什么化学东西像石灰块拿打火机烤可以化掉那石头拿打火机烤过以后可以冒烟
清枫瞍叛淛
大树上刷石灰浆,刷的东西的化学式及其作用千锤百练出深山 CaCO3 烈火焚烧只等闲 CaCO3=CaO+CO2 粉身碎骨浑不怕 CaO+H2O=Ca(OH)2 要留清白在人间 Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O一般情况下,你可以在各大网站上搜一下,很多类似的东西可以帮助你.
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扫描下载二维码山寨古董制假五花八门，有的还会危害健康打火机一点，“石头”竟着了日期:&&&来源:半岛网-城市信报
&&&&恐龙蛋、白玉石雕、沉香木寿星……信?典藏公益鉴宝大会上，市民拿来的杂项藏品不少，但能称得上“珍品”的数量有限。恐龙蛋凑近了一闻有一股水泥味，白玉石雕能用打火机点燃，沉香木寿星是香水里浸泡的普通木制品。这些被加工过的工艺品，不知情的藏家将其当成奇珍异宝，殊不知一些浸过硫酸染过色的仿制品不仅不具备收藏价值，使用不当还会危害人的身体健康。&&&&错将染色玉石当“古玉”&&&&珠宝玉器是杂项类物件中关注度较高的类别之一，鉴宝会上不少市民拿来自己收藏的珠宝玉器找专家进行鉴定。“这个是 A货可以留着，这个是染色的。”来自故宫博物院的专家刘静拿着放大镜和手电筒一件件地进行辨识。她所说的A货便是业内所指的天然生成 、未经人工处理的翡翠。经过强酸浸泡，再用胶作填充处理的，叫B货。经过人工染色的，则是C货。翡翠通过“烧红染绿”进行仿制，古代就有。现代的仿制手段更是多样，染色、注胶、硫酸浸泡等。&&&&其中一位80多岁的老先生从随身带的布兜中接二连三拿出四五块“古玉”，但专家拿到手里一看，便指出这都是染色的玉石，不是古玉。专家指出，这些玉石颜色浓艳，色调分布不自然，表皮可以看到酸侵蚀和磨砂抛光的痕迹。听了专家的分析，老先生还是有些纳闷：“这怎么能不是古玉呢？”“您见过真正的古玉吗？”刘静反问说。老先生笑着摇摇头说：“没有”。“您都没见过真的古玉，怎么说这些就是古玉呢？”刘静也笑了，类似的藏品在鉴宝过程中也不在少数。&&&&还有一位藏家拿出一张红色玉石的照片，因为这块玉石远在上海，临时拿不过来，这位藏家便拍了照片。“看照片感觉不像是纯天然的。”刘静说。“每次戴这块玉的时候，都觉得有些难受。”藏家说。据了解，有些经过酸洗、染色等处理的玉石，若长期佩戴可能出现皮肤过敏、发炎、红肿等症状。&&&&打火机一点，“石头”竟着了&&&&杂项鉴定中，还有不少看起来工艺精致的石雕、木雕。一位藏家带来一尊“ 沉香木雕”，专家拿近一闻说：“雕刻的是香山五老，雕工都是新的，香味应该是用香水泡的。过几年就淡了没了。”据了解，仅从香味来讲，沉香木的味道刚开始闻是像某种熟悉的药味，但仔细一闻却想不起到底是什么味道。随着时间的流逝会越来越香，木上的油脂线也会越来越多。而赝品沉香味道不久就会变淡。&&&&石雕中较普遍的仿制品是石粉加树胶的工艺制品，一位89岁的老先生拿出自己收藏的一件“寿山石雕刻”，专家看了看后向他借用一下打火机，打火机一点“石头”竟然着了，有一股刺鼻的塑料味儿，被烧的部分变成了黑色。“石头和玉器是不会燃烧的。”专家说，“这是树脂加上石粉合成面团后雕刻或者用模型塑造而成。”&&&&在杂项鉴定中，还有藏家将自己收藏的绣品拿了来，看起来是一条桃红色的缎子，上面用密密的针脚绣着各色花朵。专家刘静拿着放大镜细细看了针脚，得出结论是湘绣，年代应该在清末民国初年。之后，仔细翻看了一下，在绣品的边角上隐约标记着“民国”的字样。据刘静介绍，因为绣品的布料不是很名贵，时间也不是很长，所以市场价值一般。&&&&◎相关链接：杂项收藏建议&&&&杂项收藏，趣味就在于“杂”，主要包括竹、木、牙、角、文房四宝、漆器、绣品、铜器、佛像、鎏金器物等。与其他古玩收藏领域相比，杂项相对偏冷，升值空间也没有书画 、瓷器大 ，但却是包含品种最多、范围最广、玩家最多的一类。杂项中也有不少“捡漏”的经历，比如从地摊上淘到世界上仅存10余枚的元代圣旨银牌，称得上是国家级藏品。但碰到这种机会的几率应该跟中彩票差不多。业内人士建议，杂项收藏东西杂，更得扩充知识面，多看少伸手，谨慎为上。 本报记者
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一、zippo包装:
(正常来说大陆ZIPPO真机是通过香港碧基公司进口到中国大陆地区的产品，行，水基本都是这一家出来的。)Zippo的包装做工精美,以下A这一款包装是最常见的.如图： 二、外观: 1、镀铬拉丝表面，编号或俗称200，拉丝打磨，在火机表面上拉出有条理的丝状沙纹（不易划伤）是一种表面金属感十足的机器，具有耐磨，结实的特点，开盖声音较为响亮，由于价格偏低。所以成为初级爱好者和练习TRICK（花样，也就是玩ZIPPO的一种手法，需要刻苦练习）的朋友的首选。以下是200的图片，仅供参考，以实物为准。2.镀铬花沙表面，编号207，同200有相似之处，同样属于便宜的入门级火机，但火机表面与200略有不同，是无规则的花纹，同样耐磨，因此即使划伤，夹杂在花纹当中，也很难看出，以下是207图片，仅供参考，以实物为准。，冰面，以黑冰为例，编号或俗称150或150ZL，表面光滑，很豪华的一款，也显的很高档，但是缺点是易留指纹，易刮花，最好配合皮套使用，放在柜子里欣赏很是耀眼。表面黑色是PVD工艺，将需要镀膜的材料置于真空炉内，然后慢慢加热至一定温度，将镀膜用材料（譬如说钛）通过蒸气化、离子化使之在机子表面产生镀膜的加工方式。 不是漆上去的，所以不会掉色。其颜色其实并不是纯黑，而是略带棕色，很有光泽。以下是150ZL的图片，黑冰这个系列主要是指类似如图片中的外表和工艺，仅供参考，以实物为准。.镜面，编号250，镜面打磨，打磨至似镜面光滑，各类经典经常将其说成好看不实用的感觉，镜面的他，先天不足，划痕确实很容易看出，不过用的久了，却发现不经意间磨的道道不规则的纹路看起来真的很自然，别有一番味道。 以下是图片，仅供参考，以实物为准。6，仿古银，编号或俗称121fb，新机器手感很好，表面象古代碎银子表面的感觉一样，用过一段时间后会磨损，手感渐差，但是随着磨损的加剧，会越来越好看，呈银白色，且手感越变越好，很沧桑的感觉。表面的仿古银镀层是一种铝的合金，不含有银。但是古银的机器越用越亮，这点很奇怪。用到最后基本就像镀银的（外观手感都比较像）。以下是图片，仅供参考，以实物为准。7.纯铜机，铜机的开盖声音较清脆，也是一款会磨损的火机，新机可能较为光亮，但是由于表面的镀膜慢慢磨损，会显露出铜的本色，而且易留划痕，样子很沉稳，但是由于铜容易氧化，所以可能会出现黑斑或者越来越暗，处理方法是用橡皮或者擦铜水清洁。另外，新的纯铜火机表面可能会有轻微划痕，属于正常现象，用一段时间，待表面镀膜磨掉后即消失，但是此时机器本身由于使用一段时间，也留下真正的划痕了，可能由于这些划痕，才更显得机器经历沧桑，显出主人的老成。以下是图片，仅供参考，以实物为准。
