物馆主题的旅馆，里面收藏了很多民间器物，大堂也装饰为帐一样的顶棚，而且地下室还可以看到坎儿井，不管住不住店服务员会很热心帮你讲解。
监狱就隐藏在巷子里，甭想着这里关押过，只是这里有个地宫，据说是所建的监狱，地上的房间里有手工艺人出手手工铜器，颇有春秋战国特色。
亚兹古城在打白天基本是看不到什么人的，下午5点之前，所有的店铺都是关门的，大街上空无一人，直到5点以后，大伙才从地底钻出来，干活、吃喝，所以燥热的白天，在古城闲逛，有种少有的安静，静到骨子里，土黄色的街巷婉转悠长，偶然出来一个黑衣天使，能把人吓一跳，黑色恰兜和土黄墙面形成强烈对比，沿着窄窄的巷子，时而就会看到巷子上方用泥土堆砌的圆形顶棚一字排开，纳凉的同时为了采光，每个小圆顶上方开了一个洞口，如果站在某个高处，会看到亚兹古城层层叠叠的圆拱形顶棚，向天边伸展。
回旅馆的路上，经过星期五清真寺东边的巴扎，看到一家餐馆，进来是下沉式的，也是为了降温，餐馆很有特色，卡座都类似于炕，五彩的灯光照亮了墙壁，屋里飘满各种水烟味，草莓的、西瓜的，最有特色的是这些水烟味道是来自新鲜水果，水烟穿过一个大西瓜，出来的烟就有水果味了，水烟一上桌简直酷毙了，不过最好吃的还是这家的披萨，再配一罐柠檬味的ISTAK果啤，感觉做一个波斯人，妥妥的。
再来说说我们的丝路旅馆，这是一家在驴友心目中颇具名望的旅馆，我们的房间在地下一层，夜晚还是热的要死，房间基本就是挖出来的，很有亚兹特色，到了晚上，大伙纷纷回到地上的庭院，餐厅很有仪式感地放在一侧上，是清真寺一般的样式，满铺了碎花地毯，下的旅游便坐在波斯床榻上，数星星、抽水烟、聊着今天的故事、明天的计划。
而餐厅的味道同样可圈可点，除了用坛子装的所谓Doogh的波斯酸奶，挖一勺猛下肚，肠子都悔青了：“好大一坛子高露洁！”据某老外说，Doogh&the&fuck是他hell喝过最bloody难喝的shit！说点正经的，Khorak-e&bademjun是番茄和茄子煮的，味道很棒，叫Dizi的菜是土豆番茄炖羊肉，吃了就满血，当然少不了果啤ISTAK！
早餐还有和煎蛋，配以大饼和水果、奶酪，的大饼和又不一样，是圆形大饼居多，很像的馕，叫坦奴里；亚兹的饼是长三角形，长的能到2米，叫桑加克；还有一种椭圆形饼叫巴尔，上面有很多芝麻和黄油，这就是最常吃的三种大饼了。
吃饱喝足是不是又该出发了，要去了，这装下半世界的城市，到了汽车站必须得夸一夸的公共交通，价位都在30元左右，座椅前后净空900，有腿垫，硬件设施杠杠的！&简直比头等舱还要优越。
还记得在的汽车站里，旅途中听到很多人说：＂所有人都爱，亚兹很美人也很好，额。。。＂原本以为是一个人心不古的枯燥都市。
到了已经是下午，打出就成了问题，各种漫天要价，物价也明显高了很多，再坐车赶往沙发主家-宰因达，在车上，所有人都好奇地看来看去，一个小姑娘热心地问去哪，说到了就开始我们，第二句就是邀请去家里做客了，这个热心劲跳跃略快。
寒暄了一路，到了车站，小姑娘还帮忙和沙发主联系，就这样在宰因达认识了建筑师Reza,两天住在Reza家,宰因达河由宰因达流入，周末却有很多人开车前往宰因达的河岸公园避暑。虽然这个小城市没有游客涉及，但这里没有什么车辆，舒适而美。谈及，Reza的朋友说：的破解软件真厉害！大部分软件来自！
来才知道，所谓半世界，林立的清真寺和巴扎，美丽的街道，一旦和人搭上话，她们必定邀请你去家里作客。在认识到的陌生人是最多的，也是最有性格的，先是去往伊玛目广场的路上，遇到在这个做生意的人，一听是人，二话不说拉着跑巴扎里，推荐了很好吃的FOLOTHY和冰淇淋，又介绍各种手工工艺，并没有推销任何东西得意思，只是说他经常去，他知道、等等，转弯一大圈，说你们可以慢慢逛一下，还有很多好看的东西。
确实，无论从规模和东西上看，的巴扎是在逛过最大、最精美的巴扎，围绕伊玛目广场的东三面，向北无限延伸，这里有手工铜器、细密画和各种地毯、水烟和香料，光是看看五颜六色，就觉得生活是件特神奇的事。
伊玛目广场建于萨法维王朝，这个王朝是被很多人称赞的时代，直到今日，很多人提到萨法维就会滔滔不绝，因为那个王朝第一次把什叶派作为了国教，而这个政权由苏菲派与红头军在东南、的起源，也造就也今后一个民族的复杂问题-德人的德斯坦情节。
阿一世迁都后，建立了诸多的建筑物和广场，原来叫国王广场，伊斯兰革命后改名伊玛目广场，其实伊玛目广场在很多城市也都有，类似于的人民广场之类，但的伊玛目广场面积仅次于天安门，位列世界第二，而且站在高处，俯瞰远处的伊玛目清真寺，真的像16世纪诗人雷尼尔说的：“半天下”。
在网上认识了一个波斯人，他在巴扎里就有家波斯地毯店子，坐在店里喝茶，等待伊玛目清真寺开门，看了看地毯，都很精美、精密，题材大都是萨法维王朝的故事和生活场景，也正是在萨法维王朝，波斯地毯、细密画等手工艺品的制作达到最高水平，波斯地毯往往用纯羊毛、棉丝或棉线织成，其染料从天然植物和矿石中提取，染色经久不褪不变，地毯的图案多取材于阿拉伯人喜欢的玫瑰花、郁金香和波斯梨花等花果。
