京东购物，拣货完成后还能取消订单吗_百度知道
京东购物，拣货完成后还能取消订单吗
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可以取消，只要商品还未发货都是可以取消的。就算已经发货了，也是可以取消的，因为京东的商品本身是支持七天无理由退货的，现在取消和送到后退货是一样的。
采纳率：85%
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是可以的，京东基本上都是支持七天无条件的，但是哪怕你现在取消了订单，退款也不会马上给你，要等待该5到7天
是真的吗，只要能退款，时间不是问题
当然是真的，亲测有效
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订单跟踪，您的商品已拣货，就不能取消订单了吗
你怎么知道
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回答的问题比较多了，现在整理一些发出来，大家不要插楼啊。一、为什么选择为了对抗油漆的毒害，我们选择了，尽管还有各种不如意的地方，但我们任然坚持。二、是什么颜料是用一种化学剂（含酯、甲基、丙烯酸、，以及、填充剂等）与颜色微粒混合而成的新型绘画颜料。三、的特点1、可用水稀释，利于清洗；2、速干。颜料在落笔后几分钟即可干燥，不必像油画作品那样完成后需等几个月才能上光。喜欢慢干特性颜料的画家可用延缓剂来延缓颜料干燥时间；3、着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。这种膜类似于橡胶；4、颜色饱满、浓重、鲜润，无论怎样调和都不会有“脏”“灰”的感觉。着色层永远不会有吸油发污的现象；5、作品的持久性较长。油画中的油膜时间久了容易氧化，变黄、变硬易使画面产生龟裂现象。而胶膜从理论上讲永远不会脆化，也绝不会变黄；6、颜料在使用方式上与油画的最大区别是带有一般水性颜料的操作特性，既能作，又能作用；7、塑型软膏中有含颗粒型，且有粗颗粒与细颗粒之分，为制作肌理提供了方便；8、颜料有轻微的毒，但对人体不会产生伤害。只要小心不要误食就行了。*********************************************************************************************************未完。。。有时间会更新。。。。不要插楼。。。方便查看。。。
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四、采购篇为模型上色，我们大致可分为手涂和喷涂。手涂基础材料：丙烯、底料（非必须品）、稀释剂（纯净水或酒精）、添加剂（缓干剂或流平胶，非必须品）、媒介（亮光、亚光两种可选择）、分装瓶、调色盘、画笔（面相笔、平头尼龙笔）等等。喷涂基础材料：手涂材料的基础上添加气泵、、电动搅拌器（非必须品）、喷漆箱（非必须品）。其他辅助材料：，洗笔壶，棉签，水桶，根据你喜欢来采购。1、主材市面上有多种选择，本吧人员主要使用“温莎牛顿"“马利”"蒙玛特“"””青竹““”等等。一般情况，手涂本人推荐温莎牛顿。金属色推荐购买贝碧欧金色及银色。其他金属色套装可以买马蒂斯或蒙玛特。荧光色套装蒙玛特及马蒂斯。珠光色马蒂斯比较全。亮光丙烯推荐蒙玛特高光高塑型丙烯。其他主色根据个人经济条件、心情、耳根软弱程度购买。2、底料底料是暂时替代水补土的材料，可辅助上色和增加丙烯附着力。目前底料还不能达到水补土的要求，主要是牢固度跟不上水补土，不能和水补土一样可以打磨。经本吧前辈多人试验，手涂使用底料较好。目前能用于喷涂的底料主要凤凰画布涂料、贝碧欧石膏底料。特别注意，是GESSO底料，丙烯石膏底料。不能用油画专用底料。目前油画底料和丙烯的结合牢固度是未知。
3、稀释剂稀释剂可用酒精或水。酒精可用75%和95%，药店有售。水不建议用自来水，各地水厂条件不一，自来水有添加消毒化学药物，可能会导致稀释后的产生沉淀物。可用蒸馏水或纯净水。稀释丙烯酒精或水都可用，使用酒精稀释干燥相对使用水稀释的要快一些。清洗画笔以及建议使用95%酒精。4、添加剂这里有几种添加剂可选择，调和液和增加一定的透明度及附着力。流平胶可辅助手涂时不产生笔痕但同时干燥时间的相对慢一些，缓干剂可延长干燥时间同样对笔痕消除有帮助。添加剂量一般在总剂量5%左右，根据个人不同要求自己调节。以上溶剂建议根据你采购的丙烯品牌购买同品牌添加剂，非必须品。5、媒介媒介其实也是添加剂，可分亮光媒介和亚光媒介。可对干燥后漆面产生亮光或亚光的效果。纯是天然亚光。如果你需要渗线，建议无论喷涂或是手涂，你都加入亮光媒介。媒介用量一般在总剂量的10%左右，根据个人要求添加。可和丙烯混合手、喷涂，也可单独手、喷涂，来达到漆面要求。至于能不能做保护漆，暂时未做这方面的试验。6、分装瓶调配后，多余的颜料你可以使用瓶子装起来存放。可保存期限相当长。推荐使用50ML PET大口塑料瓶存放。酒精及水，为方便使用，推荐购买250ml清洗瓶存放。7、调色盘建议使用玻璃制品。或者表面很光滑的调色盘。否则难清洗。8、画笔手涂必须品，喷涂可补色用。大面积手涂可使用软硬适中的平头尼龙笔。渗线及画脸的时候可使用面相笔。9、气泵喷涂模型时所使用气泵大致可分为龟泵、正规模型泵、静音无油泵三种，其他暂不讨论。龟泵推荐PQ08气泵，性能优越，价格便宜，携带方便。正规模型泵争议很多，钱包足就买优速达601系列，钱少就买红叶或者浩盛系列，性能都差不多，只在于噪音大小及机器运行时间。如果你地方够大，对噪音没有特别要求，建议购买OTS 500W 无油静音泵。价格便宜，性能优越，占地较大。10、入坑所使用建议购买0.3mm口径喷笔，太大雾化颗粒较大，太小容易堵笔。喜欢扳机式喷笔建议购买田宫74531单动扳机式喷笔，喜欢按钮式喷笔低端建议购买优速达S130，中端选择很多，郡士PS270，PS280，田宫74537，HGIII等等。如果钱包足建议直接买中端喷笔。如果你是高玩，那么你不会看到这个帖子的。。。11、电动搅拌机可买小熊打蛋机（特价时10元）或者自制。配合PET瓶使用。喷涂前直接使用搅拌器搅拌均匀后再入。建议搅拌叶片使用塑料叶片。12、喷漆箱收集喷涂时产生的喷雾，可自制或购买成品。*********************************************************************************************************未完。。。有时间会更新。。。。不要插楼。。。方便查看。。。
五、丙烯调色丙烯上色前最重要一件事情。。。把你的颜色调好再说。推荐大树的帖子，已经写的很详细了，不再重复，只做个链接。*********************************************************************************************************未完。。。有时间会更新。。。。不要插楼。。。方便查看。。。
经验整合贴很美。。。最好能标注一下时效性。。比如很久以前那个温牛的帖子，至今还有人不时挖出来。。
纳兰辛苦了。。-------------------以下都是坟贴，请勿挖坟--------------------------------顺便把自己的经验帖子链接也贴一下，要是不合适就请楼主删帖。。。【3K选择】新手老手该如何选择丙烯颜料的品牌。_龟泵丙烯吧_百度贴吧（手涂温牛 喷涂马利等）【实验属性】丙烯喷涂中，零件打磨目数的测试。_龟泵丙烯吧_百度贴吧（丙烯喷涂基本打磨需求）3K---手涂、喷涂及汽车清漆的实验。_龟泵丙烯吧_百度贴吧（汽车清漆做抛光镜面效果的可行性）【油漆属性】京宝梵-祖鲁_龟泵丙烯吧_百度贴吧（油漆与丙烯喷涂手感的对比看一楼文字）【经验总结】如何利用普通材料替代“模型专用”_龟泵丙烯吧_百度贴吧（省钱方法）“[豆知识]丙烯相关，喷涂相关，打磨相关。。。”_龟泵丙烯吧_百度贴吧（有刚入坑时候调漆以及喷涂时候出现的问题及解决方法）关于底材颜色，底料颜色，底漆颜色以及面漆颜色。_龟泵丙烯吧_百度贴吧（底色对表面漆颜色的影响）----------------------以上都是坟贴，请勿挖坟--------------------------------等吧赛结束有位置了，就把此贴置顶PLAY吧。。。
手涂不能用贝碧欧底料