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8.盔甲机，这一类机器与其他机器相比，是增加了机壳的厚度，外壳更加结实，在机器底部有盾牌标志，以下为图片，仅供参考，以实物为准。9.9.复刻，是指近代对以前旧机器款式的仿制，称之为复刻，这里的刻并不是指在机器上刻上花纹。B都是复刻，因为它是按1941年生产机子形象生产的。有1932复刻，1935复刻，1937复刻，1941复刻几种。比如1941复刻重新仿制1941年样式的机器,防风墙与其他机器不同，其他机器为16孔，B为14孔，铰链为4个，上盖呈180度开盖，机器古典，沉稳，四角比较圆滑，机壳显得略微薄一点。。1941B是纯铜机，以下是图片，仅供参考，以实物为准。10.纯银机器和钛金属机器，纯银就是指整个机子的外壳为925银打造（不包括内胆）而且机子底刻刻有STERLING这单词。钛金属的相关资料在图片下面。以下是图片只代表各例，不代表全部，仅供参考，以实物为准。先讲解一下钛名称： 金属钛;钛粉;海绵钛粉;titanium 资料： 国标编号 41504 CAS号
分子式 Ti 分子量 47.90
钛为银白色，粉末为深灰色或黑色并发亮，质地非常轻盈，却又十分坚韧和耐腐蚀，它不会像银会变黑，在常温下终身保持本身的色调。钛的熔点与铂金相差不多，沸点 3530℃;熔点 1725°C;溶解性：不溶于水，溶于氢氟酸、硝酸、浓硫酸;密度：相对密度(水=1)4.5;主要用途：航天.军工精密部件。加上电流和化学处理后，会产生不同的颜色。
钛在地壳中含量极少，只有0.63%，在地球元素分布序列中排到第10位，而且大部分处于分散状态。
早在1791年，一位叫做威廉姆·格里高尔的牧师在游览英国门那新山谷时，发现了一种无人问津的黑色矿砂。并以发现矿石的地点“门那新”来命名。
1795年，德国化学家克拉普罗兹从匈牙利布伊尼克带回的红色矿石中，成功地分离出一种新元素的氧化物，并很快确定他和格利高尔发现的是同一种元素。他把这种新元素命名为titanium(钛)，取自于神话中的“泰坦”(Titans)，意指“大地之神的儿子”。
事实上，格里高尔与克拉普罗兹发现的只是钛的氧化物，而第一种纯化钛要等到1910年才被发现。美国化学家亨特将很纯的四氯化钛和金属钠一同放入耐高压的钢缸中，加热到红热状态又冷却，第一次得到了纯度高达99.9%的钛。
泛着银白色光泽的金属钛，外观像钢，却远比钢坚硬，而重量只有钢的一半。钛的性格敦厚老实，在空气中加热到500℃时依然稳定，要想溶解它，温度必须达到1725℃——俗话说真金不怕火炼，而钛的熔点比黄金还要高出600℃。此外，钛能耐受各种腐蚀考验，强酸、强碱都难以让它变形生锈，这是因为钛金属表面易生成一层极薄致密的氧化物保护膜。所以在ZIPPO身上镀上一层钛可以有效防止ZIPPO表面的氧化。
由于钛的以上特性，它特有的银灰色调不论是高抛光.丝光.亚光都有很好的表现，是除贵金属铂，金以外最合适的首饰金属，在国外现代首饰设计中经常使用,是国际上流行的首饰用材。现在在很多ZIPPO款式上也用到这种金属。但由于钛的加工技术要求很高，用普通设备很难浇铸成型，用普通工具又很难将它焊接起来，所以很难形成生产规模。因此，在国内首饰市场很难见到它的踪影，市场上俗称钛金。
钛如同它的名字一样是一种具有英雄气概的金属，银亮，轻盈，坚牢。在化学上，大名鼎鼎的强腐蚀剂“王水”能够吞噬白银、黄金，以至把号称“不锈”的不锈钢侵蚀，变得锈迹斑驳，面目全非。然而，“王水”对钛却无可奈何。在“王水”中浸泡了几年的钛，依旧锃亮，光彩照人！有优异的抗酸碱腐蚀性；若把钛加到不锈钢中，只加百分之一左右，就大大提高抗锈本领。常温时钛在空气中稳定；因为钛具有密度小、耐高温、耐腐蚀等优良的特性，钛合金强度高，它密度小，强度大，密度是钢铁的一半而强度和钢铁差不多；钛既耐高温，又耐低温。在-253℃~500℃这样宽的温度范围内都能保持高强度。这些优点正是太空金属所必备的。钛的合金是制做火箭发动机的壳体及人造卫星、宇宙飞船的好材料。钛有“太空金属”之称。由于钛有这些优点，所以50年代以来，一跃成为突出的稀有金属。
钛是一种纯性金属，正因为钛金属的“纯”，故物质和它接触的时候，不会产生化学反应。也就是说，因为钛的耐腐蚀性、稳定性高，使它在和人长期接触以后也不影响其本质，所以不会造成人的过敏，它是唯一对人类植物神经和味觉没有任何影响的金属。钛又被人们称为“亲生物金属”。钛在医学上有着独特的用途。在骨头损伤处，用钛片和钛螺丝钉固定好，过几个月，骨头就会长在钛片上和螺丝钉的螺纹里。新的肌肉就包在钛片上，这种“钛骨”就如真的骨头一样，甚至可以用钛制人造骨头来代替人骨治疗骨折。
现在，对钛的广泛使用最大障碍是钛很难冶炼。因为钛的熔点很高,冶炼钛就要在更高的温度下进行,而在高温下钛的化学性质又变得很活泼，因此冶炼要在惰性气体保护下进行,还要不使用含氧材料，这就对冶炼设备、工艺提出了很高的要求。目前冶炼的钛70%左右用在制造飞机、导弹、宇宙飞船、人造卫星等方面。目前人类对钛的应用仅仅是一个良好的开端，金属钛的前程无量,所以钛被授予“21世纪金属”的称号。钛的优良性能促使人类迫切需要它们。然而，生产成本之高，使应用受到限制。
金属钛有一个很有趣的特性是其他金属所不具备的，它的表面可以有很多种颜色变化，只要把金属钛放在电解液中通上一定的电流，通过一段时间，其表面就会被电转化上一层氧化膜，而氧化膜的厚薄可决定颜色的变化(这是由光的折射原理造成的)，这不需要外加元素，下边是钛理论上可致色光谱。致色氧化膜比钛金属更加坚硬，而且不会如涂料.染料那样退色，比电镀有更高的硬度和更强的结合力。金属钛多种颜色变化给钛首饰设计带来另类风格，使首饰有了极大的色彩变化空间。首饰设计师可以以首饰为画布，以钛特有多变色彩为调色板，可以设计出炫丽多彩极有个性的时尚首饰。
11.哑漆，裂漆，哑漆，这个比较好理解，机子的外面是一层无光泽漆面，颜色有很多种。不易留指纹，不易刮花，声音较脆。裂漆，一种特殊处理过的漆面，比哑漆硬，更耐磨。其感觉就像小锁上面的漆面，略带磨沙感。裂漆图例（1941复刻黑裂）：三、纪念版，年度版，内部职工版和常规版:
ZIPPO分为纪念版,年度版，内部职工版和常规版，前三者大多是限量发行，因其特殊意义和数量的限制，所以价格会较高一些，而常规版的机器属于批量发行的，所以价格相对较低。纪念版是对某个公司或产品一个里程碑还有对某个重大历史或人物的纪念，年度版是指ZIPPO公司为了纪念ZIPPO公司度过周年的一种纪念性的机器，内部职工版是指ZIPPO公司专门对内部员工发行的机器，一般发行量同当时员工人数相同。另外年度版的机器一般都按照当年的年份称呼，比如99年的年度版，就叫C99，当然还有其自己的名字，比如C02的名字就叫做“终身好朋友”。 (下面给大家介绍一款纪念版但而且是内部职工版的zippo打火机图片)这款是65周年内部职工版，1997年出厂，仅仅发售给Zippo内部员工，在火机的侧面镀刻着“1of1365”，也就说明当年Zippo厂员工人数应为1365人。因此这套内部职工版又被称为1365。全球限量1365枚！火机内部配有灰色擦机布,白色感谢信,兰色65周年纪念版说明,背面是1997年Zippo公司65周年所生产饰品和报价和定单.背面字样为“职工纪念版”四、关于刻的问题:
单刻，是指在机器下半部分刻上花纹或文字的机器称之为单刻，而上盖无花纹。（图1）双刻，是指在机器下半部分和上盖均刻有文字或者花纹的机器，称之为双刻。（图2）
复刻，是指近代对以前旧机器款式的仿制，称之为复刻，这里的刻并不是指在机器上刻上花纹.现在的复刻比较常见的有1935复刻，1937复刻，1941复刻。另外还有1932复刻则因为发行量很少。不很常见。 比如B都是复刻，因为它是按1941年生产机子形象生产的。
底刻，每个机器的底部都刻有ZIPPO标志，以及专利号码，生产日期，对于特殊机器，例如盔甲机，年度版，可能会增加一些内容，每个年代生产的机器的底刻不太相同，五、贴章机: 关于贴章，贴章火机比较好理解，就是在火机表面贴了一块东西，如下图：六、关于生产日期、产地等等:
关于生产日期
外壳的生产日期，大家可以看ZIPPO的底部，右边的数字代表年份，比如03，就是代表03年的火机，左边的字母代表生产月份，如A就是代表1月，如F就代表6月，依次类推。 早期的ZIPPO月份用X、IX等希腊文字代表（不知道是不是希腊文字）。有关底刻的年份可以查看本帖的 第一十二楼内胆的生产日期，拔出内胆，在其一面，也标有数字和字母，方法同外壳辨别方法相同。有关内胆的年份查看下图产地
关于ZIPPO的产地，美国。其版本粗犷，豪放为主要特色，有韩国，日本版本，比较的为惟美，细致，精致，其实日版和韩版，欧版的火机都是从美国进口内胆和机壳，然后回国再加工，只是对机壳外观进行加工。ZIPPO火机只有一个生产厂家，以前加拿大也有工厂，但在日是关闭。加拿大版ZIPPO简介为避税，ZIPPO公司于日在加拿大设立了组装工厂，2002年7月关闭。其间每年出货量约为50万个，但其组装用零件都是在美国总厂生产，在加拿大厂仅仅做产品的组装和包装，最多进行少许图案的蚀刻加工和打底刻。加版ZIPPO有其特有的编号，与总厂的不同（例如200...），并有独有的底刻还有，同年代的加版底刻也有不同版本，有推测说部分是美国总厂打的底刻注：加版ZIPPO都是5铰链的。
使用zippo时应该注意的问题
一、不要让机子点燃太长时间，那样会造成火轮提前老化从而严重影响火机的打火性能。
二、不要在硬物上磨擦打火，不要在地面上，石头上，木器上磨擦打火，这样会严重损害打火轮，最终会导致打不着火的现象，同时也尽 可能不要在牛仔裤上打火，对打火轮也有一定的影响。
三、不要去调上盖里的档板，好多新人为了追求打火机开盖合盖时的声音效果，然后去调档板，其实这是很危险的，因为在没有经验的情 况下，很容易把档板弄断，那就得不偿失了。
四、如果你的火机燃烧超过10秒钟的话，请不要马上用手捏住防风墙拔内胆，因为金属的导热能力很强，此时的防风墙虽说不能把你的手 烫坏，但足以弄疼你的手指。
五、不要迎风点火：虽然火机的防风性能是有口皆碑的，但在不得已的情况下不要刻意的去迎风点火，或是在风扇前测试其防风性能。因 为在有风的时候，会加快棉芯的燃烧，从而加速了棉芯的炭化，打个比方，在强风下打着火后，棉芯的炭化速度可以是平时正常使用速度的Ｎ 多倍。
六、加油时记得远离火源，zippo油可以燃烧，当然也就是危险品，所以在加油时一定要离远火源。
七、练玩法时远离易燃品，不要试图在堆满易燃易爆的地方练玩法摆酷，如床上，马有失蹄，人有失手，万一不小心酿成大祸，可不是闹 着玩的。
八、新人不要马上练五指转，很多新手见到漂亮玩法视频，羡慕不已，其实这都是长期积累的一个过程，如果马上练五指转的话，很容易 掉在地上，把火机的盖子摔歪，虽然不会影响打火正常使用。但会严重影响火机的美观。要是真的不小心摔歪了，也不要用蛮力去扳。
九、当不好打燃时检查一下灯心是否需要修剪了。使用一段时间后要用棉签清理一下积灰。不要让机子接触水（尽管它号称防水），如被 水浸泡，立即将油棉和灯心取出，烈日下暴晒，等水分蒸发完再装回。
十、不要把zippo和金属硬物一起放在口袋里，以防划伤。特别是黑冰类或是镜面类的机器，很容易划伤机身表面。
本人认为：不要盲目崇拜zippo，它只是一个美国产的棉油打火机而已。
简述ZIPPO雕刻的方式和技巧
1、蚀刻Etching：
先在铜版上涂蜡以防酸性，用一根钢针在版画上刻画，因此把一部分的蜡划去了。再把铜版浸于酸液里，于是版画的线纹为酸所腐蚀。用 抗酸性漆在线纹上绝薄地涂一层，再把铜版放入酸液中，这样重复几次之后，铜版上大部分得免于腐蚀，而线纹的腐蚀愈来越深，初样印刷的 时候吸收的油墨也愈多，颜色越深。把版面的蜡划去之后，涂上油墨，再把油墨擦去，只有被腐蚀的线纹里留有油墨；把湿纸放在铜版下加以 压力，油墨就透在纸面上了。
2、染刻Aquatint：
松香粉和酒精混合后倒在铜版上，酒精渐渐蒸发，铜版微微烘热之后，只剩下松香粉留住在版上，松香粉是有抗酸能力的，等到把铜版放 入酸液，松香粉粒之间的铜版就被腐蚀。于是把铜版拿出来洗清，再用抗酸性的漆部分涂之。铜板再次放入酸液时，已腐蚀的小洞逐渐扩大， 在印刷的时候吸墨多，所以颜色也深。这样的腐蚀重复几次之后，腐蚀的范围越来越大，洗净铜版，铲去版面的松香和油漆，涂上油墨，就能 印出蚀画了。但是用这种方法印出的画，凡是应当渐次深淡的地方突然变成单调了。
3、镂刻Drypoint：
镂刻的吸墨方法与腐蚀线纹的吸墨方法不同。镂刻所印出来的线条较为丰富而柔和。刻法是用一根尖锐的粗钢针在比钢软得多的铜版上刻 画。刻划的时候，版面上的铜逐渐被划去，版面上留下齿形的线纹。于是涂以油墨，再把油墨擦去，齿形线纹里就留有油黑。铜版上盖以湿纸 加压力，齿形线纹就透出纸面了。
4、金属刻Mezzotint：
金属刻表面上虽与镂刻不同，但是以齿形线纹吸墨的方法却想像。刻法是用钢针在整个版面上密密刻划，全版面都突起齿形的细纹。如果 刻完就印，白纸上一定现出一个长方形最柔最深的墨色。于是用一个钢的小磨滑机压过版面，齿状线纹就压平了。印在纸上，凡磨滑机压过的 地方在浓深的墨色中现出一道柔和的淡灰色。若以磨滑机用不同的压力，不同的方法压过版面，涂上油墨之后，印出来的就是一幅由黑到白渐 次深浅的精致图画。这种刻画比其他的刻画线条都来得丰富而细腻。
5、线刻Line Engraving：
用V字形钢质刻刀一把在铜版上和相似的软性金属版上刻划，因为钢版过硬不易刻，现在多半刻在铜版上涂钢以防毁坏。刻制的方法与蚀 刻相同，不过线刻的线条因为不断地修正较之凹凸不平的蚀刻线条清楚得多。