这里还有很多铜器铺，手作艺人在敲打着铜器；画在手心大小骨盒上的细密画，用放大镜看任然觉得笔触细腻；各色的波斯水烟、花瓶和盘子，真能转花了眼。颇有意思的是的咖喱，咖喱是由多种香料调和成的香料，咖喱摊上有个各色调料层层堆叠，像彩虹蛋糕，也有的像披萨堆成圆盘，口味依自己选择来调和，光是看看就觉得美味了。
伊玛目清真寺入口是典型的门头，装饰有精美的阿拉伯经文和钟乳石结构，门头两侧的由整石花岗岩砌筑，夏天坐在上面感觉一阵清凉，这个门只是为了迎合广场的造型而面向北方，进入清真寺右转可以来到清真寺礼拜堂，进入礼拜堂的时候可以看到有两个宣礼塔，宣礼塔和礼拜堂的方向是正对圣城的，也就和正门形成一个毫无违和感的夹角，夹角处巧妙设置为巴扎和小庭院，不过不要误以为清真寺正门是朝向，而是进入清真寺和礼拜的方向是朝向的，有时候进门的方向实在无法朝向，便在礼拜堂设立一面朝向的墙壁和圣龛，进入后转至侧面朝拜，例如的绿镜清真寺。
在伊玛目清真寺的礼拜堂，室内是一个巨大的圆形穹顶，装饰以极其复杂的花纹，在厅堂正中放有一块石头，在该处讲话声音可以清晰传达到每个角落，这时，一个小伙子站在上面，唱着默罕默德，声音婉转回旋，充满了伊斯兰意味。各处回廊的装饰也非常精彩，墙裙多是黄色石，以上装饰以黄色蓝色釉面花纹为主，还是很有萨法维王朝的特色，偶尔可以看到夫妇带着孩子，酣睡在回廊的石上，安静、美丽。
在广场西侧，可以看到一座六层宫殿-普宫，其中由&18&条枫木柱支撑的观景阳台很有特色，是当年阿大帝招待外宾及欣赏马球的地方。王宫建筑的独特之处在于从正面看整个建筑是三层，从侧面看是四层，从背后看是五层，而实际上原来是六层，让人产生一种捉摸不透的感觉。
纵观整个王宫，最精妙之处是位于顶层的音乐厅。音乐厅的面积虽然不算大，但却十分精美。四壁与屋顶全部采用木质缕空装饰成花瓶、茶杯等造型，以减少声音的反射提高音响效果。欣赏音乐会时，男宾坐在一侧，女宾坐在另一侧，演奏者则坐在小二楼的一个个小门洞里，感觉特别温馨优雅。
而普对面就是谢赫.劳夫清真寺，以设计者的名字命名，他并不作为公共礼拜场所，而是专供国王妻妾进行祷告的场所，所以地面也比伊玛目广场高出许多台阶。
另外一个清真寺是贾玛清真寺，由伊玛目北穿过巴扎，就在伊玛目广场的北侧，这个清真寺特别之处是礼拜堂就在中庭的大台子上，庭院四周是2层的门廊，建于15世纪，庭院中间的洗礼池仿照的咯吧寺建造。
清真寺共有2座讲经坛，一座建于700多年前，另外一座建于萨法维时期，其中一个讲经堂上装饰了满满的阿拉伯经文，而门廊上的钟乳石结构也是我看过最大气的一种，在另外一侧的经堂，用砖结构做了各种变化并形成砖体钟乳石，也是少见，在面积上，这里是最大的清真寺了。
返回住处的路上，来到一家地下餐厅吃饭，吃完找前台问路不得而知，正在路口迷茫的时候，一个白胡子老头刚点的饭还没吃就冲了出来：“你们想去哪？”他有种莫名其妙的激动，指完路就留下电话回去吃饭了。这就是akeba大爷，算是遇到比较奇葩且热心的人。
接下来的一天，akeba就说要带着去一个拜火教的庙里，碰了面才熟络了一下，原来他是个大学教授，就住在伊玛目附近，有2个儿子之类。去往神庙，说需要转公车，好吧，正准备买票呢，这老头说：别买，跟着我坐，我坐哪那么坐哪…还以为是免费的车，结果一上车老头就找了个偏僻的位置坐下，眼神飘忽飘忽地像做贼一样，不一会就有人跑去司机那吧唧吧唧说了一通，这是被群众举报了…下巴掉了一大截，赶紧补票，还顺带帮他补了。心里就打鼓了，这老头什么来历？
这座希高赫拜火庙(Atashgah)，在城西郊，其实是萨珊帝国时期的祭火坛遗址，在Atashgah圣山顶，起码有1500年历史了。整个山其实已经看不出什么人文痕迹了，大部分是灰白色的泥土，山不高，但是没有设置爬山道，只能顺着前人踏出的土路上去，山下有专门的停车场，门票是5000里亚尔。山上残留的一些土墙还能看出来是礼堂、仓库等等，在山顶是绝佳的视角，可以远眺整个城。这个“半天下之城”的灵魂——Zayandeh河，就缓缓地在火庙下面流过，流过。
Akeba大爷没力气上来就坐在下面公园里等我们，等到我们下来了，一起去旁边喝茶，在几颗枯树下找了桌子，点了三杯茶，这老头开始聊自己传奇的爱情故事，越聊越起劲了，大意是一个女人找他生孩子，他就帮了她一把，他们怎么怎么找地方睡了一晚，怎么怎么和另一个女人纠结。最后说，去买单吧，噢，好贵的茶！
夜晚回宰因达，打车去车站，老头费跟着一起去，跨过宰因达河，看到远处亮起黄光的33孔桥，又名Allahverdi&Khan桥，建于1602年，全场298米，33座拱门连接上下的ChaharBagh街，拱桥同时也起到大坝的作用，可拦截河水，是典型的萨法维时期建筑。这座桥现在成了人夜晚休闲的地方，很多家庭选择在夜晚去郊游、爬山或野餐，他们带着桌布和烤肉、馕饼，围坐在每个桥洞里，真是温馨。
到了车站，问老头：你怎么回去？“我走回去。”真是难以琢磨他的思路，做那么久车来南岸，再走1小时回北岸？
回到宰因达Reza家里，喝着红茶聊天，茶通常配以一种姜味糖片或方糖，聊到深夜，设计师的通病就是熬更，半夜两点了，Reza颇有精气神儿地展示作品，看到久违的CAD和SU，毕竟建设缓慢，他们更多是做一些酒店和室内设计；凌晨三点，下一环节是：欣赏本土音乐！
