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山地车入门知识
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新手必看---单车知识大全
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本帖最后由 风的线条 于
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本版块骑行知识贴链接
[单车入门]软尾车的结构分类与特点分析
链条保养最重要（记得跟帖噢）
旅行自行车购买新手指南（转贴）
以务实的态度对待长途骑行的装备选择（转贴）
骑行的正确姿势
关于骑车时膝盖疼的原因分析
SHIMANO各个等级自行车配件的区别
山地车轮胎的拆、装以及碟刹片的安装（加图版）
如何调整后变速器
骑行姿势的一些知识
热身和放松
单车知识大全
以下知识全部来自于网络，有的内容可能会较老，也可能不够专业，稍改动了一下，因知识有限，只是与大家分享，有的也没有更改，请大家理解。
怎样选购好的单车选择自行车的主要是一看是不是好的车架，二看是不是好的零件组成，三看组装技术好不好。将这三个因素科学地加以组合后，才能算是一辆好的自行车。
一、车架：
1.车架是什么？
车架相当于人的骨架、有了车架才能装上各种自行车零件。车架由铁、铝合金等材料组成、根据管材的长短构成的角度等影响整体自行车的特性。比如，直线骑行较好的自行车、易转的自行车、骑行舒畅的自行车等，决定这些因素的很多都来自于车架。
2.怎样才能算是好车架？
轻、牢、弹性好等是车架追求的目标之一，为了达到这个目标，还要看各个车架生产厂家的工艺。如设计的车架是否根据材料的强度和特点来设计、焊接工艺是否成熟。这些都直接影响到车架的外观、强度和弹性。还有较重要的就是喷漆，好的车架喷漆均匀，而且喷3-4层的漆。别小看喷漆，好的喷漆可使自行车容易保养、不易生锈。如果使用不符合以上要求的车架来装车的话、就有可能生产出不能直线骑行或不易转弯的自行车，或很快就退的自行车。
3.车架是由哪些材料组成的？
最多的是铁车架，但是，铁车架也分成铬钼钢、高强钢、普通钢等在铁中加入其它万分的车架，加入了这些其它成分后，可以做成比如较薄的管材，使得整体车架变轻。最近，在不减低强度的基础上，出现了采用铁以外的材料的车架，比如铝合金材料。以自行车比赛中有使用钛金属炭纤维材料的车架。
二、零件组成
1.什么是自行车零件
装在车架上各种各样的零件都有其各自的作用，比如，刹车是为了让自行车安全停止；脚踏是为了将动力传到车轮等等、生产和销售这些零件的专门工厂称为自行车零件制造厂商、有名的零件厂商每年都开发新的产品、这些产品又提供给各大自行车制造厂商、然后出现在市场上。
2.怎样才是最好的自行车零件？
简单的讲就是既轻又牢固，而且性能要好。因为具备了这些条件自行车骑起来才轻松、安全、方便。但是要达到所有的以上条件，就需要好的材料。所以，自行车零件往往是左右自行车价格的一个具体因素。最好的就是能够参加奥林匹克自行车比赛的零部件。不管是强度性能还是重量上都采用了最好的材料。
三、组装技术
1.组装技术
好的零件如果组装不好，就会象既没经过建筑设计师经心设计，也没有经验丰富的工匠来建的房子一样，使您整天提心吊胆，生怕它会倒塌。所以，如果你不想买了以后后悔，就应该了解这些知识。
2.自行车的舒适功能
A.变速器？
很多人错误地认为自行车装有变速器是为了可以加快骑行速度，其实人能够发出的力最大只有0.4马力。变速器是为帮助人们将这最大马力轻松地发挥出来的工具而已。
B.变速器有什么好处？
一般自行车都在城市内使用，城市内其实也有很多斜坡。比如有时您骑车时会感到脚踏突然变沉，用眼睛无法判断的斜坡往往比较多。在此时，变速器的作用就能充分的体现出来，如果有变速器的话，此时只要能换成较轻的齿轮即可轻松自如的骑行。当然，同样可使用在逆风的时候。