【丙烯喷涂教程综合帖】新人请猛击首先非常抱歉删除楼上所有回复，为了他人更好观看，请向828猛丢肥皂表示吐槽。龟泵丙烯吧QQ群号：（欢迎来搞） 请吧友不要在贴吧发表：攻击诋毁他人，猥琐，色情，煽动，反政府言论，侵权，敏感话题，等非法图片、网站链接及文字，另外，尤其不能顶超过一个月不更新的帖子。各位注意上网素质，文明上网！否则封禁处理！ 新人入门推荐产品：贝碧欧丙烯，青竹丙烯，凤凰丙烯，凤凰画布涂料新人入门不推荐选购产品：温莎牛顿丙烯（质量不一，问题太多，但是附着力成型漆面硬度也最好，但是也不好溶解），马利丙烯（不好挂色）注意，以下任意链接请各位不要回复，眼看手勿动！3K建议新手选择丙烯章鱼哥新手工具指南血字续写章鱼哥指南海飞丝手涂经验猫哥教学猫哥旧化教学oolsroo分享手涂不留痕迹经验但是每个品牌玩的人都有大神，所以说要看个人玩法，以上只是个建议。 入门泵及喷笔选择：起步最好能买PQ08泵+S130喷笔，经济允许的建议上601G喷泵，笔新人玩依然建议S130入门。 新人选购颜色：高达玩家：大红、钴蓝、中黄、黑色、白色，建议买100ML左右装（太多用不完），另外入一盒12色调色即可。军模玩家：24色系列一盒，大瓶白色、黑色、灰色，金银调色方法传送门： 丙烯喷涂前准备：1：模型必须打磨，全部打磨。（不打磨也行但是要洗板件）2：清洗板件，洗洁精泡一晚。3：丙烯颜料最好加水和酒精一起搅拌（电动搅拌更佳），白色记得适当加调和液增加附着力。4：过滤：可以不过滤，一般最好过滤，推荐用茶隔过滤。4：喷丙烯注意，薄喷多层，注意：薄喷不等同于稀喷。5：比例，其实从来没有具体比例这个说法，因为丙烯是膏体，而且每个品牌的溶解度不同，吧友用的泵也不同，所以我们一般调配都是调配至比牛奶和酸奶浓度之间即可。（详细可以参考自己的泵来对比，黑龟肯定得调最稀，压力高的正规泵肯定喷得浓些） 喷涂步骤：凤凰画布涂料打底（喷两层）后喷丙烯颜料，干燥后两天即可上遮盖等操作。完成后可用调和液+水稀释当做保护漆（有少许亮光），或者用罩光剂+少量水喷上作为保护漆（薄喷）。 调配玩法：玩法多种多样1猫哥出现后，最普遍的玩法是丙烯颜料用75酒精调和，电动搅拌器搅拌均匀。2普通玩法只用水稀释。3先用调和液与颜料调和均匀，再加少量水稀释。4手涂兵人可以用凤凰底料代替白色进行配色，画出来的兵人是完全消光的。5媒介，调和液，底料等都可以随便搭配进去的，玩法很多。但是值得注意的是手涂不能加酒精，会把原有漆面溶解。另外也要注意某种丙烯调料也许会和酒精产生反应变成糊糊。猫哥丙烯玩法教学
丙烯各种媒介：1：丙烯亚光、高光、珠光媒介剂：添加进丙烯混合使用，效果不错，可以购买。2：丙烯亚光、亮光、罩光剂：罩光剂相对来说不明显，也可以买，做完后当做保护漆喷一层也可以。3：丙烯凝胶：做水景用。4：丙烯底料：打底，通常用凤凰画布涂料作为打底用。5：丙烯塑形膏：类似凤凰底，但是听说不是很好用，而且貌似只能手涂，很少人发掘其使用价值。6：丙烯调和液：常规调和液，最好配一瓶，浅色可以加点调和液，挂色更容易。 丙烯塑形膏，丙烯调料手涂玩法流平胶简单评测 综合传送门区：日本模型大师制作视频老黑模型摄影基础教学理论老黑喷笔拉线测试评测本帖不定期更新，在本帖回复的，如有更新内容，会删掉楼层以方便观看，恕不另行通知。
前提：以下文字来自总结前辈的帖子和本人喷涂的经验，所以范围只限于底料用做塑料模型喷涂相关的。手涂的话我基本没试过，所以新人还是得去请教别的前辈。 一贯做法，总结在前：a.
底料最重要的作用在于统一底色，减小色差，更好发色。b.
底料的喷涂比例大致在底料1：0.5~1纯净水之间。c.
个人主观打底的推荐： AV水补土&Gesso石膏底料&树脂类d.
漆面牢固程度：
树脂类&AV水补土&Gesso石膏底料（无其他添加物的情况下）e.
石膏底料牌子按推荐度：1.凤凰底料 2.贝碧欧底料f.
石膏底料的漆面是天然消光的效果
底料是什么一句话，底料是喷涂专用水补土的替代品，起打底的作用。由于底料的各方面性质（牢固，细腻等）是比不上水补土，所以在我发这贴时，吧内很多人的做法是改用AV的水补土打底了。所以底料的使用更多的是在这两个情况：a.
以前在入坑时已经买了，所以买了就用，免得浪费。（我个人是这样）b.
或者就是吧内有时有比赛，规定一般就是“只能用丙烯和丙烯相关的颜料”，那这时就只能用底料。
为什么要用底料而关于为啥要用底料打底，大致出于三个原因：a.
统一底色，减少喷涂后的色差，或者让喷涂上去的颜色更好发色。b.
检查板件的“缺陷”，例如裂痕、缩胶之类的。同时还遮盖打磨的刮痕。c.
增加要上色时，丙烯层的附着力。注意这里的顺序是按权重的降序排序的，也就是说打底最主要的原因是为了&统一底色，减小色差，更好发色&这里有个 kkkx 吧主的帖子[]，用图文对比的形式清晰的说明了底色对发色效果的影响。看过之后就会对打底有初步的认识。
底料的选择首先，底料有大概三个分类:a.
石膏底料Gesso (吧内提起的底料基本就是指这个，其基底为石膏粉及丙烯乳液制成)b.
树脂类Resin (在吧内属于新事物，其基底分为醇酸树脂、聚氨酯树脂等)c.
塑型膏 (裂纹效果塑形膏，肌理效果塑型膏等。在这里我们用不上，不用考虑买)关于石膏底料Gesso，大家最多使用和推荐的有两个牌子，凤凰底料和 贝碧欧底料。而在 颢岄 吧主的这个帖子[]里，有关于这两个牌子的对比评测，终结一下就是 凤凰底料要比贝碧欧底料稀一点，但水溶性和完全干燥后的刮擦的防护力和附着力要好于贝碧欧的。这里还有另外一个帖子，也是 颢岄 吧主的[]，说的是贝碧欧底料的评测喷涂报告，以上分享的两个链接里都有关于底料的喷涂比例，牢固程度等的详细的图片说明，建议新人认真拜读消化，绝对收益匪浅！
关于AV水补土和树脂类来自个人的主观认识AV水补土其实也是丙烯底的，只是它把配方改进了而更适合于模型的喷涂，且由于没有加入石膏，所以颗粒在理论上来说更细腻。所以AV的水补土比起底料有漆面更细腻更牢固和干燥快的好处，而坏处就是价格贵一点。(其实也没有贵多少，所以在最上面的总结那我是推荐第一选择AV水补土) 树脂类在吧内属于新事物，且一开始是做于保护漆来使用的。由于其性质我没有完全弄清楚，怕胡乱推荐而误导新人。(入过专用做底料的树脂漆但是我使用时有溶解不完全的情况)而且牌子比较多，比较难有好的推荐牌子。(个人买过AV的聚氨酯树脂漆26650光泽，26651消光，26652缎子光泽，用做保护漆抗刮性能卓越，推荐！)
最后再附上一个链接[]，说的是平流胶和延缓剂(缓干剂)的区别，是我在找底料的相关的资料时一同找出来的，新人也可以一起看看，特别是里面第5楼 avswong大神的回复。avswong大神是十分厉害的一个模型制作者，同时也很有耐心在贴吧各板块回答大家的问题，大家有机会可以在他的主页深挖他的帖子去好好的看一看，绝对可以学到不少东西！还有在这也推荐去土豆上观看他的视频！(好吧，我就是因为 avswong 大神而在这里硬塞了这段话！)
以下是转帖科普材料，原帖地址 高达喷涂科普贴，申精的节奏，知名手机工厂多年工作经验总结！_高达模型吧_百度贴吧
里面很多有营养的回帖及讨论，直接去原帖观看。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------首先是油漆篇一般油漆组成特殊油漆成分对应：普通颜料加树脂 ------------市面常见颜色油漆（实色漆）普通颜料加透明树脂 -----------市面常见透明色油漆树脂加金属颜料（金属粉，成分实际为铝粉）--------------市面常见金属油漆云母颜料加树脂 ------------------- 市面常见幻彩色油漆 （变色龙漆 ，各种颜色珠光粉漆）--------------------------------------------------------------------溶剂部分风干过程大多数高达模友都是自然风干和烘干烘干会加速溶剂挥发，缩短时间，加固漆膜，但是漆膜完全固化干透后风干和烘干附着效果是一样的大家看上面的图可以看出，完全固化后漆膜里基本不含有溶剂成分溶剂只是漆膜形成过程中必要的辅料。所以价钱高的溶剂像GAIA，郡士，其实左右和星影甚至国产溶剂都是一样的，漆膜干了就都消失无影踪了。只不过，特定厂家的油漆和溶剂匹配性比较好，如果米少的兄弟，买好油漆和一般溶剂是一条省钱的出路哦~市面上一般的模型漆是硝基的油漆，在网上选择好点的汽车硝基稀释剂也是可以的汽车漆稀释剂，量大，便宜（而且我做油漆供应商的兄弟告诉过我和模型漆就是一样的东西，汽车漆用量大，相对手机生产厂他们还喜欢买给汽车生产厂呢）不过买时要问清楚溶剂的类型