最后还是决定到来住旅馆，到了，联系了&akeba大爷，他非要亲自带我们去找旅馆，于是我们背着沉重的旅行包就这么跟着他，结果转了好久的巷子，他也只是领着我们去一些做香料、餐布的老作坊推销。
不过的手工桌布确实特别，这种桌布在叫“索夫来”，按的传统习惯在地上铺上供在吃饭时放置食物之用，色彩丰富纹样也漂亮，但却都是用连续图案的印章盖上去的，颜料来源于植物和矿石，所以不会掉色。
接着akeba老头带着跑去茶馆了，转了这么大一圈，实在是又饿又累，“大爷，咱们不是说去吃饭嘛，怎么还没到啊？”因为我分明感觉我们一直在S形乱逛，“别急，我说过的，要带你妹吃一中很特别的东西。”我说过的，这是akeba的口头禅。
果然，来了一家很不起眼的小餐厅，每个人桌子上摆了一盘看起来及其像屎的东西，无论形状或颜色。既然来了就要来一坨，再要了的馕，掰开了和便便搅拌在一起，有点类似羊肉泡馍的感觉，不过看样子真难以下口，吃下去味道却像洋葱一样一层层剥开，这个东西应该是奥布古事特，是用豆子、香料、土豆、羊肉煮了绞成泥状的，这道菜其实有很多种做法，这顿又被大爷蹭了一顿。
怎么说来，akeba热心有余，厚道不足，谈及很来劲，得知和的微妙关系在于挖了美帝封锁漏洞以低价进口石油，天朝看似按兵不动，却赢得好口碑，很多老一辈人确信：俄、中、叙、伊的战线很牢固有力。
在akaba的引导下，找到了这家在背包客口中颇有名气的Amir&Kabir&Hostel,旅馆有一个小花园，房间挺干净，就是每天都有一些日韩游客在花园里大声聊天到很晚，有些吵闹。
接下来几天，慢慢走慢慢逛，去发现更好吃的烤肉，去看看更漂亮的姑娘，去看看，you&know，教堂，是的，在难得见到教堂，还是一座教堂，他叫旺克大教堂。
旺克大教堂是一座教堂（也被称作“圣姐妹教堂”，the&Church&of&the&Saintly&Sisters），建于年，为最大、最美丽的东正教大教堂。从外部看并不起眼，内部装潢却非常华丽，挂满了精美绘画和浮雕，混合了伊斯兰和东正教两种风格，所以你会看到很离奇的一个伊斯兰圆顶和基督教尖尖的钟塔耸立在一起，要不是圆顶上的十字架，真以为是座清真寺。
萨法维王朝的阿大帝执政时，将都城从迁至，为建设迁来了数万信仰基督教的匠人。于是的伊斯兰海洋中形成了一个基督教的小岛，这也是阿大帝时期宗教包容政策的最好证明。
教堂门口立着一尊头带斗篷的男子塑像，此人据说是波斯及地区印刷业的创始人Archbishop&Khachatour&Kesaratsi。雕像下面的水池边，大妈走过来，欢乐地撩拨着水花，认水滴溅起、洒落在身上-快乐是自由、免费的。
进入教堂圣堂，你会被富丽堂皇的壁画闪那么一下，教堂内饰的壁画上,都是圣经故事,如世界的诞生、人类被驱逐出伊甸园等，甚至所有角落都画满了装饰，而且教堂内没有一张长凳，教徒都要站着，这也是东正教教堂的特色。
当然东正教堂的圣像屏风是最显著的特征，圣像屏风由一排或多排圣像构成，在第一排或者说最底那一排的中心是王门，上面挂着四个福音传道者，他们向世界宣告耶稣基督的好消息-福音，在王门的中部挂着一张天使向圣母（上帝的母亲）报喜的圣像，因为这事情是人们救赎的前奏或开始；向上有三排更多的圣像，紧挨着的一排是神秘晚餐的圣像，耶稣穿着高贵的服装，被他的母亲和先驱者约安和一批其他圣徒，包括有天使长米哈伊尔和加百利，使徒彼特和帕弗罗和主教的圣徒和殉道者包围者。这一排被叫做祈祷，因为这一排的圣像都转向耶稣祈愿；最上面一排包括有旧约的先知—在这一排的中间是上帝的送生者和神圣可爱的婴儿，这些婴儿来自于永恒，是先知们的希望、安慰和他们预言的主题。在圣像屏风的最上方是圣架，耶稣就是被钉死在上面，因而实现了人们的救赎。
壁画-上帝之国
墙面上主要是8个圣经故事的壁画，边角则装饰着圣灵和叶子等等，“上帝之国”是这座教堂里最大、最豪华的一幅壁画，表现画师对天堂、净界和地狱的想象，和文艺复兴时期的“奥林匹斯诸神”有点异曲同工的意思。曾经的东西教会大分裂，以及毁坏圣像运动，使很多东正教徒遭到迫害，因为他们对于圣像的崇拜深入教义，圣像也就成了信仰的依托，在卡帕多西亚等地方，仍然可以看到曾经遭受迫害的教徒，藏于山穴，将圣像伪装为花朵、纽扣。
出圣堂，在庭院另外一侧，则是一个小型博物馆，展出东正教的手抄经本和手绘圣经故事，用色都鲜艳亮丽，造型极具的风骨，同时也展出对于的那次大屠杀，便是传说中诺亚方舟停靠的地方，方舟停靠的阿拉山，被视为神山，现在却在境内，每天望着半山腰的北约基地，不知道人心里什么滋味。
这里比较有趣的一件展品，往往要排队，便是刻在头发上的经文。
在去往旺克教堂的路上，认识了建筑师solmain,同行果然有缘分：在路边打车时，他停了下来，我们问多少钱，他用生硬的英语说：no&money!大概了解他有个宝宝即将出生，老婆也是同事，幸福的家庭丽的妻子。
受邀去家里作客，他们住在山脚下，可以看到山的日出，两个人专门为即将来临的宝宝准备了一满屋子的玩具和宝宝房，幸福的笑容时刻挂在脸上。和大部分人一样，他们有一大家子人，家人听说有客都陆续赶来，开始English&corner,大灶小灶聊欢了，我俩无耻地说到烤肉，一家子就忙活去阳台烤了，让人羡慕的是他们一大家就这么不离不弃地生活着，温暖而幸福。