6、木刻与木雕Wood Engraving：
木雕所用的材料是黄杨树，苹果树，梨树，无花果，枫树等节端有纹的部分。主要的工具是刻刀，把木上所画的白色部分刻去。这样刻出 来的东西最细腻，微妙，精确。刻刀的形状不同。
磨刀的方法也与其他金属刻刀不同。木刻所有的平刀，凿子，半圆凿子都是用来切去木板边缘上不能印出阴影部分的纹路。这样刻出来的 东西较木雕的幅面为大，深淡也较明显，但不及木雕那样微妙。木刻与木雕的印刷法是一样的，就是把油墨涂在版面上而不涂于刻去的线纹与 部分。印出来之后，墨色透在纸上，刻去的地方印在纸上是白色的。
7、套色木刻Coloured block：
依各种不同的颜色制成各式木版，再依所选之颜色印出，印法与木刻一样。欧洲各国用油画颜色印刷，东方各国则用由米浆与水混成的颜 料印刷。
8、油布刻Lino Engraving：
刻法与木刻完全相同。油布比木软得多，刻起来很容易，整个的刻印程序，尤其因为要着色，都较省力。不过，油布刻印出来的东西都比 较不大精妙，不大有意味，只有大幅的还可以。
9、石刻Lithograph：
最简单的石印方法是一块稍能吸收油脂和水的表面。如果垩粉混合油脂画在干石面上，则石面潮湿之后，湿气只留在石面上而涂了油质垩 粉的地方就不能吸水，油墨就为其余的部分所吸所。经过这样几次之后，画图的地方就愈见吸收油墨，未画垩粉的地方就愈不吸收油墨，然后 再以溶于水之胶洗涤全石面。这时胶水并不贴在画过的地方而渗入未画过的部分，使之完全不能吸收油墨。再用各种不同方法使画过的部分多 吸收油墨，于是把油墨涂于石面，油画墨即不附于潮湿处而附于已涂过油脂部分，印在纸上透出油墨的是石面画过的地方，空白的地方就是石 面不吸油墨的地方。
在这再介绍一种ZIPPO火机的工艺，这不属于雕刻工艺，这种工艺中文名（表面蒙皮）。日版机中采用表面蒙皮的非常之多，几乎什么都往 ZIPPO上贴，所以在这特别说一下。
纸: 美钞、保证书、和纸、等
石: 大理石、土耳其玉等
木: 樱桃木、紫檀木、柚木、树根等
布: 牛仔布、帆布、等
皮革: 牛、蛇（蟒蛇、锦蛇、蝮蛇、响尾蛇、等）、驼鸟、鳄鱼、蜥蜴、鲨、鹿、鳐鱼、食蚁兽、等
其他: 竹、象牙、贝壳、炭素纤维、有机玻璃、陶瓷、龟甲等
龟甲比较特殊，是用适当温度的热水将含有丰富胶质的龟甲软化，再手工将龟甲小心地贴覆上去．
上面的都是指整个Z外面都蒙着皮的，那些蒙一部分的或贴上去的种类实在太多，就不一一介绍了．
几种机身面的划痕比较
耐磨度等级： 第一等级（超级不耐磨）： 黑冰蓝冰彩冰等冰机！如果你用一天就发现已经被刮花了，别诧异，它就是那么不耐磨，用一个月，磨得不成样子了，也别抱怨！ 外观时尚与实用性是很难统一的！ 由于其工艺给人的误解，不知道具体采用的是什么工艺！ 第二等级（很不耐磨）：纯铜机（紫铜）、镀银、纯银，纯金机！ 纯铜是很不耐磨的，纯银，纯金也是很软的材料，延展性很好，但是硬度耐磨性很差！ 当然，zippo中采用的不是纯银，比925银还低！90%银的由其合金种类决定，其硬度110-130HV左右！ 第三等级（比较耐磨）：黄铜机、漆裂。黄铜的最高硬度可达400HV左右！ 还有别小看漆裂哦，还是比较耐磨的！漆裂不是亚漆机！ 特种油漆很耐磨的！ 第四等级（很耐磨）：镀铬机，古银机！200 207 等镀铬机，是很耐磨的！ 硬度可达800-1000HV，当然250镜面机，不耐刮花。。。 镜面机，几乎没有很耐刮花的！ 刮花与耐磨性质很像，都跟硬度有直接关系，但是是两个概念！我的200用了7年了，很耐磨，几乎看不见什么划痕！ 古银机外面有一层光油保护，所以算是比较耐磨的! 第五等级（超级耐磨）：我知道的只有真空镀钛机！ 注意：纯钛硬度很低，但是氧化钛，碳化钛，氮化钛硬度很高，可达1800HV以上！ 已停产了额，也不算常规机了！ 但是还能买到！
2、修剪棉芯的体会。
棉芯炭化严重后，决定进行修剪。
首先把机心拔出来，卸下火石螺丝及火石，卸下毡垫。
然后用镊子小心地把棉球一个个夹出（由于故意选择油快用完了的时候，所以没有什么油渍）。
在风帽上用尖嘴钳子将棉芯拔起一小截，至炭化部分基本离开风帽为止。
用剪刀剪去炭化部分。
从底部用镊子及牙签等整理一下棉芯的盘伏状态，因为没有拔以前棉芯是盘伏很好的。
把棉球逐个放回。
上好毡垫，上好火石及火石螺丝。
加油后试验，一切ok!
3、贴章掉下怎么办？
有一种胶叫做“哥俩好”，也就是AB胶，使用的时候两种胶按1：1的比例混合，效果非常好，粘上后想抠都抠不下来。价格也很便宜，我们这里才5块钱一盒，（估计一盒可以粘50次不成问题）建议贴章掉下来的朋友试试。我曾经粘过一个硬币到古银的上面，比原装的还结实哈哈哈哈哈。
4、zippo的声音
我朋友说，他偶尔会遇到这样的情况，新买的zippo拿到手里，感觉什么都好，可就是声音没有别人的好听。或是原本不错的zippo，用一用声音就不大对劲了。原因就是zippo盖儿上的挡板变形了，我们可以通过调整挡板的角度来控制zippo的声音。比如，你的zippo声音比较大，但是不清脆，你就可以把挡板向里调一下，这样就可以使声音变的清脆一些，同样的道理，如果你的zippo声音太小，你就可以把挡板向外调一些，使声音变大。这样，你就可以把zippo的声音控制在你满意的范围内了。
5、ZIPPO 怎么调火焰的大小？
棉芯偏向燧石轮，火焰小； 反向，火焰大。 棉芯长，火焰大； 短，火焰小。
6、超级修复之－－盖子掉了
a.以前曾经用过一个普通的单刻机，可能是因为用的也不太在意，有一天居然不知怎么搞得突然发现盖子掉下来了，更不幸的是铰链里面的轴不见了，想到要寄回美国修理，不过一考虑来回时间加上费用也就立即打消了这个念头。就把火机扔在办公室的抽屉里面不管了。后来有一天比较轻闲，突然发现在抽屉里面那个火机旁边有一个小的夹子（不是夹衣服的那种），就是那种黑色的铁片，上面有两个不锈钢的细丝的那种，一般大商场的文具专柜都有出售。于是突发奇想，就卸下夹子上面的不锈钢丝插到火机合页的里面试试，嘿，粗细还正合适，于是找来钳子钳下一段，量好长短钳下，插进合页的连接孔，然后把最外面两个铰链钳紧，ok，完活儿，现在这个火机和原先一样，一般人看不出还是我自己修理过的，（说到这里我不禁又佩服了自己一次）。各位“盖子”掉下来的朋友可以试试，乐在其中啊～～
.上盖铰链开焊了，可以用牙科的点焊机，在弄点银焊，在盖子里面点一下就可以了。很结实的
c.玩zippo最常见的损坏就是铰链或焊点问题，我前段的一个古银开焊后让我头疼了半天，终于起死回生而且比原来还结实，因为我找了我们当地一个朋友他想了个办法给我焊好了，而且特坚固，所以我现在玩zippo不但不担心开焊的问题，而且一旦开焊我还会得到一个更结实的练习机：）
d.要焊就应该找做首饰的焊，你要是找个修汽车的给你焊那不报废才怪呢！：）
7、介绍一下擦铜水清洁zippo的效果。
材料:巴素擦铜水(brasso metal polish) 利高曼(广州)有限公司制造，英国利高曼公司监制. 工具:软布(我用的是眼镜布)，麂皮。 作法:
a.先将zippo内胆取出，用湿布清洁外套表面浮灰、污垢，晾干。
b.打开瓶盖，刺穿擦铜水罐封口。
c.将罐摇匀，用软布沾上擦铜水，等一会儿(约2--3分钟).待软布上的擦铜水被布吸收后，涂擦机身.注意要按纹路均匀用力。按同一方向擦拭。
d.然后用一干净湿软布仔细擦去污垢。
e.第3和第4步可反复几次.直至光洁为止。
f.用麂皮擦亮既可。 效果:对铜制，不锈钢，铬制金属面效果极佳。 注意:
a.一次不可倒太多擦铜水.又浪费，效果也不好。
b.擦铜水为易燃品，小心明火。
擦铜水一般在卖清洁用品，或酒店，酒楼用品的商店都有卖。
金属抛光剂适用于所有金属表面（电镀表层除外），能有效去除顽固污渍，除锈，防锈，同时修补轻微划痕，进行抛光处理，并广泛用于自行车，摩托车，汽车，钟表，乐器，厨房用具，铝装门窗等，使之恢复亮泽，历久长新。（254B新机慎用）
再说下加油，换火石，排线。加油：很多朋友的新Z,加满油的一段时间内是一打必着,然后过了一天或更短时间,就打不着了.很多朋友就为此怀疑这样,怀疑那样.以为火石,或棉芯,或排线有问题.其实真正的原因在于,新机的棉芯完全没有上油.让棉芯彻底上油是有一个过程的.当你第一次加满油后,会有些油滴在了棉芯上,然而当你打火的时候,燃烧的只是棉芯外层的油,而不是由内体吸上来的油,棉芯里的纤维根本未被油完全渗透.这个时候你若打火,没错是可以打着,但是对棉芯却带来灾难性的影响,严重碳化,烧焦.以致当棉芯外曾的油燃烧尽后.再加油也无济于事了.严重影响到心爱小Z往后的命运.还以为小Z是不是假的等等诸多想法.真是害机又害己啊.看完文章,觉得很有道理.我的小Z不是很贵,但怎么也得珍惜,以免有什么麻烦啊.所以决定按照文章的方法进行"泡机"实验.(有点象新买摩托车磨合期的方法,哈哈)方法是:先按照说明书的方法加油.要慢慢加,加一点,就用镊子压一下,让里面的棉花彻底压实,这个期间油要尽量多加,加满,满泻也没有关系.尽情喂饱一点.这个时候油应该会从棉芯出露滴出来了.不要紧,也不用擦.然后把棕垫盖好,把内胆放进外壳.打开火机上盖.放在通风的地方,让外面的油自然挥发.一般5-8个小时.这就是真正泡机的过程了.其实新买的Z,谁不想快快就能用啊,新鲜啊!着急啊!哈哈.不过这时候正是让空气与棉芯接触,达到内胆里的油让棉芯充分吸收的过程.时间到了.这时的油已经挥发了很多了(心痛不?),就需要再次往内胆加油了.这次不需要加太满了,尽量不要加到油倒渗出来,(其实棉芯里的玻璃纤维在这时已经充分滋润了)刚刚好就行.大功告成!完美小Z诞生!可以尽情玩弄了我在泡机的时候只用了一个小时,由于天气20度左右,而且风很大,我把他放在阳台上吹.相信已经足够了.实验结果是打着率100%(甚至在想,拜托,来一次打不着好不好),还不够,今天还特意在接孩子的时候,在行使中20多公里时速的摩托车上打火实验,结果也是逢打必着.绝对100%点火率.狂玩了一天,棉芯完全没有半点发黑,只是偏火轮的一边颜色深了一点.棉芯头没有任何碳化和烧焦的迹象.我相信这是一个非常合逻辑的方法.道理简单而实在.不单是车有磨合期,音响有轰机期.原来火机也有泡机期.哈哈.写出来跟大家分享一下.早知道的朋友不要扁我哦.另外,我把一只假货Z,精品街卖的10元一只的那种,作这样处理后,(用真油)打火率也达到70-80%.未处理前是经常打不着,棉芯严重发黑,打火率大概10%.对于很多新机老是打不着火的朋友,请认真研究以下吧.认为无道理的朋友就不必试了.小Z在你手,命运在你手. 简谈ZIPPO每次加油(量)的问题
有很多朋友问到ZIPPO加油量的问题，每次加多少油才合适呢？而又不会浪费zippo油呢？（因为不是加多少油到火机里都能充分利用的， 油加多了会造成打火困难也会造成不必要的浪费。）那我们先了解一下火机内胆里的脱脂棉球，其实脱脂棉球如同海绵一样，棉的纤维对液体 有吸附性，在ZIPPO中起到将油固定在机身内。
每次加多少油才合适呢？其实并没有什么标准衡量的，如果在使用中发觉平时很好用的机子，现在打火不好打的时候，一般这个情况就需 要加油了。有时为了加一次能够多用一段时间就多加一点，其实那只能造成浪费，你在加油的过程中，因地球引力影响，油沉在机器顶部（机 器是倒放的），棉球上看不到油的湿润，当你看到油湿润棉球的时候，那你就多加了！棉球吸附油也有饱和性的，当你将机身装回机壳里，机 壳底部就会有油流出来，所以建议勤加少加。
底部棉毡的作用，其实就是防止油流出棉球作用，棉毡比较密实流出的油在棉毡里流动性得到阻止，起到防止挥发的作用。油的挥发快慢 跟机身松紧程度的影响不大。例如：国产的仿ZIPPO以及双枪、港产 victory等机子，用油量比ZIPPO多原因就是底毡的问题。
正常来说：一天一包烟，一年也就用3罐油，冬天比夏天用得少，夏天一周左右加一次油，但对练ZIPPO玩法的朋友那我就不清楚了。
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一、Z的点火原理
Z的点火原理很简单：火轮转动磨擦火石后产生的火星，点燃防风墙（燃烧室）内聚积的油气混和气，继而引燃吸附在棉芯上的燃油，完成一次点火。 二、Z的点火系统
所谓系统，就是由一个以上的功能单位构成的整体。Z的点火系统很复杂，其硬性组成部分包含了：底毡，储油棉、棉芯、燃烧室、火轮、火石和火石顶针；隐性组成部分还包含了：燃油品质，使用环境，使用经验等等；这些基础组成部分中任何一个因素发生改变，都会导致整个点火系统出现变化，这也是修理机器时～常说的：“只能根据实物进行判断”。有人会说：这话太夸张了，且不着急，有耐性慢慢往下看。 三、Z的基础使用
1、外壳：各个年代、不同风格、眼花缭乱的工艺，异曲同工的基础制作。我～不挑外壳，拿来就用，因为我～用Z只有一个目的：点火，所以更注重点火率，此处外壳部分暂且忽略三千字…。在拿到一个外壳使用前，我～通常会做两步，一是在下铰链处滴上502胶，待胶干透后调试内胆与外壳的匹配程度；二是将上铰链末端打磨成刀锋状，然后装上内胆微调铰链至最佳开盖状态。这样做的好处是在用Z时防止内胆过松上窜后引起上盖磨火轮，外出如果遇到“撞机”的情况，我～也能毫不费力地辨认出属于自己的小Z了。
2、火轮：用来磨擦火石产生火星的主力部件，是Z点火的命门，为什么是命门，是因为它会磨损。火轮磨损后带来的直观现象就是磨擦火石后产生的火星变弱，渐渐的达不到油气混和气的燃点温度而造成点火困难，老Z友此时都有加大打火力度，拉长火石顶针弹簧这类经验，为的就是通过外力来提升火轮的磨擦力，缓解火轮磨损后的点火不顺畅。一直听人说老机的火轮多好，这么多年了过去，至今点火还是很强悍呢。～只说说自己的看法: 每个年代的工艺水平、制作方式、生产流水线都不尽相同，就算同一流水线在同一时间内生产出来的火轮，都难免会有残次品被装到内胆上流传于世，这是其一；使用环境，使用习惯，是否磨擦了硬物，是否遭遇了腐蚀等等，这些后天因素更不能量化，所以凡事并没有绝对，一个1年用100次的老机，和一个1年用1000次的新机，是没有可比性的；说的更直接一些，同一个人，左手用老机，右手用新机，左右手反复换，在相同的时间内得到的测试数据也是不准确的，不能用来定性。～相信科学，相信会磨损的部件，迟早都会随着使用慢慢老去，所以使用时顺其自然就好，除了日常的基础保养，其它的没必要去钻牛角尖。
