【文玩】手串不会换绳？那是你没get到好方法！
我的图书馆
【文玩】手串不会换绳？那是你没get到好方法！
喜欢文玩的朋友几乎人人手上、脖子上都会带着一串佛珠，但时间久了绳子就会有磨损，极有可能会断开，往往都会在发现磨损时去找文玩店铺换绳子，只因自己换太耽误事儿。其实串串儿换线这件事，看着是门手艺，若得法，一串108佛珠换线也是非常容易的。烧绳尖说是详解当然要从最开始说起，首先是烧绳尖，先用打火机将一端的绳子烧热，注意只要一点点，然后快速用大拇指和食指碾压成尖尖的形状，窍门就是稳准狠，动作一定要快，通常这一步动作慢的人才会被烫到。?先把绳子一头烧热?用拇指和食指快速碾压?完成换绳接下来就是比较繁琐的一步——换绳。如果您给盘好的佛珠换新绳子，如果您还是一颗一颗换过去的话，小编这里只能说你弱！暴！啦！这步其实很简单，如图：?将线的一头烧热?将新绳（粗）烧热的一头和就线（细）对接?结果就是这样，可以直接将珠子从老绳子上面直接顺到新线（注意要确保两条线连接的结实，防止断裂珠子散落），当然，顺珠子过程切莫太急，毕竟是粘接在一起的。穿佛头下一步就是如何穿佛头，也是图解。一般方法：?将鱼线穿过三通珠中心?将鱼线左侧对折后穿入三通珠中间的孔?将鱼线右侧对折后穿入三通珠中间的孔?绿色玉线代表穿佛珠的线两端，将这两端穿入鱼线形成的小圈?用力拉鱼线，利用鱼线将穿佛珠的线两端从三通珠中间那个孔中拉出但是鱼线很滑，且拉动手指会被勒很疼，这里告诉大家一个小诀窍，利用平口尖嘴钳夹住已经出来的线头，另一只手只需要抓紧珠子就好，这样会更加省力，重要的是手也不会疼！DIY，平口尖嘴钳绝对是一大利器！小孔道佛头上面的这种方法，穿孔道大的佛头毫无压力，但是我们实际操作中，有些佛头的孔道开的很小，下面再给大家介绍一种适用于穿小孔道佛头的方法：?线两头用火烧下，然后把烧掉的头用剪刀修整齐，拿起绣花针，穿好线，穿过绳子顶端，就是途中的那样，白线一定要细软结实。?看图，大家都懂得，小细线，折一下，从顶端插入，然后用绳子左右捅捅就好，用于把接着绳子的细线拉上来。?拉，用小细线把接着彩绳的细线拉出来。?还是拉，先拉一根你觉得比较难拉的。?还是拉，已经拉出的彩绳和没拉的白线一起拉，大功高成。当然了，在最后你借助尖嘴钳，往出拉线也是很方便的~金刚结佛头穿好了，接下来就是打金刚结，金刚结往往用来固定背云位置，如图所示：凤尾结也称八字结，最后收尾，一般出现最多的就是八字结。这里用两种颜色区分开来，简单易懂。完成好，到最后，一个完整的108念珠就完成了。放上一张成品图。文章来自中华古玩网，版权归原作者所有龙巅铁粉群继续招募中！只要添加微信wenw
馆藏&70177
TA的推荐TA的最新馆藏查看: 3986|回复: 1
一些基本概念
F3P是国际航联（FAI）新推出的一个室内花样航空模型比赛项目。参赛飞机的总重量不得大于500克。所有不排废气的动力装置都可以作为其动力。电动动力系统所用电压不得超过42伏。在比赛飞行中，每名操纵手只可以配备一名助手。飞机的机动范围以比赛场所的天花板面、地面、墙面，以及划定的安全线为界。场所室内的空间大小推荐值为长40米、宽20米，高8到12米。F3P分为规定动作（F3P-A）和自选动作（F3P-AM）两部分。F3P-A由一系列参赛选手必须完成的飞行动作组成，而F3P-AM，又叫飞行音乐剧，则是通过在参赛选手自选的音乐伴奏下完成一系列自选动作而实现。起飞和着陆两个动作不得借助外力，即：不得有人手掷或手接参赛模型飞机。
由以上的规则我们可以得出一些基本结论：
·在这样小的空间内飞行，飞机越轻越好。大家常见的国际比赛视频，飞机起飞重量往往都是在120多克到140多克，这是最常见的一个重量级别，同样的翼展下，飞机越重，翼载荷就越大，同级别动力下，飞机越重，推重比越小。很多朋友无法飞出国际选手那样轻盈灵活的感觉，很大程度是您的飞机做的偏重。
·建议要上起落架，比赛是要求从地上起降的，即使您只是为了休闲娱乐，以比赛标准来要求也是不过分的。后面会教给大家超轻量级的起落架制作技巧
另外，对于一架好的f3p机来说，刚性是最最重要的，很多朋友可以把飞机做的比较轻，但补强不合理，整机软绵绵，只能做一些慢速飞行，速度稍快一些飞行品质就大幅下降，为了做到动如脱兔，不仅要保证轻量和大推重比，更要保证良好的刚性！材料与设备的选择
基础材料：45倍3mm epp
本帖主要讲的是epp材质的飞机制作，为什么要选择epp材质？因为epp确实比kt耐摔很多，可以用502胶水快速修补，epp飞机的飞行寿命是kt机的好几倍，并且在制作过程中也不必像对kt那样小心翼翼，可以随意的弯曲，很方便；再则epp的材料密度很低，重量不会比同级别kt重。
epp材质的最大缺点就是太软，但只要有合理的结构和补强，epp一样能做到不亚于kt的刚性，甚至在某些细节还超过kt!