聊到房价啊、生活啊、饮食啊，比较奇怪的是，很多人会问：听说你们吃BABY，是真的吗？我只能说，吹牛，我是没见过！我们吃豆腐，豆腐，就是用这个做的，我指了指墙上的白石膏。。。另外一件另人很激动的，就是我说喜欢内贾德的强硬，这个时候他们会很不解地说：why！he&is&so&bad!伊斯兰革命是推翻了帝国统治，但随着革命形势和两伊战争的间隙，很多更加严厉的制度随之建立，很多政治犯也随之消失过，而总统和宗教领袖间不时的矛盾对立，也时而导致民众的牺牲，2009年。
晚上十一点，大卫说去山上看看吧！一大家七八口带上毯子和吃的就上车了，我们还没缓过神：现在？来到山上，彻底凌乱了，半夜三更，荒郊野外，这里这么跟赶集似的。。。人选择逃离都市，坐在郊野俯瞰着城市灯火，这是什么心态，也太休闲了！
告别了的朋友，在住处闲逛了几日，便要离开，又碰到一个好心小伙，载去车站，路上开始音乐分享，音量调大，夜空中最亮的星。。。瞬间穿越！全身发麻，想家想朋友了！
到达，认识了地产商Harry,天没亮他就开车跑高速半路拦下了客车，正在酣睡的时候，被人叫醒：“your&&friend&is&&waiting&for&you!”之旅算是凑齐了一个TEAM了：工程师、建筑师、甲方，他略胖，是个为富且仁的中年男子，自己下厨早晚忙活，任何旅游地点、签证信息都能帮忙搞定，去任何地方都要全程陪同，标签不少：地产商、演员、背包客Harry家还有一位很能干的朋友兼厨子，吃饱喝足满血复活，明天开始揭开的神秘面纱。
写到，竟然有种无从下笔的感觉，因为脑子里的无数个再眼前飘过，他是恐怖的、友好的、静谧的、喧嚣的，这些相互矛盾的景象一直让我忘记，这在同一个城市发生，那么还是试着来写吧！
雾霾-Harry家周边都是低矮的联排，地势却比较高，所以在楼顶便可以看到绵延到山脚的城市，浓密的雾霾笼罩着这里，使得浸泡在一团灰色之中：土黄色的山和冷灰色的城。
安静-首先去看了萨德阿巴德王宫(Sa'd&Abad&Museum)，建筑群位于最北部的山上，原本是皇室的避暑胜地，因此也被称为“夏宫”，来到这里便突然觉得很安静，王宫共有14座宫殿，分散于400公顷的森林里，每一座宫殿的主人都是巴列维国王的皇亲贵族，其中最出名的是巴列维国王自己的寝宫---白宫及会客之所---绿宫,绿宫的欧式装潢很抢眼球——路易十三至十六世时代风格的沙发、产的瓷器、制造的铜雕、还有数量众多的名画和瓷器。
有的宫殿由于伊斯兰革命取得了胜利，国王离开了王宫，逃到了其它国家而没有完工。可以试着想象，1979年，这里发生的事情。
转而进入宫殿，看看曾经的朗朗乾坤，其实大部分宫殿并没有太多的装饰，很多珠宝、地毯也被转移到博物馆，如果你看过的绿镜清真寺或光明王，你会觉得绿宫还好，如果没去，你会觉得在这地儿避暑简直酷毙了，墙面装饰的镜面像钻石一样跟着你的脚步不停闪烁。要知道这个时代的统治者是亲欧美的，所以在这个时代，一面是歌舞升平、酒池肉林，而背后一面是对宗教的打压和迫害，西方的生活方式已经长期影响了人，如今，在满大街的、可乐、烤鸡，成为生活日常。
与宫殿格格不入的，是草坪上偶尔出现的战斗机，在一个宫殿改造的小型军火展览馆，陈列着各种老旧军火。
还有一座建筑内，是二十世纪六十年代两位人驾驶摩托环游世界的专题展览，展厅内摆满了他们环游世界带回来的各地奇葩物件，有各种动物的骨骼，各地的雕刻和很多大到离谱的东西，真不知道是怎么带回来的，在门口就可以看到这俩人的坐骑真身，前辈，佩服！
在这个夏宫，可以随处看到抱着孩子的家庭，很少有单独的男女，要么是一群女人，要么是一家人，直到认识了ali,我们才知道在，单身男女外出也是有麻烦的，而且不小。
Ali是我在认识的第二个沙发主，也是此行最让人感动的一个朋友，真诚、友好。每次他和某女友出行，往往都会带上我俩和某家的娃娃，这种约会方式也是醉了。
Ali家并不大，但是坚持吧卧室让给我们睡，家人睡客厅，也是在这里，我们才第一次见到沙发主的家人，因为往往他们都不会和非穆斯林一起吃饭或同处一层，有的会做好饭，分开楼层吃，有的压根见不到人。很惊喜ALI的爸爸居然也是资深驴友，吃完饭和我们一起看着老照片，的大草原等等，羡慕的不行，突然我看见几张很显眼的老照片，照片里的女士都穿着暴露，端着酒杯，男士也风流倜傥，在烟雾缭绕中嬉笑，“这个是。。。？“”很久以前。“ALI爸爸的话并不多，后来我问，当回忆这些照片，他们心里是怀念那个年代，还是忠于这个有诸多禁锢但虔诚的时代。ALI听了半天并想了半天，最后说，他们不会觉得哪个好或不好，他们身处其中。
相反，对于年轻穆斯林，他们有太多疑惑，ALI开着车，又问了被问过无数次的问题：你们信什么？“nothing.””这太酷了，我都不知道我为什么是穆斯林，但我生下来就是。“通过接触几个年轻人，认识了这个国度的苦难一面，一些年轻人对强加的信仰叛逆、淡化，因为他们看到了2009年的杀人机器、1979后持续的经济制裁，对于他们而言，有太多必须和禁止，也有太多苦难忘不掉，更有太多虔诚不理解。