是缓干型还是快干型，侵蚀力是强还是弱缓干型溶剂挥发相对比较慢，漆面流平性好，成膜平整，相对容易积漆，故喷涂时需要薄喷快干型溶剂挥发相对比较快，漆面有可能会造成橘皮，喷涂时适当增加喷吐量能改善侵蚀力既侵蚀底材的能力为什么硝基的油漆比 AV 女优漆。啊不，是AV手涂漆附着力强？就是因为硝基油漆侵蚀力比 AV 女优漆。啊不，是AV手涂漆强硝基漆其实是在零件表面由溶剂咬蚀掉一层肉眼看不到的材料，再由油漆里的树脂填充进取形成的类似锯齿形的结合方式，这样的方式附着力，基本把玩无压力，但是如果能喷涂好面漆作为保护，效果就更理性了。面漆后面再详细介绍侵蚀力强的溶剂优点： 有利于油漆附着，漆面耐操，不易掉漆。缺点：容易将较脆弱的零件侵蚀出裂纹甚至直接饼干化，裂掉，选择时可以先在流道上实验下，如果溶剂侵蚀力过强，一定要加水补土，并且多次薄喷才能保证零件ok。侵蚀力弱的溶剂优点流平性好，容易得到平滑的漆膜缺点附着力相对较弱溶剂是缓干型还是快干型，侵蚀力是强还是弱可以试出来，我目前用的溶剂不是市面常见的以后再做市面油漆，溶剂的评测贴吧大家可以对手头用的在流道上做测试，数据汇总在我这，以后我买溶剂了再比较，最终总结性能。
喷涂高光面漆以作者的油漆作品举例60倍放大镜下伪电镀漆面的效果100倍放大镜下伪电镀的效果我新安洲做时是用的金色打红底透明油的做法：透明色出来的效果比较软性，因对光的折射比较松散，先用黑色做底色，再喷上银色，用透明主色先喷阴影位置，再整体覆盖透明主色，干透后喷上Super Clear及使用磨光膏工作，重复这工序直至满意为止，* 注意: 因喷透明油通常喷得很薄，喷Super Clear时很大机会把喷好的透明油溶掉！最好先以打雾的方式喷上Super Clear几次，待粒子覆盖好表面作保护后，才正式开始喷。珍珠粉超镜面效果的做法：珍珠粉出来的效果比较实在，能带出金属硬的质感，先用黑色做底色，再喷上银色 (这道工序可选择不做)用光泽性质油漆做主色喷上，把主色加深做阴影，而且要比平常的阴影更&重手&，因为珍珠粉的遮盖能力很高！然后用主色或者透明色加入同色的珍珠粉全面喷一层，例如主色为蓝色，可用原色蓝或者透明蓝色再加入蓝色珍珠粉来喷涂，如果选择用原色来加珍珠粉注意要稀释 得比较多，因珍珠粉遮盖力十分高，干透后喷上Super Clear及使用磨光膏工作，重复这道工序直至满意为止。珍珠粉彩虹色的做法：就是要做出在不同角度会反映出不同颜色的效果，做法和上面的珍珠色做法一样先做好主要的颜色，然后用同色系的珍珠粉加入开油水，薄薄地喷在边位上，同色系的意思是色相环上相近的颜色，例如主色是蓝色的话，可选择紫色或绿色的珍珠粉。下面有几种金属色需要注意：白色，红色，黄色白色---基本上很难做到白色会有金属的质感的，可曾过有白色的东西能给你很金属的感觉的? 白金也只是银色的罢了！真要做到金属感，例如制作卡碧尼，试在表面喷上薄薄的紫色或深蓝色珍珠粉；红色---最鲜艳的红色做法可试用黄色或金色做底色，再在表面用红色漆加上红色珍珠粉薄薄喷上；黄色---单凭黄色也是只能做到青金色的感觉的，可试试在表面用黄色漆加上黄色珍珠粉薄薄喷上。
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变色龙漆如果应用在银底上效果是像放大60倍以后放大100倍以后其实就是一种油漆加了很多云母粉而已~这种变色龙和珠光漆是一个系列的珠光漆应该和这个大同小异~~~
下面我更新下喷涂常见不良原因和解决办法首先是杂质---大家可以理解为喷涂时的灰尘，或者油漆里比较大的油漆色粉颗粒---------------------------------------------------------杂质的产生无法避免，即使在工厂正式的喷涂车间里也会存在。广大模友在家的喷涂条件也无法达到无尘，所以有个别杂质点只要不影响大局可以忽略（比如内部骨架，等看不见的地方）。在外甲上，或者模型面部，等重要地方出现杂质就比较麻烦了，要等油漆干透后用2000#以上水砂纸沾水轻轻打磨掉，如果打磨过猛露底了还需要补喷。当然有些方法工具可以减少杂质颗粒的产生，1.环境杂质颗粒，在喷涂时务必打扫好喷涂环境，稍微喷两下水降灰2.设备携带颗粒 喷笔要洗干净，如果喷笔喷过金属漆再喷透明漆，不好好洗干净，我保证，喷出的漆面杂质颗粒掺不忍睹3.重点推荐神器 -------------之 油漆 滤网 滤网目数从400~2000在X宝都有卖，不过2000#的比较贵，推荐合买一米滤网玩模型一辈子都够用了，建议买 400 和1000 400号过滤金属漆，珠光漆，和消光面漆（这三类漆有添加颗粒，用过细的滤网会滤掉特殊颗粒，反而不好）1000号可以过滤高光面漆和透明漆帖子前面的水补土型号我记错了，市面上补土型号只到1500#要想得到更细的水补可以用两层1000的滤网过滤得到。（想得到极细水补做伪电镀打底的兄弟，了解了吧）滤网用法是将油漆加稀释剂调好合适的浓度，再过滤的，千万不要那原漆过滤啊~过滤的效果图片我以后补上，道具推荐我最后会单独列出来x宝关键字 2000油漆滤网附着力差补一个油漆和零件咬蚀的示意图综上所述，模型喷涂前洗零件和喷涂补土是非常必要的，尤其是国产模型万代的模型如果打磨改造也许洗一下模型，洗涤剂加水泡2小事基本搞定，洗完一定等晾干了再喷涂啊------------------------------------------------------------------------------------------------------气泡这种现象多发于水贴贴完没有吧空气和水从水贴下吸走的情况。或者底漆的杂质点未加处理，持续喷涂面漆形成的。------------------------------------------------------------------------------------------------鱼眼这种不良多发于模型零件上残留脱模剂，脱模剂会阻碍油漆成膜，油漆覆盖不了，就出现这样坑坑洼洼的不良。这样的不良，万代模型不是没有但是特别少。国产模型应用脱模剂比较多，所以还是无比喷涂前洗好零件，要是遇到这样的不良就只有洗掉重喷了！----------------------------------------------------------------------------桔皮这个截图上说的比较全面了~我就不罗嗦了-----------------------------------------------------------------------------------------------积漆油漆的粘度调的稀了，流挂的几率会大些，解决办法是多次薄喷，喷涂慢慢上膜厚比较好控制，模型喷涂，切忌一下油门踩到底，一大坨油漆喷出去，有的地方积漆了。有的地方还薄喷着
关于珠光粉，
大神有以下解释，可以参考。（如大神不同意转帖可以联系我对本层进行删除）-------------------------------【科普下】-------------------------------------------------------------------------------------珠光粉，云母粉，金属粉，夜光粉，都能添加进油漆光油或者色漆里，达到折射光源，产生丝光或者金属，质感的效果、【目数对应喷笔意见】0.3口径喷笔-------- 珠光粉混合硝基漆光油【盖亚，星影】 建议目数最少800目 建议使用缓干稀释剂0.5口径喷笔----------勉强能用600目0.8口径喷笔-----------600目无问题喷泵气压问题乌龟泵那种 ---- 我个人解释成玩具，能用也能喷涂好，但是不堪大用。模型泵。一定要选品牌 至少350 再低的话 持续气压上线就明显有问题。喷涂金属漆这种需要大气压才能有高雾化，出来的金属漆面才够细腻。【科学的泵】 工业用静音 微型空压机+调压水油分离器+喷笔调压连接阀，完全秒杀一切 模型泵。而且同时带动5-6只笔工作不成问题。价钱也只是比模型泵多2张毛爷爷而已。、喷笔的问题。首先是一分钱一分货。但是如果你初学还是用国产50元的笔练手吧。 徒手按照喷涂用处分类【从来不洗的水补土用喷笔】155-180元 扳机式、---0.5口径国产上壶重力式 壶有60ML容量带盖子常年安置在笔架上，用完搁置前纸巾擦拭下喷嘴 然后吧壶盖子上小孔用遮盖带黏上。