所以说大家精心制作一架epp材质的飞机，一定可以爽飞很久的，提高飞行水平之后再制作刚性更好的珍珠板飞机。
epp材料有很多密度级别，一般来说45倍的比较适合飞机制作，在这里我们选择3mm厚度的epp材料，淘宝多家店面有售，长宽建议买60cm x 90cm以上的，便于排版。
补强材料：3mm宽x0.5mm厚 碳片，1mm直径 碳棒，2mm 直径 碳管，1.5mm直径 碳棒 ，2mm宽x0.8mm厚 碳片(选配)
可能有些朋友觉得碳片很贵，但碳片是可以重复利用的，一架机炸了可以移植到另一架机上，再说碳片确实又轻又结实，是值得投资的好材料
方案1：副翼舵机 esky 8克/银燕emax 9克 ， 其余辉盛5克
方案2：三个辉盛5克
以上方案应该是最适合的组合，淘宝上常见的3.7克、4.4克舵机做工都极差，回中不准，速度不平均，另外3.7克舵机的力量太小，正常飞行都有可能扫齿，强烈不建议大家用。副翼舵机尽量选择9克级别的，毕竟要一个舵机拉很大的两个副翼，如果选择小舵机，可能在一些高速动作时产生打不动舵面或者忽快忽慢的感觉。esky 的8克舵机比较细腻，缺点是力量偏小，银燕的9克舵机有原配的长舵臂，很适合f3p机的使用。至于升降和方向舵机，诸如蓝箭、伸泰技研出品的高档货本人是舍不的购买，也不好评价。从之前的经验来看，辉盛5克是便宜量又足的好选择，缺点可能就是不够细腻，噪声较大，不影响一般飞行～
当然，后面会教给大家给舵机减重的技巧。
电机、电调
如果您有把握将起飞重量控制在160克以内，请选用级别的电机，否则请相应加大。
2204的理论拉力在200克上下，实际飞行中180克起飞重量就已经非常吃力，完成筋斗都很困难。160克的起飞重量也只能做点温柔动作，但如果到了140克以内，那就非常的爽啦～～
方案1：新西达2204&&kv1450&&，杂牌10A电调
图中是未减重的重量，实际使用时要把电调和电机之间的连线尽量剪短，这样的组合，需要一定的焊接功力，要控制在28克以内有难度
方案2：新西达2204&&kv1450&&，好盈6A电调
2204的理论最大电流大约7A左右，所以实标6A的电调是足够的。好盈的实际重量在5.2克左右，同样需要一定的焊接功力，这套组合的价格会比方案1略贵
方案3：dualsky 2812 kv1400 , 内置电调版
最大优点是不必再费心减重，电调直接内置。飞行时的温度也比新西达低一些，外型高档，适合爱亮骚的你～
缺点就是很贵，淘宝价250多。。
常见的泡沫胶颜色比较恶心，会把飞机弄的很脏，不爱用
以下是我使用过最好用的epp胶水，德国uhu牌，50ml装20元一支，对epp的粘性特别好，同样适合kt。胶水是稍微有点粘稠的透明液体，盖子旋开就直接有尖嘴，非常方便使用。
淘宝还有一种“纳米眼镜胶”也不错，但在旋开盖子后要另外旋一个尖嘴上去，不太方便。
3m这种胶水也很好，缺点就是贵，还有干的速度偏快一些
另外，epp材料还可以直接使用502粘，但建议只在一些比较确定的环节使用，免得干的太快粘歪了～
特别提一下，严禁使用热熔胶、AB胶，巨重无比。
电池：t o p g u n&&2s&&450mah 22c&&或&&360mah
t o p g u n 这个牌子是我用过的电池中最实在的，22c的感觉明显比其他电池暴力，按照我的动力配置，450mah大约能暴力飞行4分半钟到3.8v，450mah的重28克左右，360mah的能更轻5克，但是飞行时间更短，请各位根据需要选择
收发：x梦 牌2.4g 4通
这个接收应该是同类中最轻的，仅2克，但这个不算推荐，只是个介绍，因为在我使用的第三个起落就失控了，并绝对确定是收发的问题，但之后的几十个起落都没事，所以大家自己看着办吧.....