这些还得从1979年说起了，革命不是单纯以新换旧，一旦政权建立，共产人士、在押政治犯往往比旧王朝面临更悲剧的命运。就像漫画《我在长大》里面描述的，关押在巴列维时期的政治犯，却在新政权被处死，人性和宗教不无相关，很多政治分歧大于教义，电影中印象最深刻的桥段：某女子因为涉及伪造护照被处死，由于处女不可以被处死，所以卫兵强奸了她，然后将其处死（此段源自电影我在长大，纯属引用，真实性不予评价）。藉由政治借口建立起来的严苛制度，组成了生活的基调。
戴鸠公园（Daneshjoo&Park）
去使馆办理签证，也许是相对比较可以出的路线，使馆在戴鸠公园（Daneshjoo&Park）东南角的巷子里，大门通常是紧闭的，敲敲门，门上的小窗便露出一双眼睛，塞资料进入过三天便可以取了，但不想附近的这个公园便成了今后几天活动的主要据点。
城市展览馆
公园西侧有俩地标，一个是城市展览馆，一个是正在施工的波浪形建筑，在这个公园正北侧便是地铁valiasr站，巨大的玻璃筒形地铁口非常醒目，无论是去哪里，还是避暑休息，这都是个好地方，在围绕中央水池的四周，布满了树荫和休息椅子，的男女老少时刻都分散在公园里，尽情消磨着时间。公园北侧大道往西走便来到了大学。
无证闯进了大学，让这里名噪一时的，是2010年核物理教授被遥控炸弹暗杀事件，深刻了解伊斯兰世界有三个节点：、2010。使馆撤出后，旧使馆成为军方驻地，使馆高墙外、校园里都成了是非之地，任何外国人都有可能被认为是间谍，在大学认识了Amir,带着转了所有的学院，图书馆大妈可热情地说：这里的门随时为你们开着！学校不大，教室小而简陋，但每个教室都堆满了书，有意识的是关于古人，他们都知道而且仅知道孔夫子，而且有很多翻译为波斯文的孔子语录。
大学主入口
热情的学生Amir
大学教室里高高的书架
教室里的历史时间线
保存很久的毕业论文
出校门的时候，气氛紧张起来，所有警卫聚集在入口，连自己都不明白是怎么堂而皇之进入校门的，由于宗教领袖会定期在学校进行讲授，所以戒备很森严，幸好Amire在中间调解，检查照片后解除警戒，回来Ali很惊讶，说大学危险，冒冷汗。。。
杂乱-Tehran&Bazaar，巴扎是你必须要来的地方，曾经几个人在这里假装拍电影，救走了使馆的人质，之后的电影《逃离》便是讲述这个离奇的故事，当然，在这里还有无数人会对你叫喊：“秦腔穷！“可别认为这是什么友好的称呼，就类似于文明叫人棒子一样，波斯流传的笑话是说，人在生了孩子，会打破一件瓷器，根据瓷器破碎的声音给孩子起名字，秦腔穷被滑稽地称为人。谁要是这么叫你，请问候下他的家人。
这里的杂乱简直太酷了，充满工业废旧感的拥挤巷子，各种生活必须和色彩、形状，各种难民、各种突发事件，在这里都有可能，如果你不想有太多故事，最好不要招惹穿破旧长袍的难民，即使他向你扔瓶子，由于我忍不住向某位难民竖了个倒拇指，引发了一场相机争夺战，然后就没有然后了。
与巴扎相连接有一座清真寺&Imam&Khomeini&Mosque，俨然成为巴扎的中庭广场，但整体并无特别之处。
辉煌-大巴扎附近有一个小广场，广场入口有一口井泉，水会源源不断地涌出来，口渴的人围坐在井边喝水，水，是在随处可取的东西，夏天每隔几十米就有冰水，冬天有热水，这些当然免费，当然，每个清真寺里也都有。
进入广场，可以看到满目灿烂的花和水池，这里的植物配置可以看出波斯民族骨子里的开放劲，观赏草（芦苇等）白色的丝絮配合着散播的草花，就像女人脸上的妆容，在各种禁锢下绽放美丽。而花园广场走到最里面就是古列斯坦王宫。&
古列斯坦王宫位于市中心，又称玫瑰宫，这座宫殿的历史比成为都城的时间还长，从兴建至今已有500年，历经了各代王朝的扩建和改造，并在18世纪正式成为了Qajar王朝的皇宫。上世纪30年代，巴列维王朝的国王礼萨o汗Reza&Shah认为前朝的建筑不够现代，于是一大批老建筑被无情的拆毁并推陈出新，现在的Golestan&Pal就像一座历史公园，每一栋小楼每一尊雕塑甚至是每一面彩墙都有自己的故事。
曾经礼萨o汗想要建立国，人说：“为什么不直接当国王呢，比当总统还好，只要你买给我们石油就好！“于是巴列维父子的加冕典礼在古列斯坦王宫举行，按照国王的逻辑，人所有都是他的，尤其是沙赫&穆罕默德o礼萨o巴列维，被认为是比”他的父亲坏10倍的人“，巴列维执政时期，为了获得的石油及保持在的利益，大力扶持巴列维王朝，强大的军力俨然成为波斯湾地区的警察。所以在皇宫你可以看到及其的浮华。
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古列斯坦王宫建筑堪称建筑的精华，其中最具特色的是明镜殿、石殿、钻石宫、通风楼等。明镜殿更是堪称建筑精华中的精华，宫殿内的圆形顶部和四周墙壁都用小块镜子镶嵌。此外，宫殿墙壁上还有著名画家克马尔o穆鲁克创作的数幅名画，使宫殿显得更加富丽堂皇、流光溢彩。
正对皇宫的是一处长条水池，水池两侧的草地点缀着烂漫的玫瑰花，水池正对的便是明镜殿了，入口很开阔，中心的共性门廊装饰着镜片，和清真寺的震撼不同，这里的镜面主要是很多复杂曲线纹样，感受得到极致的辉煌而非肃穆。