变速器的优点还在于，它可帮助您在体力不佳的情况下，有效的减少您的体力消耗。比如感冒时，体力消耗不能过大，所以如果您骑车时选择较轻的齿数比骑行时就会很轻松。还有女性身体不佳时、学生应试疲倦时、年纪较大者都可灵活地使用变速自行车。所以变速车的好处确实是太多了。
C.以前的变速系统需要微调整（现在也有一部分的变速车需要微调）、但随着SIS（SHIMANO INDEX SYSTEM）机能的开发成功，使得很多的自行车上都装配了SIS系统，变速时只要按动变速把即可随着“啪啪”的响声而完成变速，所以已经不用再担心如何操作了。
D.骑行时不知道现在在第几变速段？
现在在变速把上都有数字显示器、只要看一下数字显示器即可，最新产品中还有采用了电脑液晶显示的FLIGHT DECK电子显示系统。此显示系统还可显示时间、平均速度、骑行总距离等17种的功能。
E.内变速和外变速
在了解他们之前，有必要知道内变速和外变速的概念。简单的讲外变速是指将变速器装在自行车的外部作为一个单独的零件存在，而内变速是指暗藏于后花鼓中的内藏式零件。
外变速直接呈现于外部，直接接触外部空间。内变速却暗藏于内部，不直接接触外部空间。这样，外变由于设计的空间较大，变速的范围也较大，多用于山地车。但由于接触外界雨水、泥土、油污等，所以必须定期地清洗保养，而内变速就不用定期的保养，但内变速由于设计的空间有限，所以，变速的范围较有限，一般都用于在城市内骑行的轻便车为多。
F.为什么内变速车现在还未普及？
国内市场由于消费者还未能体会到内变速的魅力，所以现阶段还未普遍，但在日本和西欧发达国家内变速已经是非常普遍了（在日本50%的自行车都是内变速车）。当然理由就是不用维修。最近的新产品中还有通过电脑感应和微型马达来自动进行变速的全自动内变速系统。
G.刹车很重要的零件
刹车的好坏关系到您的安全和他人的安全，刹车力和刹车的制动时间是决定刹车好坏的主要因素，所以刹车制动性能好，所用操作力轻是很重要的。在日本市场有一种较普遍的罗拉式刹车，除在雨天也能象平时一样得到满意效果外，刹车时不会有噪音，并且不维修。
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碟刹和V刹的区别
& & 首先拍死的一个观点就是碟刹比V刹要好，要高档──似乎大部分对于运动自行车陌生新手往往认为碟刹一定比V刹要好， 我们听到过这样的话：“都21世纪的车了，还没有碟刹”───这样的话真的让人哭笑不得，看看不论是国外的比赛还是国内的专业比赛，如果是晴天的比赛，V刹车还是占了大部分的，当然目前也有碟刹车增多的趋势，但是对于大部分休闲骑行和不参加业余级别比赛的车友的来说，V刹尤其是好些的V刹还是够用的，当然对于喜欢下坡，喜欢剧烈骑行，喜欢摆酷的车友碟刹还是合适的选择，但是一分价钱一分货，碟刹还是V刹的取舍本身我们还是建议顾客从使用的角度从自己的预算来选择更加合理一些。
1 先从设计上看看区别
碟刹是通过夹器（或者叫做卡钳）作用在固定在花鼓上的钢制盘片制动的；V刹是通过V刹夹器抱紧车圈来制动的，相对而言，车圈半径要比碟刹碟片半径大太多了，因此碟刹的制动力臂要小的多，因此理论上更加不容易抱死，抱死对于运动自行车的刹车要求来说是最基本的，但是不是越容易抱死越好－－除非玩攀爬这样的要求立刻抱死的技巧性自行车运动。
只得注意的是一般来说，低价位的碟刹车要比V刹车车重800g到1kg左右，高档车差距要小些。单独列出重量，可以看出这对于骑行还是有影响的重要因素，不得不考虑。
2 工作特性上看区别
v刹的摩擦是橡胶混合物和车圈接触摩擦（一般说是铝合金车销工艺的边，低档的是抛磨的边，所谓的车边和抛边，车边的更好一些），一般制动效果还是很强劲的，除非在持续高速下坡，持续刹车，比如我们下到黄马岔路口的时候你用手摸一下车圈，也是非常烫，这样的温度下刹车的力道会有所减弱。温度越高，刹车效果也随之越下降得厉害。