3、火石：是产生火星的载体，从新手到老鸟大都有过火石末端卡火石管那个着急，火轮直接磨到顶针后那个心疼，因为谁都不会时刻去关注着火石用到什么状态了，还剩下多少；同时也不希望直到磨破手指，出来的火星还是那么微弱，点不着火时那个囧啊，本想耍酷点根烟、玩个T，却出尽洋相。所以，在一个好火轮驱动的前提下，一颗好火石至少要符合两个要素：耐用度和发火量。火石的耐用度，指单位时间内火石有效的发火次数，改变的方法通常是在火石的制作过程中改变添加铁或铜的比例，所以就有了我们常说的火石“软”或者“硬”这两个不同的使用结果；发火量，指同等作用力下火石单次产生的火星强度，通常是由火石中的发火稀土比例决定，带来的直观效果还是火石的“软”和“硬”。火石“软”会很不经用，去掉产生“硬”因素的铜、铁成份，100%发火稀土配方的火石，仅仅只能使用几次；火石“硬”，虽然提高了火石的耐用度，在产生同等火花的前提下，却会加速火轮的磨损；所以只有两者达到平衡的火石，才是一颗好火石。我～用Z也从不挑火石，只要能拿到的就用，因为～自己可以动手换火轮，且有足够的火轮备换，一个新火轮，是不挑火石的，除非火石烂到…（～至今还没遇到过，暂时找不到合适的词来形容）。对于火石的日常使用，～个人的使用习惯供大家参考：对使用中的火石有个自然测试，记录下大致的使用周期，这个周期减去7天，强制更换火石；在底毡的小孔或内胆棉里，始终放上1颗备用火石，一个使用周期更换火石时，这颗火石会被优先替代，避免长时间受到燃油侵蚀而失去备用的意义。
、棉芯：由外围铜丝交织棉线包裹着内部的玻璃纤维构成，是把燃油从内胆棉花里“抽取”到燃烧室的“泵”。铜丝的作用是固定棉芯整体和燃烧时进行热传递，外层棉线的作用是毛细吸油和防杂质侵入玻璃纤维，玻璃纤维充当毛细管的角色，引导燃油流向燃烧室。整个供油过程：燃油→内胆棉→棉芯外层棉线→玻璃纤维→燃烧室。燃油经过棉花的初滤和棉线层的二次过滤进入玻璃纤维，已经变得相对纯净，进入玻璃纤维里的燃油从上至下形成一个拉力，源源不断的将内胆棉花里的燃油“泵”入燃烧室。为什么是拉力，因为燃油的液面是凹的，且和棉芯可以浸润，呵呵，喜欢钻的朋友不妨去研究下。当这个拉力与里面的燃油所受的重力相等时，导油达到平衡，如果油加的过量，竖直放置小Z时，油是不会溢出的；但此时若将小Z放倒，拉力和重力即失衡，燃油就会在燃烧室内的一切物体中吸附蔓延，挥发形成的混和气浓度就会过高，点火时就会出现爆燃，常看到的上盖内着火或燃烧室中轰的一声后不见火焰升起就是了；所以加油不要过量，应遵循“少吃多餐”的原则，即不浪费燃油，又能提高一次点燃率，何乐不为呢？在燃油储备充足的前提下进行持续燃烧，棉芯的直径越粗，燃油的流速就越快，燃烧才能得到有效的燃油供给（此时，已经不需要挥发了，因为燃烧的是油，前期挥发形成的油气混和气，在引燃燃油后，它的使命已经完成）；反之，燃烧耗油和棉芯供油不能达到平衡，火焰就会出现断层，此时，新手朋友往往就会判断是内胆缺油了，然后加油，然后出现上述爆燃，然后死循环不得其解… ，其实不然，不一定是内胆缺油导致的火焰断层，用手指戳戳底毡就明白了，油多着呢。时常看到棉芯的排列学说，U、I、L、混和串串等等，什么排法会更好用这些，～看过且飘过，因为我～从来不研究排线，更换棉芯的时候只管直挺挺的装入棉芯，随意填入内胆棉，多余的部分随意折放在内胆里，一样用的很好，从未出现因为棉芯如何排或棉花如何填导致的点火困难，因为再怎么排线，棉芯供油的基本原理是不会改变的，有人说如果棉芯死折了呢，～说：“有影响，但不太大，不会大到让你的小Z点火困难，除非你刻意的去死折，这样的非常规行为咱不列入讨论，浪费时间的”。棉芯在防风墙的部分，由于火石末的不断累积、缺油燃烧、大风影响或持续点火等等因素，外围棉线会慢慢变黑碳化剥落成为燃烧室内的杂质，只剩下玻璃纤维；此时就需要修剪棉芯了，不然火石的碎末就会直接渗透进入，好比平坦的道路上，摆上了几块大石头，呵呵，这才是真正会影响油路的。修剪的长度和频率视实际情况，每个人都有自己的使用习惯和喜好，没有固定的标准。对于棉芯的日常使用就两个字，剪和换；碳化了就剪，不够长了就换。～使用习惯是：更换棉芯的时候长度控制在10cm左右，修剪的时候根据实际情况，用尖嘴钳直接拔出适当的长度剪去即可，棉芯在修剪4次后就换，由于修剪的周期很长，～会在每次修剪棉芯后，在油瓶上拿记号笔做个记号：1、2…不需要了拿酒精棉花直接擦去就行，这样对于内胆中剩余棉芯的长度，～就心中有数了，良好的使用习惯下，棉芯可以用很长很长的时间。
5、燃烧室:由两片防风墙围成的燃烧空间，挥发的燃油在这儿聚积，流动的空气在这儿受到限制，燃烧在这儿得到了保障。ZIPPO能够在一定程度上防风，就是因为它在设计的时候，逆向控制了稳定燃烧的要素（可燃物、助燃物和热源，是燃烧的三个基本要素，这其中的任何一个发生变化，燃烧就会变的不稳定）。对于正在进行中的燃烧，油是可燃物，空气中的氧是助燃物，只要温度能够保持在燃点之上，燃烧就能得以持续。防风墙的作用，顾名思义就是用来挡风的。气流的速度越快，带走热量时的速度也就越快，试想没有防风墙的作用，Z也可以燃烧，但一阵风过后，火焰当即熄灭，这是因为气流快速流动时不但带走了热源的温度，同时让氧来不及参与燃烧就被带走，当温度低于燃点之后，燃烧就会终止。所以，从防风墙上方向燃烧室吹气要比从防风墙侧方向燃烧室吹同等的气，火焰更容易熄灭。有人会问：防风墙既然用来挡风，为什么不全部封死，还要在上面开孔呢？这是因为先前说的，空气中的氧，同样是维持燃烧的必要条件。静风燃烧时，防风墙外的空气，会因为燃烧形成的压差被“拖入”燃烧室，其中的氧，就在不断地参与着燃烧；流动空气中燃烧时，在防风墙的作用下，流经燃烧室的气流得到了控制，既保证了维持燃烧需要的氧，又避免了温度降低地过快而被一吹就灭，这就是这些小孔的作用了。至于防风墙的形状改变，或是人为再控制这些小孔的大小和数量，来改变流场模型，没准哪天有人会在论坛上大喊一声“只要扩大7号防风墙孔或者堵上2号防风墙孔就能解决跳焰了”，呵呵，纯属玩笑，就留给有功底的Z友们慢慢研究了。