上到二层是一个巨大的展厅，展览皇宫生活的物品，白色雕花配合镜面装饰很有特色，有种低奢的贵气在里面。除了宫殿，皇宫东侧一排宏丽的瓷砖墙，也是整个皇宫的精华所在，美丽瓷砖也都是以花为主题装饰，每一片瓷砖的题材和图案都不同，大概讲述着贵族的生活状态，打猎，野餐等场景，这些都要预制烧好再运到现场组装，五彩的图案绝对值得你好好留下张照片。
而在这个宫殿的图书馆里，还收藏着一部看说波斯史记的书籍-泥金装饰手抄本的Baysonghori版《列王纪》，《列王纪》，亦称为《王书》、《诸王书》（波斯语：????????、?āhnāmeh；即《诸王之书》），是波斯民族的史诗。《列王纪》由10世纪末及11世纪初期的著名波斯诗人菲尔多西用波斯文所著，长约6万多联押韵对句，记录了从远古神话时期到7世纪的波斯萨珊王朝灭亡这4000多年间的波斯帝国的神话传说和历史故事，以及50多位帝王的统治。这部史诗被称为是波斯古代社会生活的百科全书，对波斯语言和文化在阿拉伯人统治时期能够得以保存起了重要作用，是民族的文化认同中重要的一部分。
列王纪封面和插画
在阿拉伯人灭亡萨珊王朝以前，波斯人主要信仰的是琐罗教，也就是拜火教，其主要经书为《阿塔》。可以说是波斯文化的汇总。
列王纪插画
列王纪插画
但历史上古波斯文化因外族入侵有过两次毁灭性的毁坏。一是公元前331年大帝远征征服了波斯，焚毁了被抄写在12000张牛皮上的《阿塔》经书。但人们仍将记忆在头脑中的1/3内容重做复原。第二次是公元7世纪阿拉伯人灭亡波斯王朝后，力图对《阿塔》以及波斯文化再次给予毁灭。但波斯人一直试图保持自己的民族文化和语言。菲尔多西的时代，波斯人在远离阿拉伯人统治中心的一些波斯土地上建立了相对独立的地方政权。这些地方政权的统治者表面臣服于阿拉伯人，但却在自己的统治下宣扬波斯文化。许多波斯人抵制阿拉伯语，坚持用本民族的通用语言巴列维语（即中古波斯语）写作。巴列维语和阿拉伯语斗争的结果产生了达理波斯语（即近代波斯语）。菲尔多西就是用这种的语言来记录和汇总波斯的历史传说，写成了《列王纪》。
动画片《亚尔斯兰战记》
动画片《亚尔斯兰战记》
如果对列王记还没有概念，可以在巴扎随处看看细密画的手工品，这些画小到要用放大镜观看，《列王纪》的插画本是波斯细密画最华丽的范例。最精美的版本是藏于大都会艺术博物馆的霍顿版，是在16世纪初由王塔赫马斯普下令制成的。大版《列王纪》是在伊儿汗国候赛因的统治时期制成的，是插图最多的和最重要的版本之一，小说家芳树的作品《亚尔斯兰战记》就是以这本书的故事作蓝本。
再或者，看一看波斯王子吧。
夜晚回到ALI家，ALI妈妈做了家常菜，有一种将肉类和其他配料一起裹包新鲜的葡萄叶中再烧煮而成的菜肴，叫做杜尔麦，还有一种把米饭和小番茄放在圆椒里煨熟的菜，有点像客家酿菜的做法，再配个，非常好吃。吃完饭，ALI说我们去山上看看！
怎么人和一样一样的！
到了山上的平台，居然摆放着很多健身设备，还有一些老年人在运动，俯瞰着的&夜景，灯光点点消失在远处的山脚，吹吹风还是很有点感觉。
实在不好住在ALI家，人太好，家人坚持让了卧室给我们，借理由离开，住进了霍梅尼广场附近的旅馆，此后的活动多是围绕霍梅尼广场，向西便是许多博物馆，向北有巴扎和清真寺，其中，最让人印象深刻的便是Sepahsalar清真寺，每每从路边经过，我都会抬头看看那高耸的几根宣礼塔，高低错落却像是一个宣礼的信徒。
Sepahsalar清真寺
Sepahsalar清真寺
Sepahsalar清真寺
Sepahsalar清真寺是德黑蘭最大和最重要的清真寺，建于150年前，也是租后一座传统结构的清真寺，几年前，西南角的部分建筑倒塌，后经过修建，如今他是一个学院，最突出的政治和宗教领袖在这里举行葬礼，所以经常会有戒严无法进入，整座建築物用黄色馬賽克瓷磚裝點而成，颜色有别于其他清真寺的蓝色，單是外牆就已很壯觀華麗，而且它擁有比其他清真寺多的宣禮塔。可惜多次经过都没有机会进去。
在清真寺入口斜对面，找到一家餐厅，又持刀了DIZI，和的不同，的DIZI肉罐大很多，用金属棒将罐里的肉和菜碾压碎，将汤倒出泡馍，也就是的羊肉泡馍了。不过特别的在于随肉附送的一个豆泥球，虽然看起来好看，但就算和汤一起吃，还是很干。
晚上又被ALI约着去自由纪念塔，估计又是借机约会吧，咱这俩灯泡党的可真彻底。夜晚的纪念塔宏伟是宏伟，有人叫他波斯喇叭裤，还挺形象，这座自由纪念塔广场（Azadi&Square）中央的高塔，高50米，现在已经成为的地标性建筑，多次出现在影视剧和大屏幕上。
自由纪念塔为庆祝波斯帝国建国2500周年而建，结合了萨珊王朝（Sassanid）及伊斯兰传统建筑两种元素。
广场所在地也是的重要交通枢纽，日夜车流不息。霍梅尼于日返回，推翻了“亲美”的巴列维王朝，成立了伊斯兰国。此后这里就成为经常举行民众游行集会的地方。
只是夜晚的灯光实在过于绚丽，无法衬托塔体的宏伟和庄严。
“带你们去吃一种神秘的！”ALI露出神秘的表情，便驱车赶往一个很偏僻的地方，脑子里在想，还能怎么样？跨了很多高架，绕了很多路，来到一家大排长队的店，货！巨大的，看来西方生活的记忆还是不浅。