碟刹是金属的盘片（一般是钢制的，高档的也有铝合金制的）和碟刹摩擦块儿之间摩擦来制动，这样的制动非常强劲了，和汽车和高档摩托车类似，特点是不受雨水和恶劣路况天气的影响， 因为碟刹摩擦块儿是金属烧结物，这样和钢片摩擦，即使是雨天，和有泥浆的情况下，工作情况依然良好，制动力下降虽然明显，但是要强于V刹的橡胶和铝合金车圈摩擦。还有就是因为碟刹盘片是钢制的，而且一般带孔，在持续下坡刹车过程中随着热量的增加的衰减也比V刹车要好些。
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车架产品导购小常识!车架产品导购小常识
车架是一台车的灵魂，一个非常重要的零件，这个重要部件的错误配置，可让整太车子即使花费了很多的零件投资，也搞出的是一个很失败的作品，所以车架的尺寸类型选择正确至关重要。
『车架的尺寸问题』
车架的第一关键是它的尺寸一个车架必须符合一个车手的身高臂长等，才能称的上是真的合适。
太小的车架容易为了调整到合适高长度，而将立管坐杆搞的太长，从而让这些零件的强度风险更大，因为越长的暴露会导致越长的杆杠效应，摔车时坐杆在长杆杠作用下容易断裂弯曲，甚至是撬裂车架，而颠簸时太长的立管也可能断裂，并且这些太长的零件如“立管”容易导致重量的上升和钢性的下降，并且也会发生类似坐杆的问题，太长立管还容易导致把横重心过度位于前轮轴的前方，在下坡时容易有前翻的危险。
太大的车架也会产生一些反面的问题，比如立管太短的越野车会导致爬高角度坡时容易翘头，在580mm短横把时，车前轮动作过灵活，而不容易控制，坐杆放的太矮整体也不美观，并且尤其是越野车，在丘陵环境高低度变化大时重心不能更有效的调整前后的重心。
『车架的类型选择』
而选购车架的另一要点就是使用在不接近环境下不同的类型。
比如用于爬坡环境的公路或者山地车架，对车架的钢性，重量，都有很高要求，所以这种类型的车架，就必须有圆而坚固的立管和斜管，五通必须坚硬，重量必须相对的轻。
而用于平地的车架则需要更好的空气动力学，比如扁身水滴型的斜管和立管，车架的重量只要不是太重就好。
用于旅行的车架还需要考虑到车架对负重及舒适性的要求，所以车架不适合考虑太轻的，车架必须能装用于载重的后货架，车架最佳的材料选择可以是那些钢钛的车架，因为抗金属疲劳和弹性都相对的更好。
『车架的口径规格和其它零件的匹配问题』
选购车架另外一点就是口径，尤其是对于那些将旧车升级上来的，口径如果不配套将会导致许多旧零件不能使用。
首先口径中较复杂也不复杂的是前叉口径，大多数自行车使用两种口径的前叉，一种是28.6口径，这种口径的前叉是目前的主流产品，可配套28.6口径使用的普通碗组，或者是目前大多数的41，41.8，44口径的车架，而我们所有的山地车前叉和山地车车架都是采用这一口径规格。
公路车目前个别款式还在使用到25.4的细口径前叉，但是更多的产品已经也改成和山地车一样的28.6大口径了，如果原来的车怀疑是小口径的，那就必须测量后再确定购买什么样的车架了，测量的方法有条件时可以使用游标卡尺直接卡量前叉上管，如果没有游标卡尺，可以通过透明尺目测大概尺寸，因为25.4口径和28.6口径可以通过透明尺目测出大概的大小差异，所以也不困难。
前拨口径也是一个需要注意的问题，目前山地车前拨有28.6，31.8，34.9这3种口径，其中31.8和34.9是使用较多的，28.6在一些老式的钢钛车架上偶然有，铝车架因为管壁厚度大，一般难以做出这样的口径。另外某些如s－work的车架是采用下拉式前拨的，我们有配套的前拨，但是车架升级的用户如果选择错误可能原来的前拨就没有用了。