本人比较喜欢click的造型，所以还是以它为基础，机型其实并不重要，常见的330，水星，morback等等都不错，关键还是重量和刚性的控制，机型带来的差别并不是很大
click的各个舵面都有“尖尖”，epp材质比较软，不适合操作这样的尖角，所以我就把它们抹平；飞机的下巴也按个人审美观调整了一下曲线，看上去更顺眼一些。机翼的前后缘在后期都要加碳片，所以把机头和机尾巴直接分割开，这样可以很方便的在60x90cm的一张epp上排版一架机，不浪费材料
将修改过的图纸在广告店喷绘出来，贴到5mm kt上切出来，就可以作为模板了，最好先把线条描到epp上，而不要沿着模板直接切，这样不容易歪
当然，有条件的模友可以尝试用层板搞模板或者激光直接切割。
描的时候注意把所有的交界和转角处都标记一下
这里要特别提一种机型，下图是我以前的作品，机身和机翼部分有重合的区域，这是毫无意义的，凭空浪费重量，所以在选择机型时要避免有重合区域的版型
描完之后再按照之前标注的节点，连接一下中轴线等线条，便于定位
epp板在存放时可能会有边缘卷曲的现象，要注意不要把图画在卷曲地带
*机尾装升降舵面的那个扇形孔，要开到120度
切割时请选用干净锋利的美工刀，并在刀刃上抹一些油，下刀时的倾斜角度大一些，轻一些，多划几刀，不要恋刀～ 感觉涩了就再抹油，一定要切出光洁整齐的边缘
再小的拐弯处，可以使用手术刀，更方便切割
重点环节：碳补强
请各位新手重点阅读！！ 如果各位高手有更好的建议请一定要指出！！据我观察这是新手最薄弱的环节，补强的关键是既要有强度，又要补的少、补的轻。不少朋友补了一堆碳棍，强度不一定很好，重量还增加了很多，而有的朋友为了减重几乎没什么补强，那效果可想而知。。
飞机最重要的就是主翼，epp非常柔软，必需把主翼搞的硬邦邦才能满足狂暴的飞行欲望（引自tina999），主翼的强度标准是什么呢？ 对于f3p来说，能做到30米高度全油门垂直俯冲接近地面满舵量(60度)拉起无明显变型，才够爽！
下图是全机最关键的补强位置，全部使用3mm宽，0.5mm厚的碳片补强，图中绿色线条标识出了主翼的受力方式，主翼主要受到来自飞行方向的反作用力，另外由于主翼比较宽，各个点的受力不均匀，还会产生扭曲的力。根据epp机的特点，我们首先要加强的是主翼的前缘，前缘的这根补强条必需是一整根的贯穿整个机翼，前缘补强条除了对抗机翼的各种受力，还起到了在飞机遭到撞击时有效保护的作用。
有些朋友会在图中蓝色线条位置加碳杆，如果您在机翼前缘加了补强条，那么这个位置是没必要的，如果只在这个位置加，那机翼的前缘强度又不够，高速飞行时会扭曲。
但如果您制作的是kt板或者珍珠板飞机，那可以考虑只在蓝色线条位置加碳片，因为kt板本身的刚性已经不错，这也是为什么珍珠板飞机能做的比epp更轻的缘故，补强可以更少
补强完前缘，我们应该继续补强各个舵面的铰链位置，铰链指的是舵面和翼面的衔接装置，允许两个面各自转动。当我们拉动舵角时，铰链将成为两个面之间的主要受力位置，epp材料非常柔软，必需对最重要的受力点进行补强。理论上我们应该直接在铰链位置粘碳片，但3d飞机有大舵量的要求，如果直接补在边缘，舵量很难做到45度以上，所以我们可以考虑在各个铰链靠内8mm左右的位置加碳条，8mm是大约足够切斜边的一个距离
这些基础位置的补强条都将成为后面各个辅助补强条的支撑基础！
前缘的碳片需要弯曲一个角度以贴合主翼的线条，这样碳片本身会有一个向外的弹力，只靠泡沫胶或者502的话很难克服这个弹力，首先是施工时很难操作，其次是就算勉强粘上，飞行中还是有可能崩开。所以，我们必需对碳片的主要发力位置进行胶带补强。