搁置笔架上一个月不用依旧能喷出、。。【懒人适合】【光油用喷笔】180元 下吸+台湾产 下壶下吸式 壶带刻度30毫升吧， 这个壶带密封盖子，用完换盖子盖好就成了 不纯在浪费问题，而且也不需要频繁的去稀释。。。 这个笔要洗笔【主力色漆喷笔】 郡士笔 2只 600-700【伯爵笔】二手收来的尸体 200元+网上的原装配件 300元也是醉了 下吸下壶式 口径0.23 扩散莲花喷嘴，雾化效果达到我所见的极致，不过太金贵喷金属漆居然会堵笔。。。只能色漆。。。【汉莎笔】500前年买的 算是汉莎最底档次的笔，壶太小握笔有点不舒服 雾化效果很好不过比起郡士没啥优势、【台湾笔11支】当初在TT吧写教程时候收集的大堆废品笔，总体大约有30来支，淘宝淘来工具配件一支一支的维修修复接近27支笔 。喷笔除非是榔头砸坏或者是硬搞金属部分变形的，要不没有不能修的。台笔 修复 喷针和喷嘴必须是配套换装 要不同心度不行导致喷涂不稳定，而且台笔的针直径和国产针不一样，换装国产针后 雾化也不稳定【还是同心率】。。。。稀释解释：硝基漆光油 雾化后干燥快添加粉末后会变得极易堵笔，特别在喷笔这种大流速小孔喷嘴处极易照成堆积，稀释剂建议使用缓干稀释剂。关于硝基漆 和 丙烯 堵笔的解释：丙烯喷出后 你手指摸下未干漆面基本不会有粘这感觉，而硝基漆喷涂后 你手指摸下漆面明显的会有粘和拉丝，也就是说硝基漆粘度大大高于丙烯。 同样添加同样目数的粉末，硝基漆雾化后堵笔性大大高于丙烯。使用 0.3口径喷笔 喷涂混合600目粉末硝基漆几乎是百分百堵笔。-------------------------------------------------------------------------------当然也有不同意见，欢迎有条件的吧友进行测试报告。 有评测贴必精。
最近翻微博，发现 黑桃5-noctizer 一个系列的文章觉得写的很有指导意义。我在做模型的时候开始往往只知道做，不知道想，然后就是开始模仿，但总是处于“好读书不求甚解”的怪异循环当中，相信吧友也有想提高却找不到方向的时候吧。这系列文章我觉得也许能对大家有一个启发。【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【【模型从素组到改造，场景都需要注意什么？ 作者 黑桃5-noctizer 微博地址 】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】目前作者写到第5篇，对我个人来说触动最大的是第四篇，关于配色，对于我这样一个对美术没什么理解的人来说，真是受益匪浅。我经过作者同意，把系列文章转载到吧里来，给大家一个参考。欢迎到作者原微博去点个赞。就猜没人看，我贴到置顶里来吧，反正是有用的资料。。
模型从素组到改造，场景都需要注意什么？（1）黑桃5-noctizer
15:51:05 举报阅读数：13841 尽量近期更新完在之前一直有朋友会问我些模型制作上面的问题，但是我这在美帝也快小半年时间中，之前一直在忙着学校的作业，论文，项目，没有时间来系统做些经验的分享，终于在圣诞假期中有了时间，于是写了这么些文字来为大家分享下我对模型这个东西的看法，以及在以往的制作过程中的很多经验。今天就先说说对于素组，喷漆和改造的态度的认识。任何的制作家都是从素组开始的，会想自己第一次打开模型盒子看到五彩缤纷的零件都会是激动万分的。但是从不知道什么时候开始，玩场景的开始鄙视改造的，玩改造的开始鄙视单纯喷漆的，玩喷漆的开始鄙视素组的，很多的模型玩家开始不敢向其他人展示自己的作品，这实在不是什么好的现象。就我个人而言，素组，喷漆，改造这几个不同的模型制作阶段都有自己独特的魅力，同时他们的各项特点也是不一样的。这三者的实际难度其实并不会差距太大，想把素组做到完美其实真的很难，我还记得在我们城市的实体店看到一只纯素组的卡沙，我完全看不出是只喷了消光的，那种震惊感和美感是我一直无法忘怀的，而且我可以说，我做素组做不成那样。我将这三种模型制作的环节分成以下几个考量点，一个是难度，一个是创作度，然后是知识量，其次是最终效果。素组的难度其实不低，因为所有零件上所出现的瑕疵必需要处理好，全部零件的光泽度也要统一，水贴的贴合，厚度也要做到完美，反而到了喷漆，改造上面，这些的考量比例会降低，因为在这两个环节或多或少都有方法来弥补。其次是创作度，素组不可避免的是最低的，喷漆的话能更改配色，而改造则能完全改变模型的样子，至于改不改的好这令说，起码就创作度来说，改造是最高的。然后是知识量，这个方面是递增的，每当进入到下一个阶段，在这方面的学习程度都会激增，如果说素组的理论知识是1，那么改造的知识量可能就是10了。最后是最终效果，素组的最终效果是看似固定的，所以其实并不算低，如果算上模型本身的设计，甚至这个分数是相当的高，而改色，改造，如果没有基础的素养，最终出来的效果可能会非常差劲，所以我觉得在最终效果上三者平分秋色。所以玩家们要纠正的第一个错误的观点就是“做场景都是大神，做素组的都是菜鸟”，模型的制作方法有很多，每一种都能达到完美的效果。所以说，如果你家中不具备条件去喷漆，如果没有足够的美术基础去支持你去改造，没有关系，素组照样能做出完美的模型，毕竟，这种为了最后的效果而去一点点小心翼翼的制作才是每一个模型制作者应该抱有的热情，那种对自己模型充满热爱和自信才是我们愿意看到的态度。
模型从素组到改造，场景都需要注意什么？（2）黑桃5-noctizer
10:39:13 举报阅读数：16576尽量近期更新完模型制作说到底还是一个需要用双手去完成的东西，但是，仅仅靠双手是不够的，我们还需要各种各样的工具。但是现在在模型制作者中对于工具这个概念已经产生了一定的扭曲，在整个高达模型届出现了这样一个怪现象“想做好模型？买神之手啊！”一时间，无论从微博，论坛还是其他的平台上，神之手之类的高端制作工具仿佛变成了每一个模型制作者的标准配置，然后又进而出现了买了好工具的人去鄙视不买的人，没买神之手的人仿佛觉得自己就是渣渣。这种理论我个人是非常反感，但是却不得不承认有一定的科学性和心理表现性。所以，本着客观的态度，我仔细将工具进行了分类研究，将工具分成：所有人立即使用就能出现立竿见影提升效果的工具，使用后能对制作体验度和效率有一定提升，但是对最终效果基本没提升的工具，最后就是高手手中是神器，菜鸟手中是烧火棍的需要一定经验，能力才能使用的工具。在下面具体介绍的时候，不仅仅会涉及到素组的工具，将会包含几乎所有门类中主要的工具，但是不会讲解工具的使用方法，具体的使用教程在各大平台上都有非常多的文章去介绍，我就不赘述了。首先是所有人立即使用就能出线立竿见影效果提升的工具，这些工具都有一个特点，那就是直接和模型的最终形态有紧密的接触，或者是作为处理零件的最后或者唯一的步骤来使用的，首当其冲的自然就是打磨，打磨会遇到的工具无外乎这么几种，首先是砂纸，然后是锉刀，最后是电动打磨。砂纸这个东西的质量差距并没有价格差距来的这么巨大，但是好的砂纸在表面的统一程度和耐用度都有很大的提升，而且粗细的目数也更加标准。我现在常用的德国勇士砂纸的价格是1块一张 （其实也就是非常普通的砂纸） ，价格实在已经是亲民的不行，但是质量却比国产杂牌要好上不少。其次是锉刀，好的锉刀确实比一般的锉刀的效果好的不止一点半点，打磨的效果也会更加平整和细腻，使用的手感也会有质的差距。但是锉刀的价格和效果并不是成正比，价格区间也非常大，而且即使是高价位的锉刀的效果也并不一定能够保证，所以多看看各位玩家的测评，选择优秀的而不是昂贵的锉刀才是真的，比如wave281远远比不上国产精密锉刀，鱼地球则是物美价廉的好选择。