公路车也有山地车这三种口径的前拨，但是34.9除了我们目前碰到几款opeak车架是用到这个口径的，其它大多都是31.8口径，28.6口径也有很少的车架是使用的，公路车还有一种挂耳式前拨，这种前拨应用的车架现在也越来越多。另外公路车有三片式前拨和两片式前拨之分，三片式用到很少，但是可以向下兼容两片式牙盘进行变速，但是如果原来的车用三片式牙盘，那就必须一定使用三片式前拨了。
车架的坐杆和坐箍也是需要注意口径的配件，现在大多数车架都较统一在27.2的口径，个别老式钢架也会使用到一些不同的口径，比如大名铬钼钢车架使用较多26.6口径，而兰翎的钢架较多使用26.8和27.0口径坐杆，其它一些铝架则会有一些更奇怪的口径，如31.2，31.8等，口径可以用游标齿测量是最准确的，如果没有，那可以用直尺在立管的圆面正中进行侧量，不过需要比较仔细，因为如果不是在圆的中心，那就很可能导致尺寸有偏差。
山地车和公路车的后叉宽度是有区别的，通常山地车是135mm的后轴，而公路车使用130的后轴，但是这个标准是可以互相兼容的，我们自己的山地车架就一直是使用130轴长的花鼓，使用4年没有发生过什么问题，而我早期的公路车也在使用lx的花鼓，但是一样很正常，不配套的轴长唯一的问题就是回在拆装车轮是要稍微的撑开车架或者旋紧快拆。
车架的中轴也是需要注意的问题，通常我们销售的几乎所用车架都是采用日规中轴，个别进口车架，尤其是为了兼容cp套件的公路车，常会使用意规中轴，不过这种情况比较少见。
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自行车日常保养七个小窍门
& &&&1.自行车骑一段时间后，各部件应进行检查与调整，以防零件松动脱落，滑动部位应定期注入适量机油，以保持其润滑。
2.车辆被雨水淋湿或受潮后，电镀零件应及时擦干拭净，再涂上一层中性油，以防生锈。
3.涂罩光漆的零件不可抹油揩擦，以免损伤漆膜，使其失去光泽。
4.自行车内外胎及刹车橡皮都是橡胶制品，应避免接触机油、煤油等油类制品，以防橡胶老化变质。新车胎要打足气。平时车胎打气要适当，打气不足，外胎易折裂；打气太足，易伤车胎和零件。正确的做法是：前胎应少打气，后胎宜多打气。冷天应打足气，热天打气不宜太足。
5.自行车载重要适量。普通自行车，载重量不得超过120公斤；载重自行车，载重量不得超过170公斤，由于前轮按设计只承受全车40％的重量，因此不要在前叉上挂重物。
6.骑车速度要适当。起动不要过猛，遇到不平的路面要慢速行驶。
7.自行车不用时，应放在干燥通风处，以免锈蚀；同时，车胎要打足气，以免车胎被长时间挤压而裂开或变形
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骑自行车的装备
骑自行车的必备装备有哪些骑自行车饱览名山大川、乡村田野、泥泞小路，放飞我们的心情，这就是你渴望的，你可以自由自在的徜徉在林荫大道、每一片土地，正因为你跋山涉水的旅途，在你车轮的转动下，带动你前进。
自行车是机械零件的组合，车轮面对的是道路，在你的旅途中也一定会出现抛锚，比如车胎扎了，链条断了，闸线断了。。。，这些现象并不会一定会出现在你的身上，这毕竟是意外，但是万一出现，就会影响你美妙的骑行，然而对于看完这篇文章后，准备充足的你，又怎么会被这样的意外事情难倒呢？
自行车毕竟是机械零件的组合，轮胎也是要时时刻刻的面对各式各样的路况，出现问题也是在所难免，俗话说的好，工欲善其事，必先利其器，适当的自行车工具会成为我们在骑行中最得力的帮手。
现在市场上可以供我们选择的工具有很多，工具的使用，对于外出旅行来说，它的目的当然就是以重量轻、携带方便、使用便利、功能多样化为目的设计的。我们可以看到琳琅满目、各式各样的工具和装备，好！我们就在他们的阵列中来一次大检阅吧。
我们的旅行要求的是必备，而且携带的工具数量越少、重量越轻才是最好的。那么哪些工具才是公路自行车旅行外出的必备工具呢？我们先来做一个简单的描述。
1、备用内胎：一个或两个适合你自行车使用的内胎
2、翘胎棒：一般是两根，可以帮助你把外胎扒下来，换上备用的内胎