从霍梅尼广场向西走，依次可以看到很多博物馆，在对话公园后方便是国家博物馆，整个博物馆入口就是一个巨大的砖结构拱顶，看着有温度也。
在这里可以看到来自的古文物，雄浑有力的雕塑和楔形文字的石板，其中最有名的一件藏品便是汉莫拉比法典，很容易被忽视的尺度，看着上面的楔形文字，居然会想起周董的歌，“比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩已经3700多年。。。”虽然是重铸品（原件在卢浮宫），还是激动了一下。&
相比这里的厚重，国家珠宝馆就过于华丽，珠宝馆在国家银行的地下室，位置很隐蔽，作为国家银行的黄金储备，安全防备特别严格，手机和包都不可以带入，经过三次安检才来到地下室参观，不过，这里可真值得一看。
博物馆的展品多数是16世纪以后波斯的萨法维王朝（Safavid）从、以及奥斯曼帝国掠夺的奇珍异宝。从1739年到1740年，波斯从掠夺了10个宝座和不计其数的金银珠宝。其中最后一个王朝——巴列维王朝的父子两位国王的王冠，用到了3380颗钻石、5颗祖母绿、2颗蓝宝石和368颗珍珠；其他的物品也都是用各种颜色的宝石进行装饰，在灯光的照射下波光流转、熠熠生辉。
　　藏品最最珍贵的包括一块名为“光之海”的钻石，这颗钻石重182克拉，是世界上最大的业已琢磨的钻石之一，许多人也相信这块钻石来自波斯帝国创建者居鲁士大帝得皇冠。还有一件用34公斤黄金制作的纯金地球仪。该地球仪制作于1869年，地球仪上镶有50000多颗各种宝石，海洋用祖母绿宝石镶嵌，平原用红宝石镶嵌，、、和用钻石镶嵌。可以看到祖国用的红宝石，还有一群人在迷茫地端详：另外一件著名的宝物是法塔赫国王遗留下来的孔雀宝座，该宝座上共镶有26000多颗宝石。其他的珠宝简直是成堆地堆在玻璃柜里，整个展厅就在不停闪啊闪。
夜晚的AMIR&KBIR大街早早熄灭了繁华，遍布周边的汽修店也早早打烊，只有一些在黑暗中流浪的人，让人心生恐惧，他们大多步履瞒姗，衣衫不整，或是三五成群蹲在街角抽烟，他们大叫、嬉笑，试图打破些宁静或是规则。
经常的，我们需要穿过这里去买烤鸡，那是在nazemolatebba街上的一家店子，在伊斯兰的日子，我懂得了如何评价一只优秀的烤鸡，接触到的第一触觉便是鸡皮，她必须烤到脆而粘手才算得上入了眼，而且当咬破鸡皮的一瞬间，除了香脆和酥软，要有滑滑润润的油脂从肉里冒出来，而最考验功夫的不外乎是那一坨鸡胸肉，能把她做软做透的极少。手里拎着用纸袋装好的烤鸡、馕和，穿过漆黑的街道，与流浪的人擦肩而过，有时候他们会驻足片刻，他惊奇，我们惊吓，这种恐惧深深地告诉我，我不了解这里，我不了解、伊斯兰，我已经想离开了。
现在想想，旅途中最容易忘记的，是车站，总也想不起什么机缘下决定离开，坐了哪部车，说过什么话。去往唯一有印象的，可能是哪个车站的骗子，唐突地上了车，每人塞了一瓶水和一袋皱巴巴的饼干，然后漫天要价，终究还是忘记了那水，喝还是没喝。
接近的时候，联系上了VAHID，我们最后一位沙发主，也是我们认识的比较出世或是出位的人，感觉大部分人飘在云里、信仰、执拗中，但他不是，他太像一个现代人。
他是大学教建筑的老师，有着一种人的范儿，银白色的头发和一双疑惑的眼睛，习惯于说：you&know?I&want&know….没错，他是个要移民的穆斯林，看过《我在长大》，大概理解了很多人想要移民的感受，移民在欧美移民中占了大比例，即使是伊斯兰革命以后，每日黄昏刚下，灯光渐渐熄灭，看着远处剪影般的宣礼塔，大概想叹这么一句：我在这里，还能怎么样？
在哈加尼公园（Khaqani&Park）里就曾遇到一群叛逆的少年，令人意外的是他们英语居然好的不得了，其中领头的小伙子贴上来聊天，大致说伊斯兰的虚伪等等，“今天他们说这个人是上帝选的，明天上帝选的人死了，他们又推翻了昨天的话。”他说的大概是萨礼吧。我只能说哪个国家都有这样那样的问题，，。
再看看这个公园，好的不像样子，除了玫瑰，还有一些藤蔓，爬满了拱门形状的架子，天气好的时候，几个德大叔相互挤在一张椅子上，两排人相对而坐，挤着，笑着，唱着。我们就时常坐在藤蔓旁边的椅子上，看他们可爱的样子，好像我们更老了一些。时常，伴着时光，远处的KHAQANI诗人的雕像慢慢变成剪影，我们喜欢这条霍梅尼大街，街边的烤鸡、、公园和清真寺可以满足一切需要了，人也喜欢，尤其是公园里。
公园旁边的蓝色清真寺，你可以叫他“伊斯兰绿松石”，虽然他其实不怎么像，也不怎么惊艳四座，他可以展现给你的，是一片支离破碎的蓝色门头，上面嵌满了蓝色的锡釉彩陶砖，毁于地震后，内部重建并不理想，可以看出基本的结构复杂，如果先去了，效果谈不上可看。
其实更可贵可看的正是看不到的部分，看着这个巨大的门头，想象下曾经黑羊王朝的繁华，想象他和光明王的大小差异，想象20年的时间里，艺术家怎么装饰他的，想象1465年，贾汗·沙建立蓝色清真寺时的意气风发，一年后，他就在夺取白羊王朝属地的战斗中战败被杀。