胶带选用你能买到的最窄的普通透明胶，不建议使用纤维胶带，一来纤维胶带比透明胶重，二来用久了会发黄，很难看。透明胶带必需薄薄的抹一些泡沫胶再粘到epp上，否则粘性不够粘不住，即使用纤维胶带也是粘不住，必需上泡沫胶。
如图所示，大约这个距离切开，但两端不要切断，碳片两面都薄薄的抹上泡沫胶再放入，小心粘合，粘完后如果有的地方没有粘好，可以用502滴入补强
很多朋友觉得epp机飞起来软绵绵，除了主翼不够硬朗之外，还有舵面太软的因素，如果舵面不够硬，飞行手感会随着速度的变化而变化，高速时打不动舵，打舵时慢一拍等等都是常见的现象，舵面过软带来的危害远大于舵机速度，所以舵面的补强非常重要。
舵面主要采用1mm直径碳杆埋入法补强，为什么要埋入？如果您直接贴在舵面上，那碳杆和舵面的结合面只有一丁点。如果先挖槽再埋入，将会有三个面粘合，强度不可同日而语。
epp的挖槽比较困难，无法像kt那样直接用小刀划出来，归根结底还是“软”，这个“软”真是双刃剑。这里推荐大家使用电磨＋锯片进行操作，淘宝很多，几十块就能买一套
在舵面上画好线，沿着线条小心的开1mm左右的槽，注意槽不能开的太窄，否则碳杆埋入时可能会撑大缝隙，造成舵面变型
碳杆的布局有一些讲究，首先是舵角的安装方向上必需有一根，形成主心骨带动整个舵面。其次是遇到尖角一定要补一根，撑住薄弱环节。再就是铰链附近已经有碳片，连接后强度足够，不必再加碳杆。最后，大面积区域要合理的安排碳杆，尽量把区域分隔成三角形。
以下是我个人习惯的布局
各个尖角都要有碳杆撑住！ 区域合理的分隔成三角形！
升降舵上贴一条4mm宽的碳片，3mm的也凑合，将来舵角就直接固定在碳片上，拉动整片升降舵
升降舵是全机最重要的舵，一定要做的平整、硬朗，特别是左右一定要平，如果交错，会造成飞机螺旋。。
*可选补强法
副翼的舵面实在太大，即使上了碳杆也很难保证打舵时不扭曲，这里再介绍一个补强方法供参考：
在舵面上贴上一整张宽透明胶，透明胶必需先抹泡沫胶或者使用3M牌77喷胶，贴过透明胶的舵面将如同抹了印度神油般坚挺。。但这样可能增加10克左右的重量！请根据需要酌情选择。。
不好意思我有点疏漏& & 美化环节应该排在碳补强之前，因为epp机主要采用喷漆进行美化，喷漆如果喷在胶条上效果会不一样而且容易脱落，所以大家切割完部件后请先美化。。。
epp材料的一大好处就是耐腐蚀，可以除了可以用502粘结以外，还能使用最常见的自动喷漆！如果是kt或者珍珠板，请使用丙烯颜料或者彩色胶条。。。
自动喷漆在任意一个五金店都有卖，几块钱一罐
继续美化部分
喷漆不是什么技术活，这里主要讲一下渐变色的喷法
首先要制作一张图案的模板，我个人希望在翅膀两侧搞上方块，就请gale兄用cnc切了一张挂历纸做模板，各位朋友可以自己发挥，挂历纸别看单薄，喷过漆以后会越来越厚，也能用挺久
喷漆的关键在于遮盖，喷的时候，气压可能会将遮盖物吹起来，所以必需用大头针固定住所有容易被吹起的环节
还有一种更好的方法，就是先给模板喷上3M牌77喷胶，待形成不干胶状态时贴在飞机上，边缘更伏贴，喷出的效果更犀利！
除了图案本身，图案以外的部分也要用报纸遮盖好，不然漆可能会污染到其他区域
我希望给这个图案喷一个红黄渐变的效果，所以先在区域的右侧喷上红色，边界由他自然扩散，喷的时候注意不要离的太近，距离20cm左右比较适合
再在区域的左侧喷上黄色，红黄的交界处如大家所见会自然的融合过渡，是不是很简单？
待油漆稍微干一些以后就可以掀开了，不过还是建议大家等彻底干了再掀，不容易污染到旁边
效果。。凑合吧，这方面我也不是高手～～
喷直线条时，可以使用大透明胶
渐变的方法同上
效果凑合～～
喷漆除了使用喷罐，还可以使用丙烯颜料以及油性彩笔，但还是喷上去比较好，一来均匀，而来可以喷的很薄，手涂一定比喷漆要厚，颜料本身都是有重量的
机身的图案也不建议搞太大面积太复杂的，重。另外建议要把机翼和尾翼的尖角都涂装到，在飞超低空动作时更容易辨识！