3、冷补胶片：至少带上五个，这是一种不用打磨、剪切的产品，快捷使用
4、冷补胶水：把你内胎上的伤痕不平的得力帮手
5、打磨片：打磨你的内胎，使它符合粘接条件
6、便携气筒：让你的车轮在跌倒的时候重新站起来
7、截链器：在你掉链子的时候，可以帮助你继续前进
8、组合工具：它是个多功能的利器，是个不可多得的好帮手
我们按照上述的八种工具来详细的说明一下，先来说说备用内胎，在你扎胎的时候，你没有备用内胎，那么你只能是不好现在被扎的内胎，然后继续前进，如果你使用备用轮胎你就可以节省很多的时间和体力，换下被扎的内胎，留到你回家或者是夜间住宿的地方修补，当然如果你很不幸的话，遇到第二次、第三次扎胎，你就要在路上来修补它们了。备用内胎在选用的时候，你需要注意它的规格是否符合你的自行车，气嘴是否可以符合你的便携气筒，不同规格的车轮、外胎会有不同规格的内胎来和它相兼容，只要你按照你自己的自行车内胎来购买，那就不会有错了。气嘴的选择上，在其形式上，有三种，一种是法式的，第二种是英式的，这种形式的气嘴是我们最常见的，普通的自行车都是这样的气嘴，配备橡胶的气门芯，另一种是美式的，也就是我们常说的汽车嘴，不同的气嘴配备不同的车轮、不同的气筒，所以你要选择的气嘴形式也要和你的车轮相符合。再有就是气嘴的长度，因为不同的车轮，车圈的高度是不同的，这也就需要配备不同长度的气嘴。一般我们在市场上常见的内胎主要是台湾的正新和建大轮胎，当然还有米其林这样的国外品牌。只要选择到可以符合你自己使用的内胎就完全可以了。
翘胎棒，为什么是两个呢？因为在你扒外胎的时候，外胎和轮圈的边缘结合得很紧密，需要用其中一个把外胎翘开固定，下一步再用另一根来继续后面的工作，这样你就可以顺利、轻松的将外胎扒下来了。翘胎棒，一般来说，其材质优工程塑料、金属（钢）两种，工程塑料的优点是重量轻，缺点是没有金属的力量大；钢制的翘胎棒，自然是重一些，但是从力量的角度来看，更占优。翘胎棒的作用是独立的，后面的内容会介绍一种可以替代它的。
冷补胶片，这种胶片是用于冷补的粘结，所以叫它冷补胶片，这是一种厂家处理完善的产品，你可以不用打磨它，因为它是干净的，不需要再打磨，它的结构分为三层，第一层是保护纸，起到隔离的作用，在你使用它之前，这张纸是用来隔离其它异物的，在你使用之后，你不要撕开它，因为它可以很有效的隔离冷补胶片和外胎衬里之间的粘合的。第二层就是冷补胶片自身了，它在隔离层的保护之下保持自身的清洁，本身也是橡胶，具有一定的弹性、韧性。第三层，锡纸，和第一层的保护纸一样，其作用也是隔离、保护冷补胶片，使用的时候，当你在准备粘结的时候，将这一层的锡纸轻轻的撕掉就可以了。
冷补胶水，用来粘结你的冷补胶片和打磨好伤处的内胎，一般都是在你购买盒装冷补胶片的时候，盒子里面附带的，在你使用完之后，也可以单独购买，一般都是铝制管状结构，携带的时候需要注意，不能过分的挤压，如果出现泄漏可是糟糕的事情。使用的时候，根据打磨的面积大小挤出适量的胶水，然后用干净的手指将其抹匀，等待晾干之后，即可将冷补胶片的第三层锡纸撕掉，将其均匀的粘结在内胎的伤处。
打磨片，作用就是将你的内胎伤处打磨到适于粘结的程度，一般有两种，一种是普通粗砂纸，另一种是钢制的，当然为了使用更加方便，你可以选择自制，把钢制的打磨片固定在某一个得手的物体上，例如：木头块。
便携气筒，虽然是便携的，但是只要使用得当，也完全可以胜任充足气的工作。便携气筒一般都具有全兼容的功能，也就是说可以对付美式和法式气嘴，他们的转换形式有推拉式和拆换式，常见品牌有法国的Zefal和德国的Sigma。材质主要是在气筒筒身上，有工程塑料和铝合金两种。充气方式上，有脚踩式和手揣式，你可以根据自身的喜好来选择。便携气筒的固定方式，多为水壶架侧面安装配套管夹，也有直接固定在车架上，最新款的还有使用橡胶带捆扎固定的。