最后是电动打磨，这个东西的确是价格越高，质量越好，无论是转速的稳定，调控还是同轴率都有巨大的差距，最后出现的效果当然也是完全不同，不过不是所有玩家都会用到，如果像我一样只是为了做粗活，买把差不多的就得了。然后就是笔刀，这个其实不用多说，相信笔刀没人会再用国产的刀片了吧，田宫刀片的价格亲民，效果优秀，没有理由不换。然后是上色相关的，首先是油漆，日产的油漆确实比很多国产的要好上太多，但是价格却也不贵，所以我认为，除去个别的颜色或者溶剂，全部盖亚或者郡士的油漆能让喷漆的效果有质的提升。然后是一个比较容易被忽略掉的东西，棉签，无论上色，水贴都需要用到，差的棉签除了吸水效果不好，掉毛的情况也非常严重，绝对会对模型制作产生巨大的问题。所以我这里推荐的一款是屈臣氏的棉签，效果很好，但是价格很低，一盒用个一年不在话下。下面一个就是遮盖胶带，好的田宫遮盖带不仅仅边缘锐利，粘度适中，已与切割和组合，而且价格还不贵，实在没有必要还在买国产的胶带，溢漆是小事，把漆面都粘下来那就欲哭无泪了。这些就是一些能够让模型效果立即提升的工具，还有很多乱七八糟的小工具就不多说了，这些工具大多数都很是便宜，典型的物美价廉，所以大家尽量都全部换掉。下一个扭曲已久的观点则是关于显能胶水，从去年开始，显能大法一直被认为是成为“大师”的敲门砖，这其中大部分的原因其实是由于经销商的炒作，不过话说回来，显能胶水确实有很强的优点，固化时间合适，非常细腻，打磨手感一流，乳白的颜色很容易和零件相互融合，但是他是不是必需的？当然不是，在瞬干胶这一块，480，495，502这些胶水早就以优异的性能证明了自己，而且价格极为低廉，同样是20g的胶水，乐泰480的价格是15块左右，而显能则达到了85左右，况且显能的强度远比不上480 ，如此低的性价比让显能注定不是一个能让人首先推荐的产品。而除此之外，超声波清洗机，超声波笔刀，金属或者进口打磨块，全金属开件器，wave桌面吸尘器，专门剪胶板的900块的剪刀，Olfa的切割垫（其实我也买了，为了好看充值。。。），水贴专用托盘，各种国外进口的胶板，胶管，金属管，线材，田宫或者郡士的气泵，抽风机，甚至到郡士电子秤，模型用的台灯等等，这些都是性价比低到爆炸的工具，当然也是那些厂家来挣钱的工具，用5倍，10倍，20倍的钱去换5%-10%效果的提升，不仅不明智，而且最终的模型作品也并不可能从一件烂作品变成一个好作品，这是大家应该去避免的。最后就是那些高手手中是神器，菜鸟手中是烧火棍的工具。这些工具的代表就是bmc刻刀，bmc这刻刀真的好，材料好，精度高，十分锋利，但是不是所有人都能掌握的了啊，没有足够的制作经验，没有对手上力度，角度的控制，没有全神贯注的高度注意力和一定的使用技巧，bmc比一颗大头针也好不到哪去。然后就是喷笔，很多玩家油漆的稀释比例都没掌握，难道我给你ps289，英菲尼迪，就能喷出完美的漆面嘛？压根就不可能，所以这类工具是最需要循序渐进地去购买，更换，以自己的能力为基准，使用相应层次的工具，而不是一味贪高。其实工具这个话题我从没在其他领域看到类似于模型圈如此尖锐的矛盾与扭曲，在画画上面，没见过用三菱的鄙视用中华的，在游戏上，没见过用1080的去批判使用660的，在设计上，也从没见过用新帝的去鄙视影拓，用影拓的去鄙视用bamboo的，也没见过使用photoshop cc2015的去鄙视photoshop cs3的，所以在工具方面，大家切勿跟风，切勿攀比，永远以提升自己的技术作为第一考虑，根据上文所作的分类购买符合自己水平的，符合自己购买能力的工具，毕竟，我们希望看到的是在模型最后效果上面的竞争，而不是工具，否则就回到我小学初中那会，一个个打篮球水平超臭，但是却一个个耐克阿迪比的起劲的年代。
模型从素组到改造，场景都需要注意什么？（3）黑桃5-noctizer
13:21:51 举报阅读数：5595尽量近期更新完纠正了思想层面的问题，我们正式进入到制作层面，今天的文章内容不会太多，因为素组的内容真的少的可怜。比较能被大众接受的素组的定义是不对模型进行大范围改造，不大面积喷漆（颜色），只做零件处理，小范围补色，贴纸，消光和少量改造。这样的定义就注定了素组不会改变模型的基本形态和颜色。那么素组的精髓在哪里？只有一个字，就是磨。在前文已经纠正了大家不用对“剪”太过重视，就是因为剪完之后就是磨，打磨堪称是评价一个制作者素组功力的最好的体现。我们在素组中遇到的绝大部分问题如：水口，缩胶，部分水纹，分模线，橘皮（部分国产），高低落差，飞边，溢料等等几乎都需要用到打磨，那么打磨需要做到什么样的水准？如果按照最高的标准，全零件全部位打磨，并且光泽度统一，处理掉所有眼睛可见的问题。那么在打磨的时候会出现什么问题呢？第一个是打磨痕迹，这个是因为工具的目数太低或者打磨力度太大造成的，如果600目有痕迹，就换800目，不行就更高，然后每一次单方向，轻一点打磨。第二个就是平面磨成曲面，曲面磨成平面，在这方面首先要选择合适的工具去处理不同的面，平面用打磨块或者锉刀，曲面用海绵砂纸。第三个就是很多小的地方，锉刀和打磨块都不合适的情况，这时候就要靠大家自己制作合适的打磨工具，将胶板进行简单的切割，然后做成各种形状，之后再贴上砂纸，其实问题就迎刃而解了。打磨基本上是所有新手肯定会头疼的地方，但是并没有太多的窍门可言，靠的全是耐心，细心，我一位好朋友曾经将一台mg全身打磨后再用不同目数的打磨膏逐级抛光，最后呈现的效果很是悦目，所以，这个东西全靠耐心，如果说连打磨这个步骤都没有耐心的话，其实模型并不适合你，无论从喷漆，改造还是场景，打磨并不算繁琐的，所以务必耐住寂寞，模型会给你回报的。顺便说一句，国内著名的制作家：热爱小丁在高达模型贴吧中发布的大班mbsf的制作帖子实在是良心透顶，基本讲解了所有会遇到的技术性问题，链接附上：讲完打磨，也就讲完了本系列中所有的“技术”层面的东西了，接下来会直接过渡到设计层面，这个层面会涉及到素组及之后的步骤，当然这个设计是基于真正的写实，并稍稍加入不多的流行元素的设计，所以，如果你的风格是超级系风格，神话风格，奇幻风格，魔幻风格以及，夏姬八渗，夏姬八喷，夏姬八贴，夏姬八凑，夏姬八改，夏姬八堆等等的风格，那么你可以忽略掉下面的文章了。高达这个东西在我的定义中，始终是写实类型的机器人，而原因就是动画的主题基调，作为为数不多的写实类动画，我个人认为模型不做成偏写实都有那么点奇怪，毕竟人家已经为高达里面的大部分机体都设计了详细的基于世界观的真实设定，如果背离了初衷，那么，这样的模型也就失去了原始的灵魂。那么素组的时候我们能怎么体现出高达模型写实的一面？只有一个，那就是渗线。我看到几乎所有的新手问到渗线相关的问题，都是：“渗线和勾线哪个好啊？”“我应该用拿个牌子的渗线液啊？”“我该怎么擦掉旁边的多余的颜色啊？”“哎呀，用x20会不会饼干啊？”倒并不是说这些不重要，但是这些问题都是可以百度一下就找到的，实在是没有必要单独来问别人。但是，如果你问到“渗线应该用什么颜色啊？”我觉得起码你已经开始思考了，而且我个人认为颜色的选择才是渗线要解决的最大的问题，否则，就会变成下图的效果。（手动大龙线）要清楚颜色怎么选，首先要清楚为什么要渗线？渗线这个东西还是来源于军模，而军模我们都知道，还原真实是第一考量。在实际的机械中，无论是坦克，飞机还是船只，或者又是民用，因为技术或者功能结构的原因，他们的外壳不可能做成一个整体，在设计的时候就要进行一定的分割，制作完成后再相互拼接。
但是除了外部焊接之外，机械连接（铆钉连接，螺栓连接），和胶连接都必定会出现缝隙，而有些需要进行打开的舱门或者机构也必定会有缝隙。在最后的成品中，因为缝隙内部都是连着内部的结构，所以一般都很深，所以自然而然表现出比外壳深得多的颜色。但是在模型上，这样的深度却完全无法表达，因为模型本来就是小比例作品，考虑到零件的厚度和人眼的观察，如果仅仅靠模型上所谓的“缝隙”表现出的深度感是远远不够的，所以制作家在这种“缝隙”中加上深色的颜色来模拟现实的缝隙。但是问题又来了，缝隙虽然被模拟出来了，但是很多时候却太粗了，这个还是比例模型不可解决的问题，如果按照真实的比例缩小，缝隙同样也要缩小，但是那样的话，对模型的设计和工艺的要求就太高了，所以所有的厂家在遇到这个问题的时候，都将“缝隙”做了一定的加粗来满足工艺的要求。这时候，聪明的模型制作家们又开始了思考，缝隙的粗和细到底会造成什么样的视觉问题呢？没错，就是“明显度”，在“缝隙”变粗后会让“缝隙”变得更加明显，那有方法在不改变“缝隙”粗细的情况下改变“缝隙”的明显度吗？答案只有一个：颜色。当模拟“缝隙”的颜色变浅的时候，缝隙过粗所带来的视觉上面的过于明显的感觉很好的降低了，这个理论也很好的体现在真实的视觉环境中，当缝隙过小的时候，视觉所感受到的缝隙的颜色会越发趋向于周围物体的颜色。回到真正的模型上面，我们现在都知道了，像要让渗线变得能和真实的效果差不多，我们要让渗线液的颜色变浅，但是，这个颜色永远比周围零件的颜色要深，因为你要清楚，我们是在模拟缝隙的颜色。那么有一个问题出来了，我们能用其他颜色来模拟缝隙的颜色吗？比如说红色，黄色，蓝色，绿色？当然不行，除非你告诉我你在现实中看到的缝隙能泛出诡异的红色，黄色，蓝色，绿色。（冷漠脸）又一个问题来了，不同颜色的零件能用同一颜色的渗线液吗？