我个人喜欢的涂装，希望大家发挥个性，搞出更美的飞机
前面提到过，应该先涂装后上碳片，因为怕漆喷在胶带上效果不好
机身的上下可以考虑使用0.8mm厚x1.2mm宽的碳片补强，如果不好买，可以换3mm的碳片凑合，略重。甚至你可以考虑不加这两条，机身在高速时的强度略差于加过碳片的。另外，加了这两条，更适合后面拉线补强的操作
碳杆从机尾延伸出去一些，自然的形成尾轮，方便，轻。
碰到弧度大的地方，一定要用抹过泡沫胶的透明胶带补强，一段一段贴过去
机身上下都贴碳片
*有个疏漏，补充一下： 上机身的碳片等后面切开了上下机身后再贴，尾巴这里预留一截碳片和下机身粘合
铰链的做法把所有舵面切下来，靠在桌面，用抹过油的锋利小刀切出斜面，机身和舵面都要切斜面，只切一边的话，满足不了60度大舵量，斜面一定要切的均匀平整
将舵面拼回机身，在透明胶条上抹好泡沫胶，直接粘在交界处，这样就自然的形成了铰链！！
这是我尝试过最适合3mm epp的方法，有的朋友会用“交叉胶带法”搞铰链，那样很难搞到没有虚位。还有的朋友会使用“纸铰链”，这种方法仅适合大一点的飞机，不方便3mm这么薄的材料操作。
舵机减重非常非常重要，因为为了达成刚劲有力的飞行效果，我使用9克＋5克的舵机组合，前面提到过，市售3.7、4.4克舵机质量和性能都太差，高档一些的又太贵，我们只能考虑5克以上舵机组合，如下图所示，市面上的舵机，没有一个实际重量等于名称重量的。。。图中是银燕新出品的“8克”舵机，实际重达9克多。。。银燕这颗舵机品质非常不错，比辉盛9克好的多，而且原配超长舵臂，直接就可以用在副翼上！
但是我们怎么能容忍一颗舵机就占掉9.5克？掏出你的斜口钳，开膛破肚吧！！首先要去掉4颗细长的螺丝以及底盖，注意，去掉螺丝后，舵机上盖就松了，必需使用胶水粘住，如果您使用502，必需非常小心用量，千万不要滴到齿轮上去，不然就废了。。
我个人使用田宫出品的溜缝胶，非常好用，盖子上那个小刷子在缝隙上一点，胶就流满所有缝隙了，玩静态模型的朋友应该很熟悉这个胶水
接下来要把舵机上的电机拖出来，四周滴一点点502再塞回去，这样就固定好了电机，接下来用斜口钳把舵机壳能剪的部位都剪掉！不要舍不得，注意不要碰断了舵机内部细小的导线，修剪完外壳之后，用透明胶包一下电路板，稍微保护一下
接下来要对舵机进行换线处理，原配舵机线偏长，我们只要保留刚好够用的长度即可，至于具体长度多少，得根据您自己装机的习惯和经验来定，下面那根是我换下来的长线
另外推荐焊接技术好的朋友使用鼠标线来替换舵机线，要用最便宜的那种鼠标，把导线里面的单根细线剥出来，换到舵机上，还能轻不少。但我个人水平有限，没这么做。所以说大家根据我的教程来做，只要用心，是很容易比我做的更轻的！
还有更极致的方法，就是把线直接焊到接收机上，连插头都省了。。 如果您追求的是130克以内的飞机，请这么做吧。。
看看我处理过的舵机重量，希望各位能弄的更轻！！
辉盛5克舵机，令人心碎的实际重量～
前面忘了说，耳朵可以修剪成这样，以后也能继续用。或者完全剪掉也ok
没换过线的重量，比之前让人舒服多了吧？
舵机固定件的制作
先把处理好的舵机放在一边，开始制作用来固定舵机的塑料片。epp材料十分柔软，如果把舵机直接粘在epp上，运作时epp会变型，产生严重的虚位，出现打不动舵的情况。塑料片选用最常见包装用透明塑料，我从鼠标包装里找了一个
左边那个是副翼用的，右边两个是升降和方向舵机用的，小心切割出刚刚好的形状，切完以后在舵机上套一下试试大小
开始装副翼舵机！
在翅膀的前端开好舵机孔，孔的大小可以适当的比舵机实际尺寸小0.5毫米左右，这样舵机塞进去时能卡的比较紧，在舵机孔周围贴上之前做好的塑料片，用502固定，这个区域的epp就变得非常硬挺啦！