截链器，作用是可以拆开你的链条，当然也可以安装。选择的关键在于顶针，因为使用的时候，顶针承受的力量很大，需要具备足够的硬度、韧性，一般的选择会有台湾LIFU、日本SHIMANO、美国PARKTOOL。
组合工具，这是一种多功能的工具，将很多的小工具功能都集为一身，大大的减少了繁琐性，更加便于携带，所以说是一件不可多得的利器。它集合了常见尺寸的内六角扳手，一字、十字改锥，小尺寸扳手，辐条扳手，翘胎棒，更有甚者，提供了截链器功能。
好了，有了这些方便、上手的工具，我们的旅行就会顺畅无阻了，心里面是不是感觉到更踏实了呢？当然在你上路之前，最好先熟悉它、使用它，这样才能发挥它的最大作用。
我们已经把车武装好了，人呢？我们自己也要武装起来，好！马上就来。
骑行活动首要是保证安全，所以第一个就是头盔，选择一个合适你的头盔，可以使你变得更帅，怎样才是适合的？带上去头盔的盔沿在你前额的眉心处，头盔不会在你的头上转圈，不会前后左右的旷动，不会有夹紧的感觉，而是轻松自然的保护你的头部，透气性能自然也不能忽视，气孔越多，透气性能也会越好，但是要在保证安全的前提下，这不是定则，因为有的头盔虽然透气孔不多，但是气透气性能在设计上一样可以达到。头盔是保证人体安全的第一装备，所以正规厂家的头盔都会有相应的标准认证标识，例如：美国材料试验协会（ASTM）或Snell基金会，通常还会有一些国际、国家或地区权威认证机构的认证标识。
骑行服装，其作用是帮助你排汗，使你的身体感觉到干爽，从夏季服装来说，一般都是短袖的类似于T恤的上衣和短裤组成，材料多为聚酯（Polyester），也会有一些大公司的专利材料，例如美国杜邦公司的莱卡（LYCRA），COOLMAX等，衣服多为紧身，目的是减少风阻，减少和自行车剐蹭。上衣为骑行考虑前面比后面短，后面还会有三个储物兜，可以存放重量不大的物品，非常方便。你可以在骑行的过程中就可以用手自由取放物品了。短裤，都会有垫裆，增加骑行的舒适程度。
水壶，这可是必需的，水是生命之源，怎么能缺少它呢？一般水壶的容量有600、750、900毫升这样几个，如果你的自行车可以安装两个水壶，那就再好不过了。水壶嘴的设计也是专门为骑行准备的，可以保证你很方便的在骑行过程中，取出水壶，喝水的时候，只要一只手和嘴的配合动作就可以了。记住！骑行中喝水的时候不要妨碍你的视线。
眼镜，用于自行车的眼镜，必须符合防紫外线、不破碎、透气性能佳、贴脸设计的条件，防紫外线一般都是标准的UV400，不破碎是要求在受到撞击的时候，不会伤害到人体，透气性能佳是为了保持你的视线清晰，贴脸设计是为了防止异物进入你的眼睛。
手套，提高你骑行中手部的舒适程度，在摔车的时候，可以起到保护手部的作用。夏季使用的是短指，这样可以更好的控制你的自行车。
车座包，前面说的必备工具出了气筒都可以放进去，当然如果包的容量够的话，还可以装其它的物品。
骑行外出所必需的工具和装备已经大致的介绍完了，这些都是为了保证你骑行安全和顺畅旅行的物品，你可以根据自己的需要进行挑选，更可以选择其它自己需要的装备或工具，因为它们都是你的好帮手。
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如何骑自行车骑乘姿势
& &&&自行车是一种人力车，它的行进速度除了车子本身性能的影响因素外，人的体能也是另一主要决定自行车行驶速度的要素。然而骑自行车真的只要体力好就可以骑得快吗？也许一个体能好的骑士可能会骑输一个体能比他稍差的人，发生此种状况有一种可能就是骑乘姿势的问题。任何运动中姿势都是运动表现好坏的主要因素，在自行车运动中，没有正确的骑乘姿势，就几乎不可能会有太好的成绩。以下就自行车骑乘姿势的调整作逐一的介绍。
一、坐垫高度
& &&&坐垫的高度影响着脚部踩踏的伸展程度，高度太低的坐垫高，使得踩踏回转时腿部肌肉无法得到充份的伸展，因而无法作有力的踩踏，容易造成腿部疲累。如果坐垫高度过高，则同样会减低踩踏的施力，同时由于踩踏时肌肉过度伸展，还容易造成腿部抽筋甚而造成运动伤害。以下公式可作为决定坐垫高度的参考：