当然不行，上文已经说到，渗线液的颜色要根据零件的颜色来决定，很简单的例子，白色零件我用浅灰色渗线，那么深灰色我还用浅灰色渗线吗？当然不行，我肯定要用比深灰更深的灰色，或者直接黑色。所以来总结下，当制作者要模拟的是一件机械比较新，上面没有污渍的正常状态，白色零件用浅灰色渗线，深色零件用更深的灰色或者黑色渗线（看零件颜色的深度如何），黑色零件不渗线。而渗线的位置仅仅是设定中的缝隙（装甲接缝，舱门），不包括两个面所成的夹角。切勿使用非黑白灰之外的任何一种颜色的渗线液，特别是红的，黄的，蓝的，绿的！！！！！！！！！那我如果像要稍微模拟下机械在外面风吹日晒的效果，该怎么做？使用低饱和度的棕色或者土黄色做全身渗线，这时候就不用管上面的理论和要点了，一个颜色渗到底，在所有凹凸起伏的位置都要渗线，理论嘛，大家去蓝翔的教学现场，就懂了。说到这，整个渗线就讲完了，肯定会有人说，你讲了这么多，最后的结论才这么一点，直接说结论不就好了。当然不好，先不说模型最大的乐趣就是在小比例的作品中去思考现实物体的原理，然后去还原他，况且，没有了思考这个步骤，后面的上色，改造，场景想要做好无异于痴人说梦。而这次我花了这么长时间来讲解这么一个简单的理论就是为了给所有希望上进的模型制作者一个新的思维模式，从现实出发，先研究，再还原，最后创新，将思考变成制作的第一考量，这时候，你会发现，你正在做的不是一个模型，而是一个世界。最后祝大家新年快乐～图片来源：ae设定集，大龙模型网，模型网，铁甲工程机械网及其他百度搜出来的图。。。
模型从素组到改造，场景都需要注意什么？（4）黑桃5-noctizer
07:25:24 举报阅读数：20625尽量近期更新完之前我们已经涉及到了设计的层面，从嘴简单的渗线开始，从考虑一个简单的颜色开始，我相信那篇文章已经让很多人来重新考虑模型的制作。这次我们会涉及到更多的内容，从简单的素组到了上色，到了这一层，作品的好坏就有了天差地别的不同，当然也更加能反映出制作者的功力，当然，这不是指的所谓的漆面的平整或者分色的仔细，而是关于配色，这么说可能有些尖锐，那就是，配色配的好，喷漆水准差都不是问题。在现在的高达模型界，如何配色一直是一个空白，很多玩家询问配色的问题也就是仅仅去问某个颜色是由哪些颜色配出来的，比例如何，这些问题都是些无关痛痒的问题，即使某次能够做出比较好的作品，但是那些却不是你的功劳，而下次的作品极有可能会回到你真实的水平。当然，配色并不是所有的玩家都能掌握的知识，这其中涉及了基础的色彩原理，要熟悉不同颜色在模型的实际情况，要有大量的经验，要掌握一些基本的套路和明白一些配色的禁区。下面的文章都是建立在你有一定的基础之上，至于这些基础怎么学？在文章的最后会有完整的理论。很多人觉得配色是一个很主观的东西，觉得任何配色都不能说难看，事实上，这又是一个大错误，关于美学，虽然美的方式有很多种，但是所有的美都建立在一定的规则之上，这个规则就是区分外行和专业的分界线，今天我就要告诉大家这个规则。规则1:对比。一个好的配色方案必须是要有对比的，这个对比包括明度对比，纯度对比和冷暖对比（名词解释见文后），很多时候大家总是为了追求配色的和谐而忽略了对比，在一套配色中，没有对比就没有亮点，更加不能突出一个模型上你需要表达的部分，下面我会以我之前的配色方案来做解释，首先是明度对比，当我们把配色方案的颜色去掉，只剩下黑白灰，就能显示出什么地方的黑白对比强烈（深色旁边紧接着浅色），而这血地方就是我需要强调的模型的部位。纯度对比，在我对美色的理解中，纯度的对比永远是模型配色中最为重要的一环，很多玩家面对配色首先做的就是拿出油漆的基础色（红黄蓝绿紫）相互搭配，但是却没有考虑到这些颜色的纯度，以至于他们的配色全是高饱和度，这样就造成了他们的颜色全部都是非常显眼，但是整体来看，太花哨，没有亮点。再从同一个例子来看，整个模型的配色是以黄色为主体，但是不是所有的黄色都一样，特别要注意的就是油漆中基础的柠檬黄和军事色中的沙漠黄，这两个颜色的纯度相差很大，组合在一起的时候，柠檬黄成为了模型配色中比较显眼的颜色，沙漠黄则作为和黑白之间连接的灰色，这样子做出来的配色在颜色的变化上面就是完整的。其次，冷暖对比。冷暖这个理论我不想引申的过深，大家所需要知道的就是典型的的一个顺序：红，黄，绿，蓝。一般来说，普通的玩家同样为了追切颜色的统一性而拒绝使用对比的颜色，但是这样以来，整个模型的冷暖度就会失衡，变得不好控制，还是这个例子，在配色中，黄色作为主体色注定了这个模型的颜色偏向是暖色调的，但是为了平衡暖色调，我在胸口的驾驶舱和跨部的中间使用了绿色来平衡黄色带来的太过“暖”的感觉。但是这个用来平衡的颜色的纯度不能太高，要尽量保持在一个比较低的度，原因见上一条：纯度对比。这三种对比是配色中比较主要的对比方式，当然还有一点很重要，这三点对比可以相互叠加，一个很亮的颜色同样可以是纯度很高的颜色，一个深的颜色同样也可以是一个纯度很低的颜色，这样算来，虽然理论很简单，但是却有无数种的搭配方式，最终呈现的效果也天差地别，所以具体的搭配就要靠大家去慢慢探索。规则2:统一度。这一点在很多人眼中和上一规则是相互对立的，但是其实并不是，统一度这个点主要考虑的是色相（见文后）。很多时候我们在搭配配色的时候，大家总是会放上很多不同色相的颜色（整个模型，包括骨架和追加的线材），比如说，有红，有黄，有蓝，有绿，还有黑白，这样一个做法是一个大错误，在正确的规则中，不同色相的颜色最多3种（不包括黑白灰，因为他们没有色彩倾向，也就是完全的“灰色”）而这三种颜色中，最多只能有两种颜色的饱和度很高。所以大家回头看看自己的配色，是不是就知道问题了？这其中又涉及到了一个问题，很多人会说，我的颜色很少啊，而且颜色的纯度也不同啊，为什么还是不和谐？那你可以看看你这些颜色的比例，所以这条规则总结下来就是最多使用3种不同色相的颜色，最多2种颜色允许高纯度，1颜色的使用比例必须远远大于其他2种。规则3，特征性配色。这样的配色其实非常常见，就是RX-78-2的配色，如果大家仔细研究下，就会发现78的配色完全不符合我上面所有的规则，很客观的来看，这样的配色简直是丑到家了，G3的配色远远比78要好看。但是，who care？这就是78的配色，这就是高达的配色。这样的例子还有很多，比如小丑的紫色和绿色的搭配，超人的红蓝配，奥特曼的红蓝银色的搭配，维和部队的蓝白配色，工程机械的黄黑配色，所以，当你的配色有一个经典原型，那就抛开所有的束缚，跟着经典来。以上就是配色的规则，说起来简单，但是这其中所包含的可能性绝对是无法计数的。
讲完了规则，大家如何去练习呢？讲一个很简单的方法，配色条，在配色之前，首先先确定1-2种最主要的颜色然后，不断调整这些颜色纯度比例然后，加入黑白灰（可能是深灰，浅灰）再调整比例，顺序，直到这个配色方案让你觉得舒服然后，以这样的配色条做参考，记住颜色的顺序（某一颜色两边是什么颜色），记住他们的比例，然后投影在模型之上，这时候要注意模型的零件分布调整舒服后，不断在此基础上尝试其他的配色，最后选出最舒适的配色。
第二种训练的方法，很多制作者不知道如何配色，很简单，找一面白墙，观察他，努力从中寻找除了白色之外的颜色，然后，换一个时间，再找，直到你可以很明锐的很肯定的判断其中的颜色组成为止。配色的知识很难讲，很多时候都是靠着感觉，将感觉理论化具像化也是对我的很艰难的训练。所以对于广大玩家而言，配色也许是一座永远也爬不上的高墙也不一定，但是，如果你根据我上文提到的规则和训练方式，不断尝试，多看，多想，多去寻找，你的配色水平一定会提高，当然，你眼中的世界也会完全不一样，任何东西都会变的值得去观察。附录：色彩，其实并不是大家想的这么不可捉摸，有一些理论可以让大家更好地理解色彩。色彩一共有三个属性，色相，明度，纯度，这三个属性决定了这样一个颜色为什么是我们看到的这个样子。色相：这是描述一个颜色的最简单的一个属性，说简单点就是这个是什么颜色，比如我们平时说的黄色，红色，蓝色，这个红蓝黄就是他们的色相。明度：在我们知道了一个颜色的色相的时候，会发现，同一个色相的颜色其实并不一样，这中间就有可能是明度的不同，比如说，明度，简单来说就是一个颜色的明亮程度，当然，所有色相的颜色到达极端，最亮就是白色，最暗就是黑色。纯度：简单来说就是一个颜色的鲜艳程度或者饱和度，这样的说法都是一样的。，这里要指出的是，黑色，白色和不同颜色的灰色他们的纯度都是所有颜色中最低的，他们没有表现出任何的颜色（比如红色，黄色，蓝色），所以我们经常说他们没有色彩倾向。这个是一个很重要的点希望大家记住。