如图所示安装舵机，副翼舵机的位置要尽量靠前，
几个原因：
1.减小两个舵机连杆之间的夹角，让两个副翼的舵量都尽可能的一致。
2.设备尽量往前装，方便调整重心
3.舵机耳朵可以刚好靠在之前加固的碳片上，强度更好！
另外，出于美观的考虑，我把舵机都装在机身的下面，这样机身上面的碳杆就比较少
看看，之前副翼的碳棍位置就是要顺着副翼舵臂的方向走
安装舵角，注意舵角的孔的位置要刚好落在铰链上，这样能尽可能的保证正负舵量一致！！
副翼舵机连杆的制作
副翼舵机距离舵角比较远，所以要使用1.5或者2mm的碳管制作，连杆的接头使用大头针制作，大头针又细又轻，强度足够这个级别的飞机用
出于减重的初衷，连杆的两头都直接弯Z形，不使用任何快接头或者L接头。Z字形要弯的尽可能小，防止虚位。
后端用锉刀稍微锉几下
用棉线把大头针捆在碳棍上，注意Z型的方向向内装，要让碳棍在安装后能居于舵角方向的中心线上，装机时一定要多注意这类细节！捆好之后，滴上少许502固定。
先把一端做好，套入，确定好碳杆的长度后再截断
捆好另外一端，由于长度没有最终确定，先不要滴502。
Z字在塞入舵角时，不要扩孔，直接用力塞入，避免虚位。
两边都做好后，把舵臂取下，这样才能装上两头都是Z型的连杆，务必注意操作顺序！！！
先给副翼舵机通电，确定中立点，再将舵臂安装上，用控上的微调将舵臂调至水平
接下来，非常非常认真的确ren两个副翼舵面位置，通过之前没有用502固定的那段Z字大头针调整距离，注意主翼不要弯曲，否则有影响，待确ren没问题后，给接头滴上502！
接下来的环节最好一气呵成，不然半成品在摆放时容易因重力变形
主翼搞定后，就可以粘合尾巴和机头
前面忘了说，舵角的背面一定要扣上东西！ 不能只靠胶粘，一定要有可靠的物理连接！记得把舵角长出来的部分剪掉，减重
机头如图粘上两片epp，加厚机头，这个环节可做可不做，加过epp的话，抗摔性会好很多
在机舱的位置要开一条1mm的槽，预备机身装好后埋入一根碳棒，槽的位置要放在主翼两根碳片之间的中点上，保证后面拉线时力道的均匀
待补强了机头以及开了机舱位置的槽之后，将机身切成上下两块，如果你先切开再做前面那个步骤，就不易对齐了
有很多f3p机的图纸在机身上下部分的结合处设计成“长城形”或者“锯齿形”，如果你做的是kt机，那样确实在强度上会更好一点，但epp机的小部件切割比较困难，要精确的切出长城形不是太容易的事，直接弄成直线，用好的泡沫胶粘合，强度已经足够了。所以建议大家也简单点
另外值得一提的是上下机身靠近尾部的切割线，一定要垂直于水平线，因为机身横面还有3mm的宽度，如果你切斜了，机头以及之前开的槽都会错位开。。
把上下机身对齐一下，画出副翼舵机的形状
套上，试试大小，最好能刚好压住舵机
现在可以正式粘合了！ 在画图时就有建议大家画好中心线，这个时候机身要沿着中心线仔细粘合，千万不要歪，如果你做kt机时，有切“长城形”的边，这个环节的定位就会方便的多
大家记得前面在粘机身上部补强条时预留出的一截碳片吗？待机身粘好后，修整一下前后epp的高度，再把这个碳片粘到下机身上
上下都要粘的很正哦，机身不用扶就应该能自己立的很正
待胶水干了以后，可以插入这条碳杆了，1mm的就够了
注意，要一整条贯穿上下
接下来建议先搞尾撑，因为此时尾巴非常软，容易扭曲，上舵机连杆时会影响到长度
epp机的斜撑碳杆原则是：两侧必需对称插碳杆，互相支撑，强度才能达到最好
先把碳杆切割到适合长度，两头磨尖，方便插入
首先加强的是“保证垂尾和升降舵互相垂直”的碳杆，这也是全机最重要的补强之一
注意施工顺序：
把碳杆插入到位，先把垂尾上的交叉处滴上502，粘合，升降舵上的先不粘