跨下长×0.885＝大齿盘中轴至坐垫上缘的长度(沿立管测量)
& &&&以公式算出来的坐垫高，因个人的踩踏习惯不同，可作些微的高低调整，大约可上下调整一公分的差距。
二、坐垫前后位置
& &&&骑乘自行车运动时除了双腿向下伸展的幅度外，还有一个影响踩踏施力的重要因素就是踩踏时双脚前伸的幅度。坐垫位置偏后会造成脚部过度往前蹬踏使得踩踏回转顺畅度变差且力量减弱，若是坐垫位置过于偏前，则会造成大腿无法自然向前伸展而减低踩踏效率。决定坐垫前后的方法是，坐上坐垫，脚掌踏在踏板上，踏板转至曲柄与地面水平，将脚姆趾根部的关节骨调整于踏板轴上方，此时从侧面看膝盖前缘向下的垂直线应该与踏板轴呈一直线，此时您的臀部与脚部处于最佳的相关位置踩踏最有效率，反之若是膝盖偏后则将坐垫向前调整，膝盖偏前则将坐垫向后调整。
三、把手与坐垫高低差
& &&&一般人常会直觉的认为骑车弯腰驼背会腰酸背痛骑得更累，可是偏偏每个选手都是弯腰驼背的骑车，难道他们都不会腰酸背痛吗？显然一般人的想法错了，要不然难道选手都疯了不成？我们作个实验，您现在站直上身用力以脚向下蹬地面，跟你弯下腰用力以脚蹬地面，你将会发现弯下腰蹬踏的力量远大于站直上身时蹬踏的力量。同样的骑自行车的踩踏也是一样，弯下腰要比坐直身驱来的更有力踩踏，但这里所谓的弯腰并不是真的去弯曲你的脊椎，而是挺直你的背，以大腿骨与骨盆连接处作为弯曲点，如此就能很自然而有力的踩踏，在自行车骑乘上能造成此种姿势的方法就在于坐垫位置高于把手。
& &&&当车架的尺寸符合骑乘者的身裁时，坐垫与把手上缘的高低差距最小以四公分为起跳点，身高越高手越长的骑乘者，坐垫把手的高低差距也越大。如果坐垫把手高低差小于四公分表示车架对于骑乘者太大，若是坐垫把手高低差过份的大(例如坐垫拉得超高)就表示车架对骑乘者太小了。至于坐垫把手高低差多大才算合适，通常是以骑乘者身体的协调感及舒适感为准。通常刚开始骑乘者的坐垫把手高低差不会太大，随着骑乘者经验的累积，骑乘姿势会越来越像选手而达到一较佳的坐垫把手高低差。
& &&&乍看之下「如何踩踏」这会是甚么问题！难道有人骑自行车不知如何踩踏吗？从自行车「运动」的角度来看，我们可以大胆的说，大部分的自行车骑乘者是不知道如何有效率的踩踏踏板的，这其间的差别就在所谓的「有效率」。 踩踏板跟有效率的踩踏板是很不一样的，一般的踩踏只是让自行车能够前进，而有效率的踩踏板是要能维持运动时的高速，甚且能随时作出攻击式的加速，或是对行进集团突如其来的加速作出跟进的反应。要达到这样的标准关键就在踩踏的转速(rpm 每分钟回转数)。其实自行车前进的动能都是来自踩踏的转速，就像汽车的引擎转速一样，必须在一定的转速以上才能发挥马力的输出，而骑自行车发挥马力的踩踏转速于平路段通常是每分钟90~120 转，在爬坡路段则是每分钟70~80转。不论在甚么路段，转速不足时就无法输出足够的动能，此时自行车骑起来会有拖重感，怎么骑都骑不快，爬坡一直失速，平路也快不起来。但是若是骑乘时转速过快，则会有浪费力气在拼命转动双脚的感觉，很容易喘不过气来，也很容易脚酸。因此练习自己的踩踏转速就成了自行车运动的首要练习项目。
如何变速及安全骑乘 单车安全骑乘
& &&&许多人常抱怨，道路汽机车太多、不安全不适合单车骑乘。其实就算将整条公路划为自行车专用道，就成了单车骑乘的天堂了吗？其实未必，一条单车专用道并不能保证单车骑士不会彼此相撞、不会自己摔倒。如果感觉危险就骑慢一点，如果车多大家遵守秩序就不会有问题。
& &&&基本上道路不会威胁用路人，反倒是用路人本身才是道路上危险的来源。对单车骑士而言，当我们抱怨汽机车所带来的危险时，我们自己是
否也制造了自身的危险呢！这其中关键就在于单车安全骑乘习惯的养成。单车安全骑乘，可分为尊重路权的骑乘习惯与安全的骑乘技术两部份来说明：
尊重路权的骑乘习惯