这里要引入一个我自己的概念，我把这三个属性叫做“绝对属性”，因为这三个属性你可以明确的在ps的拾色器中找到他的位置，甚至用一组数据来描述他。既然有“绝对属性”，那肯定就有“相对属性”，所以在这里我要自创一个色彩的第四属性，那就是“冷暖”。这个属性和前三个不同的地方在于，你单独拿出一个颜色来说这个是冷色还是暖色是没有任何意义的，你只有拿出两个颜色来相互比较的时候这个冷暖色才有意义。比如我们常说的，黄色是暖色，这个结论在于红色比较的时候还成立吗？当然不，正常情况下红色比黄色更暖，黄色就成了这中间的冷色 ，但是红色就一定是最暖的颜色吗？当然也不，当照片中红色的汽车放在黄色的火光旁边，我们因为对照片中事物的了解，肯定感觉黄色更加暖，红色很冷，。所以，所有的颜色都没有绝对的冷暖，而是比较出的冷暖，更没有一种颜色就是暖的或者冷的，因为我肯定能找出比他更加暖或者冷的颜色。所以我把这个属性叫做“相对属性”所以先给大家分析下什么是颜色，颜色不再是只可意会不可言传的东西，我们能够通过三个属性来描述一个颜色。也可以通过改变其中一个属性使颜色变成一个完全不同的另外一个颜色。为什么好多照片或者是特效图能够好看或者逼真，就是作者对于颜色的这三个属性的搭配比较好，能够有对比，也有呼应，能够有区别，但是并不突兀。------------------(这部分就是美术专业对于色彩的理解了，本吧的J8和大树和虫也做过相当详细的解释，欢迎去翻置顶或者老帖子，但是别挖坟哟~）
模型从素组到改造，场景都需要注意什么？（5）黑桃5-noctizer
14:45:43 举报阅读数：26551尽量近期更新完最近有很多东西被偷或者丢了，真是开年不太幸运，不过还是要继续，上次我们一起分析了颜色，准确的应该说是配色，今天我们将进入到改造。之前讲了很多关于素组，上色的部分，现在终于降到了我最擅长的部分，很多人把改造当作是自己技术达到一个不错水准的象征，这个有一定道理，但是我看到更多的是没有规则，没有章法，没有思考的改造，这样的作品做出来其实远没有人认证真把素组做好来的迷人。在改造中大家有很多很多的误区，有很多的错误，这些小的误区，错误直接导致最后作品效果的下降，下面我就慢慢地从改造的一个个步骤中去分析这些错误或者误区，不过因为改造的内容实在太多，关于改造可能会持续好几期。很多人在准备开始改造的时候，第一件事就是拿起推刀，去进行刻线。这就是第一个误区，请所有的玩家在开始改造的时候先放下手中的刻刀，先认证观察你要改造的机体，观察什么？第一点就是比例。我可以毫不夸张的说，万代的拼装高达起码有一半以上存在比例问题，这个大多数不是因为设计稿的问题，而是模型在3维建模中压根就没有按照设计稿的比例来设计。这里面的重灾区就是独角兽系列的模型，我相信很多玩家都看过独角兽开始发布的设定集或者是动画的设定集，如果我们将模型与设定放在一块，我们可以很明显的发现，他们的“感觉”不一样，这个是很多人的第一感觉，那我们再仔细看看，“感觉”不一样的点在哪？如果我们用杰斯塔这个超高人气的机体做比较，我们会发现，模型与设定稿宛如两个机体。相比较与设定稿，模型的头部明显太大，头盔角度太高，背包太低，身体上部的角度也不对，肩膀造型不对而且太下，大臂太粗，腰部太短，大腿距离太近，小腿厚度明显不够，脚部太大，脚踝部分也不一样，虽然都是些很小的差距，但是最终呈现的效果却是千差万别。这个只是杰斯塔，如果我们来看看其他发售的机体，无论是独角兽，新安洲，里歇尔还是德尔塔+，比例的问题一个比一个严重。
除了独角兽，uc系的问题也相当严重，尤其是卡牛，但是卡牛那比例的失调是从设定稿就开始的，那比例严重出问题的大长腿真的让人无法直视。除了MG比例外，RG的比例基本就是完全抛弃了设定稿的比例，除去78，扎古，魔蟹和强袭的飞机，RG的比例基本和设定稿不沾边，最明显的就是正义和命运两台，设定稿非常修长高挑，最终的模型却如同武大郎一般，简直是一场灾难。其他的机体有些比例还是挺不错的，但是与设定稿比起来，完全是两个机体。看到模型最多的hg级别，这样的问题也不在少数，各种奇怪的大长腿，失调的比例，直到naoki才有所改变。但是很好玩的是，万代的成品的比例却一直做的很好，MB系列不提，即使是R魂这种比较亲民的系列，比例的调整才算有大厂风范。这里面我就少少的举几个例子，大家自己体会。这就是我越来越不喜欢万代拼装的一个原因，如果说设定稿就是设定成这样，那么做出来无可厚非，但是，设定稿如此漂亮，模型做出来的比例问题却如此之大，不得不怀疑拼装部的设计师是不是扫厕所的大妈。所以所有将要进行改造的制作者们，需要考虑的第一个问题永远都是比例，那么，什么样的比例才是好看的呢？又有很多的制作者一言不合开始加长腿，希望做成所谓的大长腿，这个又是一个大错误，那我们怎么去改？首先要知道高达的设计源在什么地方，所有的机器人的设计永远都是起源于人，虽然经过这么长时间的改变或者风格的区分，最原始的还是人类本身，那我们来看下人体的比例是怎么样的。除了很多人都知道的几头身或者三庭五眼或者是肩宽三个头这种常识性的比例，决定人体比例的其实是身体与四肢的比例还有就是四肢中不同部分的比例（大臂和小臂，大腿和小腿）。我们仔细去看下这些比例就会发现，人体躯干的长度几乎和腿部的长度一样，大臂和小臂几乎一样长，大腿和小腿几乎一样长。回头看下很多高达模型为什么比例不对？因为和人体的比例差距太大太大。我们以卡牛来举例，卡牛的整个腿的长度超过躯干长度的1.5倍，手臂比例还算靠谱，但是小腿的长度能达到大腿的1.7倍！而粗细则更加夸张，大腿的粗细和去掉外甲的脚踝几乎一样粗。这种情况在实际观察中更加明显，因为考虑到透视和脚面的长度，这种感觉会增加，再考虑到卡牛本身腿部的关节位置。。。一旦动起来，这种不协调的感觉会更强，所以这样的卡牛其实压根就做不到单膝跪地，因为小腿太长，大腿太短，怎么跪？当然很多很多的玩家注意到了这个问题，希望改造比例让模型更加和谐，他们普遍的做法都是在腰部加长5mm以上，但是他们改造的方式却并没有起效果，为什么？因为还是不和谐，正确的比例改造的方法是，腰部增长的同时，砍掉部分小腿长度，同时增长加粗大腿，他们只做了其中一步，怎么能和谐呢？所以来总结下，高达比例需要修改些什么？要改腰，大腿，小腿。如果能够做到模型的裆部处于整个模型一半偏下的位置（考虑到头部和裙甲），大腿，小腿能做到视觉上长度差不多，膝盖的轴的位置能尽量贴近腿部的中间，那么，这样子的高达模型比例不会差。
第二点，高达的动势，按照上文的要求，我们将比例做了很大的调整，但很多时候这样的比例还是不和谐，问题在哪？在于动势之上。什么是动势？人体的不同部分有一种动态的趋势，有些向后，有些向前，有些向上，有些向下，这种动势让一个人即使是在标准站姿下也不会显得死板，而在做出各种poss的时候则更能凸显出动势的优势。整个高达的动势主要体现在身体和腿部但是却不仅仅体现在这方面。对于身体，从提及来说，胸部和胯部是身体中比较重要的部分，腰部则相对较细，而胸部和胯部来说，一般情况下，如果想让整个模型的稳定感更好，会将胯部加厚，也就是增加前后的体积，考虑到一般的高达模型都有前裙甲，直接的体现就是将前裙甲与中间的胯部向前移动，再讲通俗点就是向前顶jj。其次就是腿部，如果我们仔细看人类的腿部，我们会发现大腿的动势是向前而小腿的动势是向后，这个完全不同与一般人对于腿部的理解：完全一条直线。这其中的原理其实是肌肉的分布，大腿的肌肉有非常多都集中在大腿骨的前部，而小腿则不同，小腿骨之前几乎没有肌肉，绝大部分的肌肉都集中在小腿的后面。正是这种肌肉的分布，造就了腿部的动势，也让整个腿部显得更加自然并具有爆发性。这两个动势是高达模型上面比较欠缺的，这种欠缺就是从设计开始的，没法靠poss去解决，但是其他的动势则不同，都可以依靠poss的调整去做到很好的动势。关于比例和动势，很多时候光是这中比较抽象的理论可能很难去真正理解，在模型界，有几个厂家做出的模型的比例和动势都很不错，这里面最著名的就是海洋堂的山口式，关于比例和动势，山口式基本做到了完美，其次就是PA改，这个系列虽然官图无限美，实物涂装一坨屎，但是模型的比例调整方面非常优秀，当然还有我们的千大爷千值练，对于人性的比例调整堪称完美，除此之外，r魂的后期机体也是非常好的参考，不得不说，万代的成品部在比例调整方面领先了拼装部一大截。关于动势，总结下，要做到胯部比胸部靠前，大腿前部加厚，小腿后部加厚。关于比例和动势，每一个模型都有自己的问题，从头到脚都会有，但是高达的问题非常有共性，基本都集中在躯干和腿部，我所讲的做法只是一个大概的做法而不是具体的做法，具体的调整还是需要大家自己去发现。所以在改造中，我们首先要做的不是跟风去改，不是人家加长了腿，你就什么都不看拿到一只就去加长腿，在比例调整阶段，我们是为了去解决模型在设计之初就存在的问题，带着思考去改造才是改造的第一步。顺便大家可以再看看封面上两个百式的比例不同，好好体会下。