下方的也同样操作，与升降舵的连接处暂时不粘，注意垂尾上的交叉处应该落在之前补强铰链的碳片上！整机的补强原则再次体现：互相依靠，相辅相成
如图，上下一共4根碳杆都插到位，横向的暂时没粘
用胶带把升降舵粘住，方便后面肉眼对齐以及安装升降舵连杆
不好意思我又忘记了。。补充一下：在插碳杆时，要注意升降舵能打满50度以上舵量，最好能打到60度不被干涉，相应的调整碳杆位置。。。
飞机竖起来，从尾巴往下看，调整尾部完美垂直后，再粘合升降舵上的碳杆交叉点。。
意，完美垂直的意思是从这个方向看过去，尾舵应该要在升降舵的中心线上
按照刚才的方法，再粘两组碳杆，位置如图所示，一定要注意对称，特别是碳杆的交叉处，小心调整长度，不能导致epp的变形！
接下来要制作加长舵臂，5克舵机的原装舵臂和一般的舵角差不多长，5克舵机的最大舵量大约45度，3D机最好能设45度以上的大舵量，我个人的习惯是60度，这样才能完成某些3d动作。为了达到大舵量，我们必需加长舵臂,从IC卡上裁下一根长度大约是舵角2倍长的塑料片，再从透明包装硬塑料上剪下差不多长的一片，只用ic卡的强度是不够的
比较重，不过还能接受，把这两片用502粘在一起
用开孔器钻一个小小的孔，不能比大头针粗，防止虚位
用棉线把这根东西捆在舵臂的内侧，滴上502固定，注意不要滴太多，浪费重量
如果你的副翼舵机不是用银燕，那就需要手工加长舵臂，方法如图， 舵臂的中间要开孔，套在原舵臂里面，两端捆棉线，就可以了
升降和方向都要做
接下来就可以将舵机安装在机身上了，在如图所示的位置开舵机孔，两个孔之间的距离相当于之前做的舵机加强片
这里要说一下孔开在这里的几个注意点：
1.如果舵机靠尾巴装，那么整机的尾部就会偏重，机头要压相对多的重量才能配好重心,2.如果舵机靠尾巴装，舵机要另外配延长线，延长线是很重的东西
3.很多朋友虽然把舵机靠前装，但连杆做的非常粗大，甚至比舵机还重，这就失去了前移的意义了
4.图中的位置刚好有主翼铰链附近的碳片，舵机可以多借一份依靠，对epp机来说，补强的互相依靠非常重要
5.图中位置装舵机，舵机线应该正好够长
先将塑料片用502粘在各自孔位的两面，不是同一侧，再塞入舵机
这样装好后，线应该差不多够长
这时可以通电调整一下各个舵机的中立点。
方向舵上，量一下舵臂距离中心线的距离，开槽埋碳杆，这样方向舵形成了一个工字形的结构，从实际飞行的效果看，强度足够
接下来进入非常关键的装尾舵机连杆环节，这里新推荐一种超细的热缩管，比棉线更方便操作
尾部粘上一条4mm或者3mm宽的碳片，贯通整个升降舵
升降舵的舵角推荐用这种，方便卡在碳片上，如果没有这样的，把舵角底部弄平用502粘也可以
用502粘好，先插入之前做好的连杆
丈量后切好连杆的长度，我们使用1mm碳杆做连杆，实践证明强度足够！
这么长的连杆，一定要限位，这里我使用4mm厚的epp，或者5mm kt也可以，切几片这样大小的，注意把握连杆和机身的距离，先用略粗一点的杆在限位片内钻孔
之后在碳杆上抹油，来回抽拉，务必保证限位限的好又能运动的顺畅
把限位块粘上机身，碳杆和大头针连杆连接到位，确保舵机臂在中立点时，舵角也在垂直的状态
装完连杆后，记得用螺丝把舵机臂锁好
epp机的灵魂：拉线
一架飞机的好坏，很大程度取决于主翼，主翼的强度是一切的基础，epp材质天生柔软，必需加以克服，传统的“X型”碳棒斜撑加强法效果“过得去”，但算不上非常硬挺，高速俯冲拉升时还是有变形的现象，而且相对拉线而言还是重很多
拉线材料推荐大家使用“大力马牌鱼线（0.4mm）”，又细又结实，徒手几乎无法扯断
把鱼线穿上绣花针，操作起来更方便
先确定好拉线的几个点，我取的是主翼24cm处，不用太靠近翼尖
前后的距离最好一致，拉线时更容易平衡力量，用笔做好记号
在机翼一侧的前缘开始穿线，作为起点，必需绕一圈，打个结，点上502