在也并不急着安排行程，只是每日随意在5公里的范围走动，由蓝色清真寺向西，依次是哈加尼公园、博物馆、大巴扎、贾马清真寺。而这里的巴扎真是过于集中，单反走了进去，便没了方向，向无头苍蝇只能乱撞，一时间走累了，想打听个清真寺休息下，俩老头意会了半响，引着我俩就走，只是真的拐了无数弯还是在巴扎利，俩老头突然停下，打开一扇小木门，一抹晃眼的花地毯从门缝里闪现出来，在阴暗、拥挤、狭窄的巴扎利，居然隐藏着如此的寺，他神圣，因而显得大，因而和巴扎放一起更大，只是门小的可怜，揣摩了下形式，好像不妥，便门斗没迈进去，谢过二老，掉头走了。
在巴扎入口侧面找了个清真寺，进去避暑，这是清真寺的主要用途，对我而言，清真寺代表了冰水、地毯、舒适和空调，天气热的时候，分分钟就累的不行，除了街边分布均匀的饮水机，进寺是个最好的选择，在寺里，有人捧着经书半酣，他们偶尔睡醒，便开始礼拜，一旦拜完便无所事事地躺去角落，待太阳略黄，去去往集市采购些吃的。
我喜欢这里的满铺地毯，坐着或是躺着，看或不看都行，身体所及都是细密柔软。在寺里半酣时，又一个卷发男子凑了过来，“不用抱着包，这里的人都爱你们。”简直像是得到了圣谕，明显，我们还是有些不放松了，我略微松开了抓紧报的手，“跟我去个地方吧。”
我就知道，又是清真寺。
一路拖着两条腿，天气热的不行，他从神秘的包里拿出两个还带着黄毛的小黄瓜，用手全方位抚摸了一遍，递过来，笑了笑，接过来并没有马上吃，再次用手抚摸了一遍，师徒用指甲的油脂，盖过他的油脂，大小正像一颗菩提子。
贾马清真寺，在很多地方都有，当然，因为贾马，而且贾马是真的来过，作为苏菲派的领袖人物，贾马在什叶派的过度颇受尊敬，清真寺也经常作为学校授课，他就在巴扎群的西侧，同样有小门与巴扎相连。男子，先这样称呼他，好像又同时意会这里有些危险，要我们注意安全，不免有点紧张，进了巴扎，他便牵了我的手在过道里走，紧张的神色被店员嘲笑了一番，我意识到，这可是啊，哥可是快走完了啊！能坏道哪里去，快速告别了男子，融进巴扎的人群中。
巴扎，大，多，名字多。
晚上回到VAHID家，一个山坡上的别墅区，可以俯瞰一半的。V老婆做了几个菜，有KABAB、aushi、库库，待会会一一介绍，V老婆并不怎么说话，眼睛深邃而大，像很多妇女一样，眼神中有种和善，甚至和善得有一丝哀怨，“我要和他们一起去了。“vahid突然说，这是他私下和我们定下的事，票已经买好，也就是这个时候，我们才知道他是先斩后奏，她眼泪瞬间就下来了，尽管不知道他们说的是什么，还是感觉很尴尬，她怀孕了，他要去旅游了，她不知道，他没说，而且，是啊！
人怎么看，自由的后花园。
夜晚，在屋子里看着远处的城市，我们聊着这个男人和女人，对有了更多的幻想。
VAHID邀请我们去见妈妈，除了意外，更多的，应该应该是妈妈想看看驴友的样子，因为在很少有机会见到更虔诚的这些穆斯林父母，他们往往不与异教徒接触，照例的，我们在楼上和VAHID单独吃，这也是吃过最正宗的一顿：
Khorak-e&bademjun的菜是番茄和茄子煮的，味道果然很棒。
Aushi---是人喜欢的一种汤肴，据说这道菜在有很长的历史，流传着许多故事和典故。不过，其实是一种很简单的菜，可以放入普通的蔬菜和配料。
库库---典型的家常菜。库库是一个统称，可以用蔬菜、豆子、南瓜等做成，看起来像蛋糕一样。
契罗喀保布---（伴有烤羊串或烤牛肉串、鸡肉串的焖饭）；
奥布古事特（将羊肉、豆子、香料和土豆等放在水中一起焖煨，近似我国的羊肉泡馍）；霍列希特（用各种作料烧煮成的一种家常菜肴，就着米饭食用）；
菲辛江（用家禽，尤以鹅肉或鸭肉为佳，另加核桃仁、石榴汁、橄榄、糖和香料一起炖煨而成）
杜尔麦（一种将肉类和其他配料一起裹包新鲜的葡萄叶中再烧煮而成的菜肴）。
吃完饭见到了VAHID的母亲，很随和，爱笑而且笑的露出牙龈，虽然是在室内，刚见面还很不好意思地把头巾戴上，我们就一直称赞她的厨艺，她就一直感谢感谢，大意就是出门在外靠朋友，大家相互照顾这类的。
该出发了吧，拿着最昂贵的车票，在夜晚到达高速路等车，两个女人在远处挥手，我们在车窗里看到远处略微泛出的湖蓝，心里有说不出的感觉。
半夜，出停在边检，排队办理签证，居然看到墙上张贴了中文的反腐倡廉漫画，这脸是有多大。
入境亚国的一瞬间，车上的女人纷纷摘掉了头巾，整个车里充满了自由的空气，看得出来所有人的兴奋，VAHID嘴角轻松地弯了下。
车上开始有了电视剧的吵闹声，而不再是诵经声，再也不是。路边大多是藏在阴暗里的荒山，偶尔冒出的一点绿芽，都让人觉得有生机，偶尔可以看到苏联的笨重机器，像是头年岁很大的老牛，行驶在路边。葡萄藤慢慢多起来的时候，便看到了阿拉山，我们都在他的怀里凝视了很多，走不出，看不投，山顶始终有一团云笼罩着。
就在下车的一瞬间，刚下过雨的清晨，很深刻地体会到空气为什么可以是自由的，因为吸一口气，所有人都可以牵手、拥抱，因为我们的手终于毫无顾忌地牵在一起。
童话、公园、魔法深林？用什么来形容都不为过，这是这个国家唯一的城市，周边的郊野和城市的时尚，形成巨大反差，放眼望去，整个城市掩埋在一片丛林，这里就是诺亚方舟停靠的地方-，，阿拉山！
特别的爱给特别的你~
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