模型从素组到改造，场景都需要注意什么？（5-2补充篇）黑桃5-noctizer
14:05:21 举报阅读数：31613尽量近期更新完上次我们在文章中分享了对于比例的理解，有很多朋友对我的说法表示了赞同，并且开始反思自己曾经的模型是否出现了问题，这是我写这些文章的初衷。但是有几个朋友提出了自己的一些看法，让我觉得可能上次讲的东西还是不够深入和细致，所以这篇文章就作为上次文章补充与问题探讨的补充篇。首先是几个朋友提出科幻系列不应该有过多的规则限制，这个让我意识到，上次讲的文章的逻辑链是断的，我仅仅只从源本推出了结论，却缺少了中间的推理阶段。我当时的想法是这中间的推理太过复杂，需要的知识宽度和深度非常之大，可能讲出来好多人理解不了，不过，写完之后觉得还是要讲讲，如果各位朋友在理解下文上有障碍，不要紧，就当一篇不太严谨的学术文章来看，如果你能够理解，那么最好，希望这样的思维方式能够给你更多的创意和思考。科幻科幻，首先是“科”，然后再是“幻”。现在的科幻流派中，出现了两种科幻，第一为硬科幻，第二为软科幻，这其中的考量大多数是剧情，人物，心理，社会和历史因素的不同，硬科幻作者大多由具有较强的科学理论知识，他们的聚焦点也经常是科技本身以及所带来的不同的衍生影响。而软科幻中，作者大多数并没有这么强的理论基础，转而他们将科技作为作品中的材料或者是工具来帮助他们塑造故事结构与人物关系性格。这样的差异造成了他们故事中出现的机甲作品的强烈差异，硬科幻有极强的现实基础，看重物理与科技水平，但是软科幻则没有，在描写到机械的时候也只是含糊而过。但是无论软硬科幻，在所有的设计中，从现实出发，从科学出发是所有机械设计中不变的真理，也是最好的来源。在近些年的日本动画作品中，软硬的区分还是比较大的，如下图的轮回的拉格朗日和ALDNOAH.ZERO中的机体，虽然都是优秀的设计，但是拉格朗日的机体的设计明显让人觉得说不出个所以然和现实没个卵关系，AZ的机体则让人觉得，啊，这个地方还真是那么回事，这个地方的装备也确实应该这么用的。其中很有趣的是在现实生活中我们很多不知道的领域里，现实的机械远远比我们设计出来的“科幻”更加像“科幻”，现实的生物比我们看到的“奇幻”生物更加“奇幻”。如下图的德国的钢铁公司“Krupp”制造了这个世界上最大的挖矿用挖掘机“Bagger 288”与亮蛾科的幼虫所以，现实永远包含着更多于我们人脑中事物的可能性，从现实出发是铁律，而不是你想当然地去设计什么东西。正因为很多软科幻创作者认识到了这一点，他们在缺乏理论的模仿中，提取了硬科幻的很多元素，虽然有取巧的成分在，但是我们很欣慰地看到，优秀作品的机械设计水平大幅提高，虽然没有硬科幻这么具有现实的感觉，但是在一些非常基础的点上面做到了理论上的合理性，让其中的机械“看起来貌似是真的”，比较典型的就是比例和动势。而硬科幻作者也取长补短，开始考量心理层面的要素，所以我们才能看到如此多的优秀的内外兼修的作品。不过真计较起来，两者的设计水准还是存在根本的不同，接下来的理论的补充就是建立在硬科幻的思路上面，毕竟，在机械设计上面，硬科幻的思路与最终的效果才是最优秀的。如果以与人类结构的相似度来定义，那么现今的娱乐领域的优秀的机械设计中，大致分成了3类，一个是完全按照人类的特征来塑造的机械，这方面日式机甲与西方的所谓战术盔甲和外骨骼偏多，第二是类人性机甲，典型的代表就是泰坦陨落或者是合金装备中出现的乍得沙赫人，第三就是完全和人体结构不同的机械，比较出名的就是星战的各式多足机械，其他作品中的双足，轮式或者悬浮机甲，再有就是完全根据机甲用途所设计的各式机甲。毫无疑问，高达属于第一种，那么，自然应该契合人体的一些重要的比例结构，至于为什么？这便是上次文章中逻辑缺失的一段，那么我下面就来补完这一段。要分析原因，就要回到所有物体最重要也是最基础的部分，移动。对于人体来说，我们在研究的时候，经常把人体简化为多刚体，简单点形容就是占有体积的火柴人，双腿是人类运动的部位但不是全部的部位，真正属于人类移动系统的同时还包括腰部与胯部的骨骼和肌肉，腰部与胯部与腿部同时作用，保证双腿在运动的时候，每次跨步的距离，高度，力量的发力点都处于一个最佳的平衡点，而且身体拥有足够的力量去驱动双腿，其次还要保证胸部和头部保持最大限度的稳定。在了解了这些基础的移动的规则之后，接下来要做的事情就是将人体的不同部分由不同的机械结构进行替换，最后结合基础的机械原理比如传动，联动，运动范围等等去最终设计出机械的最终结构。
回到实际的例子中，为什么高达的身体要和腿部差不多长？一方面是因为身体中包含着各种重要的机械结构，包括引擎就好像人体的内脏，这就必须要求身体中有一定的空间，其次，当人体进行运动的时候，腰部是最重要的部分，是所有运动的发力点，是所有运动的调整点，是所有运动的平衡点，所以，当身体部分不够长的时候，要做出这些动作简直就是没有翅膀却想飞，没有鱼鳃却想永远生活在水下。很简单的一个体现就是当高达模型的腰部过短的时候，腰部的可动性会大幅降低甚至没有（卡牛）。至于腿部，大腿存在的意义有两个，第一，大腿的长度决定了一个双足机械每一次正常迈步的长度，第二，大腿的长度决定了每次正常迈步所能跨越的障碍的高度。小腿是什么？小腿存在的意义就是你每次跨步和起跳最直接的发力的部位。所以在漫长的进化过程中，无数的物种诞生或者灭绝，最终将这些结构和比例进化了出来，所以这些比例就是最佳的比例，所以无论在娱乐的设计还是实际的工业科技的创新中，仿生机械的地位一直非常高，所以就我个人而言，我很清楚知道自己没能力去创造一种合理的，高效的运动方式和比例，这个问题同样也需要各位好好问问自己。所以，现在高达的身体与腿部的设计其实就是违反了双足运动机械最基本的本质特点，也就是反自然，那么，为何不该改？当然，这些已经是比较专业性的知识了，可以进行一定的简化，但是再简化也要遵守一条规则，一条专属于人型机甲身体与腿部运动方式的规则，就是我上文总结出的长度比例，否则，比例不但不好看，而且这两条腿也没法正常运动。当然，人体的奥秘远远不止这些，其他的太过深入与复杂，我也不是要求大家都要做到非常符合现实的生物运动结构，这个太不现实，大家需要做到的是什么？做到我提到的最最最基础的部分，然后带着自然中所有的运动理论去思考改造时候遇到的问题。就如同软科幻作者一般，不太懂原理，但是能知道拿来用。说完了“科”，再说“幻”，这个东西我会在以后的文章中细讲，这里我就稍稍提一下，幻的是什么？是科技水平，工作环境，是工作需求，是不同时代的审美与风格区别。你仔细思考下，就会发现，这里面有无数的可能性，有无数的组合方式，有无数的表达方式，所以，这个便是我所理解的科幻模型应该去拓展的地方。比如这些，同样都是多足轮式机械，表达的最终效果千差万别。第三个问题是有个朋友问我，类似于拜亚兰，梅塞拉是否也能够用这样的理论去思考，这一点是当然的，这两个例子很明显是属于我之前区分出的第二类机械设计，这两个机体有类人的双足结构，但是一个双手之间距离极大，一个头，胸，腰胯缩成了一坨，这个就是设计师所需要体现的结构与特色，那么抛开这些，这些机体的某一部分符合人类的结构，比如，拜亚兰的头，胸，腰，腹，梅塞拉的四肢，所以，既然出现了这些东西，自然就要符合他们的运动规律，所以契合人体的比例自然名正言顺。回到软硬科幻的话题，这里面很大程度的区分度是：软：我不知道为什么，但是我看到硬科幻作者这么来做了，所以我觉得我也要这样子加一点。硬：我当然知道怎么做，而且我还知道为什么这样做。说到这，这逻辑缺失的一环应该补充的差不多了，比例这个东西看似简单，但是却包含着太多的知识和理论，这也就是我为什么在之前的文章中说一旦涉及改造，所需要的知识水平就是爆炸性增长的原因。在下篇文章中，我们将会分享科幻中的“幻”，届时，大家将会体会到改造的真正的乐趣所在：创造。
你好我是新手，我有个问题想问你，怎么才能用丙烯手涂后，用手扣，不能扣掉。这个问题真的很让我头疼，我用的是马利的丙烯。希望大神能回复我。谢谢了！
新人，因为受不了油性漆的味道，和水性漆的性价比（颜色多容量少），投入了丙烯颜料，我是船党，请问军舰的木甲板色怎么调出来比较接近
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