如果你不想穿绣花针，也可以像我这样，用一根钝头的大头针来穿线，也很方便
在主翼所有的孔位靠内的位置用502贴上一小片塑料片，边缘靠在孔位上，不要盖住孔位，上下面都要贴
有的朋友可能会在塑料片上穿孔过线，其实效果和我这样差不多的，操作更麻烦
起点绑好后，往机身上的中点绕一圈，注意要刚好过那个支撑杆的位置，拉线有强度的秘诀正在于此：所有的受力点都需要有骨架支撑！
线在杆上绕一圈，先不要点502
线拉过机顶后再穿过另一侧主翼对称的那个孔位，最好先过对称孔位，这样力量好平均
先大概拉成这个形状，主意每个孔位都必需把线在碳片上绕一圈过，除了起点，其他都先不要点502
鱼线有一大特点，就是几乎没弹性，这非常适合拉线操作，如果线有弹性，那你怎么拉都难拉的平均
接下来，从起点开始，慢慢的把线捋一遍，边捋边拉紧，不要过份紧，线刚刚好绷直就行，全部捋过之后，观察一下机身和主翼是否都还保持平整和互相垂直，如果有变形，则说明受力不平均，用手捏住终点，进一步调整各个孔位的线位。最终调整到刚好的时候，线应当是“有点紧”，但不会把机身拉变型，各线依靠骨架支撑，相互作用，相互依存。确定都调整妥当后，在所有孔位点上502固定！！
拉完线之后，再把这根碳杆撑上，上下左右都要撑，这样机翼拉线所产生的强度就能有效的传递到尾部了！！
撑完这批杆后，可以抓住水平尾翼扭动一下，看看翅膀能否和你的手同步运动！！方法在上面的视频里也有体现
起落架的制作
起落架除了底面滑跑，还有一大好处：保护螺旋桨，眼镜蛇降落时尤为好用。但很多朋友为了减重取消了起落架，其实没必要，下面教给大家超轻量起落架的做法
我们先看一组商品起落架的重量，靠，5.3克，不能忍的重量～～
开始制作轻量脚架！&&用4mm epp或者kt材料切出两个轮子
中间两侧都贴上透明塑料片，用502贴
大头针凹一下穿过去～
起落架选用1.5mm的碳杆(不可暴力降落)，2mm太重～～，图为单组起落架所需材料，一对就是1.8克，比之前的5.3克爽多了吧？
起落架的固定方法，用502点噢
下部穿过机身，用线捆住起落架和碳片，这样降落时力量就能传递到碳片上，相对不易扯坏机身
起落架注意事项：
角度不能张太大，否则容易断，且长度太长
高度要能够让飞机呈抬头势，即机翼有攻角，否则滑跑时很难拉起来
电机的固定有很多方法，但目前我只认可“十字架胶带固定法”一种，我个人对电机固定的强度要求是：用手抓住电机当作手柄，挥舞整架飞机，不松动！多次挥舞不脱落！
如图，这是比较奢侈的碳十字架，每一边都用胶带沾泡沫胶固定在机身，这就是目前我见过最可靠的电机座固定法！！
但是，不是每个人都有十字架～ 下面教大家做个简易的
这是用冰棒棍组合而成的十字架，细的那两边用棉线捆住滴502，宽的地方裂开了一些，不要紧，固定于机身的胶带会限制它裂的更大
装在机身上的效果！
f3p机不需要任何的下拉角以及右拉角，正面安装即可
装好后补一下线，可以插接收了
虽然电机座这样固定的很好了，但是当你只抓住电机座扭动机身时，机头还是偏软，万恶的epp，怎么办？ 拉线！！
这样，纵向的十字架尖端与主翼拉线，限制了机头的扭动！ 有效减少动力损失，飞机对油门的反应更迅速，最重要的是，重量几乎没增加
换个角度看看
把电池摆散去，感受一下重心位置，我个人是放在主翼的中间，适合3D飞行
确定好重心位置后，开一个略微小于电池外型的矩形孔，把孔边贴一条epp补强一下，让电池能稳妥的放在里面
这里要讲一个3D机的制作技巧：
所有的设备都要贴近机身中轴线摆放，上下左右尽可能的平衡一致，让重心落在中轴线上，这样装出来的机，就能实现传说中的单手扭力滚啦！！单手扭力滚靠的是陀螺效应，无需修舵，飞机就能自旋平衡！
单手扭力滚视频演示：
Powered by