6、火石顶针：由前端的铜顶、中段的弹簧和底部的螺丝三部分组成，其作用，顾名思义是用来顶火石的。顶火石干嘛呢？是为了让火石受力后贴住火轮的磨擦面，以保持相对稳定的磨擦力。组成火石顶针的三个部分，都可以用来微调磨擦力:如去掉铜顶、拉长弹簧、旋松螺丝等等，火石顶针中的任意一个部分，也可以用来鉴别内胆的真假，穆～至今感叹Z的做工精良，不是语言所能描述的，做的再真的高仿机，在细节部分也有欠缺，有经验的老Z友一看便知了。收藏的机器，～习惯是去掉火石，卸下顶针，避免长时间不使用导致火石风化或不装火石只装顶针时手痒打火（铜顶和火石长的实在太像了）。日常使用时，如果首次更换火石，旋松火石顶针需要找到合适宽度的工具插入底部螺丝凹槽进行操作，以避免螺丝凹槽受损起毛，因为内胆出厂时是用机器进行安装作业的，火石顶针被牢牢地固定在火石管中，除非你是大力水手，不然是很难徒手旋松火石顶针的。首次旋开以后，再安装时把握在用徒手就能旋松的力度就可以了，没必要大力固定的。另外，再说说火轮磨损后拉弹簧的做法，～觉得不是很可取，首先，磨损是出现在火轮上的，通过拉长来改变弹簧的变形量去弥补火轮磨损导致的磨擦力下降，是个治标不治本的办法，且维持的时间并不会长久；其次，弹簧拉长的控制，拉多长好，怎么拉？弹簧为了保证其机械弹性，是经过热处理定型的，其难度不亚于火轮的淬火工艺，之所以高仿机不能做到和原装机同样的水平，这就是底子里的区别。
由高密度的纤维（通常是羊毛）冲压而成，其作用是阻油和内胆隔离。阻油，顾名思义是阻止燃油的流动，如果没有底毡的封杀，竖直放置小Z时，受到重力作用，燃油会不断的向下运动，从内胆和外壳的缝隙中挥发，导致一次加油后的持续使用时间受到影响。有Z友说：那就想办法把内胆和外壳的缝隙都封住，燃油不就省下来了吗？穆～说：密封的方法很多，也很简单，原理是哪里气流能通过的，你就封住哪里。但是做到完全意义的密封后，你要是想加个油或者拔出内胆看看，那就请随身携带老虎钳或小铁棍了，否则密封形成的磨擦力，是徒手所不能面对的，磨擦力和密封性两者互逆，所以为了节约燃油对内胆进行密封的操作并不可取；另外，隔绝大气后的内胆舱，油只剩一条通路，那就是棉芯出口，想必大家都看到过酒精灯吧，关于酒精灯的使用规范，有兴趣可以在百度上找找，～这里就不扯远了。内胆隔离，指的是底毡在机壳和内胆棉之间的屏障作用，而非隔绝。使用中来自各个层面的杂质随燃油被吸入底毡，由于底毡的阻油特性，这些杂质被过滤在底毡中，长期使用后的底毡会变黑，就是这个原因。底毡在实际应用中，也通过毛细作用吸收了一些燃油，但浪费的却不多，其中一部分挥发了（相比燃烧室内棉芯挥发的燃油，可以忽略不计），另一部分通过力的作用，自然还给内胆棉，再由棉芯泵到燃烧室，大家平时使用时不妨留个心，在底毡基本无油的情况下，手指用力戳戳内胆棉，看看还有油没有。
8、内胆棉：一种人工合成纤维，有弹性，纤维较长，不同于用天然纤维制成的医用棉，其主要作用是通过毛细原理来储存燃油。燃油在进入棉芯前，没有被底毡吸附的杂质，同样会在内胆棉里进行多层过滤后被吸附，这就是内胆棉会随使用时间增加而逐渐发生色变的原因。所以，用过后长期放置的机器，特别是收藏的老机在开烧之前，最好将内胆棉全部取出做个检查，看看是否有杂质在里面沉淀，是否出现硬块和死结。失效后的内胆棉会锁不住油，直观一些，捏一次油壶加一次油，油会径直的穿透内胆棉直接从棉芯出口滴出，这时的内胆棉就基本失效了。替代内胆棉的方案有很多种，其原理就是和燃油能够浸润，毛细作用可以得到保障，内胆棉的基本功能就得到了恢复。能搞到原装内胆棉的，～建议使用原装的进行替换，因为综合各个因素，这仍是至今最好的方案；如果一时不能找到原装的内胆棉，可以考虑医用棉，甚至被子里的棉絮，更极端的情况，用地上的沙子都行，这就好比用一把锋利的刀和一把生锈变钝的刀去切肉一样，目的都能达到，但过程却会不同。另外，内胆棉无论如何排列，燃油在内胆棉里面的流动，都是杂乱无章的，这些杂乱无章的流动的速度越快，棉芯在同等时间内抽取到的燃油也就越多，小Z的持续燃烧就能得到有效的燃油补给，所以，对于内胆棉（或替代品）的判断为：储油量大，导油能力强，为上品。
、燃油：常说到真油，假油，穆～个人的使用经验，一切能使小Z燃烧起来的，都可以去尝试，尝试的结果，就会有自己的使用心得，出现你的个人的使用喜好。极端情况下，～也会打开汽车加油盖，用铁丝挂住防风墙孔，让内胆在里面吸个饱，至于保证点燃率、点火后冒黑烟等等这些就随它去了，因为此时的目的只有一个“点火”。在我～眼中，可以用在Z上的燃油分为清洁油和杂质油，清洁油燃烧充分、稳定，产生的积炭少，比如原装正品的Z油，但是不管油品起始的时的纯度有多高，在放置、使用的过程中难免还是会遇到杂质侵入，这就是内胆棉和底毡随着使用时间的增加不断吸附而慢慢色变的原因；杂质油因为不完全燃烧会产生大量炭黑，棉芯、防风墙壁，上盖内侧等随处可见，比如汽油。和平年代，经济条件许可的情况下，找个信的过的人，一次多买些正品油安全存放着，对用Z有好处。
10、使用环境和使用经验：这是后天两大对用Z产生影响的因素，使用环境的改变，对Z或有利，或有害。无风时的点火，会对小Z的一次点燃提供有利的环境保障，棉芯的使用寿命也会大大增加，同样火石的寿命，火轮的磨损也会受到影响；高温环境，会导致燃油的加速挥发，缩短一次加油后的正常使用时间，过度挥发的油气混和气，将引起点火是的爆燃；自然环境中，海拔每升高100米，大气压就下降0.67千帕, 温度就下降0.6℃，氧分压亦随之下降0.14千帕，这就是高原地区空气稀薄、氧气缺乏的根本原因所在，至于氧在燃烧中扮演的角色，前面已经说到了，常说高原用Z效率不高，正是这个原因。使用经验的积累，同样对用Z有着举足轻重的作用，比如点蜡烛时，火轮粘到蜡烛油该如何处理；不慎进水后的小Z该如何操作；如何判断火轮是否磨损了，火石什么时候该换换了等等等等，个人的使用经历和喜好不同，在此就不一一展开了，～常说：使用经验来自实践的积累，世上本无捷径，但有弯路。平时可以多在论坛上看看有用的贴子，不断加以实践，变成自己的使用经验或是习惯，可以少走甚至不走弯路，用Z和玩Z一样，你能想到多远，它就有多远，永无止境！ 四、用Z进阶
随着时间的慢慢累积，任何一个Z都会面临老化、磨损，点火渐渐地不能像年轻时那么强劲，供油也不如新机时那么顺畅了，所以，进阶使用势必要涉及到维护和维修两大范畴，很多内容都和个人遇到的实际情况息息相关，和个人的动手能力环环相扣，所以起先并没有纳入。～以下通过语言来表述的，也仅仅只能点到为止，不能让新手朋友们往坑里跳，有兴趣的朋友不妨请接着看。
首先，关于动手能力，～认为其中包含了：原理的掌握、经验的积累、工具的应用、维护、维修的技巧实践等等，而非简单意义上的“动手能力”，这四个字看似平常，其实是由各种基础因素所组成的整体条件。动的不好，不如不动，或者等各要素都准备好了之后，再动不迟，什么时候准备好，那得看自身条件了，小Z不会自杀，但是会被谋杀。我～也曾经用很大的篇幅的去和想通过自己动手来维修小Z的朋友进行交流，提供自己的实际经验和方法，但大多换来的却都是以小Z的报废而告终，～对此很内疚。所以在接下来的日子里，～不再通过遥控来谋杀小Z。每个人的动手能力和方法都不尽相同，当你听到或看到的时候，仅仅可以用来参考，当它确确实实变成为你自己所拥有的时候，才可以去应用于实际，依样画葫芦的做法在用Z的进阶阶段并不好使，用别人～的维修经验和方法去操作、导致小Z报废的，上述就是原因。每个人遇到实际情况不同，表现为一个使用现象出现的细微差异，解决的方案也会随之发生变化，并不是针对一个现象一概而论的，这就需要从多套方案中进行分析或者判断（有时甚至需要赌一把）选择其中最合适的，这才是理性的使用进阶。其次，要说的是对小Z一些基础数据的掌握，如壳有多厚，胆有多高，火石管里面有些什么名堂，这些数据的掌握对于进阶使用，提供了可靠的理论保障，应用于实践时，就能少走弯路。国内使用的是公制单位，如厘米，而原装Zippo使用的技术尺寸却是英制单位，如英寸，我们以前都会把28吋的自行车，称呼为坦克，现在的电脑液晶显示器，是多少多少吋的；无论是公制还是英制，为保证在同一标准内生产出来的机械零件能够互相适应，所以制定了相应的规范，如我国的国家标准，对于铆钉直径类的规范是…2.0mm，2.5mm…，也就是说，除进行专业定制的规格以外，市面上能够找到符合国标的铆钉，比直径2.0mm要再大一号，可选的只有2.5mm，而我们常说的原装Zippo火轮铆钉的直径是2.3mm，是通过从公英制转换标准计算出来的，两种制式的标准，在同一国家内是很难找到完美替代品的，这也是国内某些机械零件需要不断向国外进口的原因之一。回过头来再说说小Z的组成零件，因为Zippo公司的终身保用承诺至今仍然对全世界有效，所以在市面上是找不到完全意义上的全新原装Zippo零件的，我们日常能接触到的零件，如果它是原装的，那么它的来源只有一个途径，那就是去原装的Zippo上拆。
最后，～对用Z过程中常遇到的几个问题说说自己的看法，希望能抛砖引玉，引出高手们一起来参与交流，这儿不存在对或错的争执，只要是自己认为是好的，定有其可借鉴的因素，希望大家能一起提高，这才是用Z的包容之处。
火轮磨擦面与火石管间隙过大的，导致火石在使用过程中发生倾斜，这情况新机有，老机也有。新机大多体现在火石管在机器安装时出现的公差，往往这1mm左右的间隙，会使小Z欲哭无泪；老机则多数表现为防风墙火轮铆钉安装孔和火轮铆钉长期互相作用后导致的磨损，导致火轮磨擦面和火石管之间的间隙逐渐变大。当情况可控时，可不予理睬，无非就是勤换火石罢了；一旦情况过度，则需要进行校正，否则打火就会受到影响。在一定的前提条件下，对于此类情况有三种方案供大家参考：1、更换大直径的火轮来弥补这个间隙；2、根据实际情况来提升火石管的高度；3、使用更粗更长的火石来人为浪费和饱和火石管。有没有更好的办法，希望有经验的Z友一起给大家提供些更好的选择方案。
高原用Z的朋友，基础使用部分已经提到了，低温环境可以通过人体的温度来解决，而缺氧仍是导致小Z燃烧受到影响的关键因素之一，随之而来的就是点火效率的下降，抗风性能的减弱。那么有没有办法弥补高原缺氧带来的影响呢？改用发火量巨大但会很不经用的火石如何，改用加粗至极限的棉芯增加燃油的挥发和泵油的速度如何，把防风墙的每一个防风孔直径都稍加扩大，人为提高参与燃烧的氧气输送量如何？～没有高原用Z经验，也得不到实践的机会，所以一点想法和高原的Z友们切磋，希望用你们的实践经验，通过后天的改良，使小Z克服使用的地域限制。
更换铰链，是用粘的好，还是焊的好，是用原装的拆机件好，还是用国产的拆机件好，在实际选择的时候，也各有千秋。比如更换铰链的安装固定方式，对于使用没多久的古银机，表面的保护镀层还未褪除，如果用焊接固定铰链，产生的高温势必会引起外壳的色变和保护镀层的裂变；那用粘的呢，如何选择胶水，如何进行粘接操作，又将是对动手能力的一次考验。再如50年代的5铰链爪等大的钢机下铰链断裂的情况，此时如果更换一个近代的原装下铰链上去，老机的品相和韵味就被完全破坏了，但用某些国产机的下铰链上去，却是能恰到好处。
更换火轮，～是个技术活，不是一卸一装的简单，很多Z友特别是具备一定动手能力的Z友都很难理解。更换火轮除了拥有一定的动手能力外，各种相关影响因素的掌握也是必不可少的，如火轮内孔直径、火轮铆钉直径、防风墙火轮铆钉安装孔直径分别是多少，三者如果出现差异后会如何，又该怎样调整；铆钉固定防风墙的开口到多少程度为合适，是固定死了让火轮仅能够做同心圆周运动好，还是留些间隙让火轮有个S形的摆正余地好；什么样的火轮是可以判定真正磨损了需要更换，什么样的火轮仅仅是顽垢的累积，可以通过“淬火”进行消除…，上述情况，～还是Z友进行一对一进行交流时的原话：“根据实际情况，没有一个既定的标准，一切看个人的。你有多少能力，～不得而知，你的机器具体是什么情况，～更不能从简单的描述中或者图片中得到结论”。希望大家看到这些后，～能有所理解，从严谨的用Z角度出发，根据实际情况进行科学分析和判断，是最佳的途径而且没有第二条路可走。而从适用的角度出发，～认为原装的Zippo零件有时并非是最佳的选择，如老机的防风墙火轮铆钉安装孔和火轮铆钉在长年累月的使用磨损后，若仅仅换个未磨损的原装火轮铆钉上去，意义就不大了，原因很简单，因为防风墙的火轮铆钉安装孔的孔径变大后，通过更换原装火轮铆钉是无法解决的，那怎么办呢？既然防风墙火轮铆钉安装孔磨损变大已经成为事实，那么有办法把它缩小吗？没办法缩小的情况下，使用更大直径的火轮铆钉来弥补是否可行？使用了更大直径的替换铆钉后，随即而来的火轮铆钉安装孔的问题该如何解决？所以，更换火轮不能一概而论，要看实际情况的。
再如铰链针的更换，是同样的道理。很多朋友都有能力拆卸铰链针，但是否考虑过更换上去的铰链针直径呢，从全新原装机壳上拆下来的铰链针适用吗？从回形针上截取一段过来替代原装的铰链针适用吗？用粗号的铰链针替代品强行撑大铰链爪可行吗？不断开合上盖会导致铰链爪和铰链针均出现磨损，有经验的Z友会知道由于开盖习惯和方式的不同，上下铰链爪在相同时间内出现的磨损程度是不一样的。所以，上下铰链爪和铰链针的实际磨损程度，是决定更换铰链针直径的依据。有时不可能找到完全匹配的，那又要如何进行修正呢？很多因素的相互制约，决定了全新原装的零件，有时会失去“最佳”这个称号，在动手能力的保证下，回到原点：“根据实际情况，适用才是最佳的”。这句话是用Z进阶上的一个经验总结，上述几个常见的问题仅仅是在进阶使用中的一些简单实例，供大家思考和交流，相信大家的智慧，是无止境的。
最后，膜拜之余，我喜欢上了这个东东，，，
额……于个人都木有来居然就成了精品了……我压力好大的说……
额……一个人都木有来居然就成了精品了……我压力好大的说……
这个粉色的真难看
回复21楼：请问这是个屎么
嘿嘿 我哈有 欢迎抢购
回复22楼：你妹！如果让我发现你超过11.点睡觉你就死了我告诉你！
ZS就别说了！！GR这俩字母我真的很难不想象为骂街的词儿！
cao,我深深的诅咒那些缺德的人，我诅咒他们永远买不到起亚的车，买到后不是残次品就是大修后的，阿门，，，
我特么卖了捷达供辆速腾1.4T！！！起亚欧风神马的都是浮云！！！！
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