& &&&在一般道路上任何的行人或是交通工具都有权在其中行进。只要不妨碍其他的用路人，我们可以在北宜公路上开汽车、骑单车、驾牛车、骑马、跑步或走路。要让所有的用路人能在公路上顺畅行进的关键，就在于尊重彼此的用路权。速度慢的不应该挡路，速度快的也不应该压迫速度慢的。
1.靠路边骑乘：
& &&&靠路边骑乘是单车安全骑乘的第一守则，因为，在大多数的情况下，路上的所有车辆的速度都比单车快，如果单车占据了车道，那么也就无怪乎其他动力车辆对单车不客气了。在实际经验中，许多单车骑士在风景迷人的路段，在上坡疲累时，在下坡忘我时，都会不知不觉的骑向路中央。因此，建议单车骑士们要时时提醒自己，不要挡了别人的路。
2.注意后方来车：
& &&&单车与汽车、机车有一很大的不同就是它很安静，后方有来车，在一百公尺外就可以听到。如果明明有车辆从后面接近，你还没听到，没有尽量骑得靠边一些，那么出了什么状况，自己也得负些责任。
& &&&另外在你必须偏离现行直线，像是转弯或闪避前方障碍物时，切记一定要回头看看后面是否有来车。因为，所有的车都比你快，如果你突然偏离行进路线或是转弯，后方距离近的车辆可能反应不及而撞上你，这就很难说别人有什么过错了。
3.表明你的行进动向：
& &&&就像开车须打方向灯一样，你也应该让其他的车辆知道你的行进意图。适当的手势，可以让他人知道是否应该减速礼让你的行路权。
4.注意力分配前30~40%后70%~60%
& &&&从前三项骑乘技术的描述，您应该了解，为什么骑乘注意力的分配是前30~40%后70~60%了。
安全的骑乘技术
& &&&安全的骑乘技术是指，骑乘者本身应具备之影响行车安全的单车操控技能。这牵涉到在人不犯我的情况下，如何确保个人行车的安全。
1.双手同时煞车：
煞车时如果只煞后煞，制动效果会不够，在速度快时会撇轮；若是只煞前煞则很容易造成向前翻车，唯有双手同时煞车才能发挥适当的煞车效果。
2.适当的煞车距离：
了解您爱车的煞车性能，不要太晚煞车以免撞击；即使是煞车效果好到锁死车轮，你还是可能失控摔倒；尤其下坡路段重力加速度会使车速更快，若不熟悉可以点煞方式煞车一路下滑。
3.下坡时身体重心后移：
下坡时身体重心后移可增加下坡的稳定性。
4.过弯时脚部的压车：
过弯时为了增加平衡，左弯时应左脚在上右脚在下，右弯时应右脚在上左脚在下，以脚部的压车动作来增加过弯的稳定性。
5.适当的档位选择：
单车的速度档位是为了克服地形起伏而设计的，在上坡时应提早变至低速档，以免当上坡踩踏不动时造成摔倒。下坡应采用高速档，以免在不知觉的情况下因档位过轻踩踏而空转造成失去平衡。
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自行车旅游的技巧
1活用上半身
& &踩蹬时从握着握把的手至踩蹬的脚，要用全身的肌肉(在感觉上)。坐着踩蹬时手要支持着上半身不动。站立姿势踩蹬时，握把要拉向身边踩蹬。
2齿轮比要经常更换
& & 保持一定的速度、变速是有放率而不容易疲累的方法。遇到迎风时、上坡时速度自然会降低。要时常更换齿轮比，保持一定的转速。有24、27变速，何必不用它呢！根据骑行路线的状况的变化，应该时时变更转速。停车以前把后齿轮更换成大的，起跑时较容易。
3转速要轻快
& &假若想保持一定的速度骑行，用较重的齿轮比来转，或者轻快地转，其结果都是一样的。为了保护膝盖，避免疲累聚积下来，应该采取以轻的齿轮比来提升旋转数的方法。旋转数高的话，促进脚的血液循环，乳酸不会聚积下来。
& &有效率而不容易疲累的骑行的旋转速和力距的组合，各人各异。不能够一概而论70rpm(1分钟旋转70次)，或者80rpm好。应该根据体力、技术、经验适当选择轻快的转速。
4利用各部位的肌肉
& &踩蹬时用股关节、膝关节、脚脖子的延伸肌肉。使用延伸肌肉之外，也要使用弯曲肌肉，这样做的结果，不用花很大力气也能够产生较大的功率。也就是说，股关节(腰)，膝、脚脖子的弯曲肌肉也要用。这些部位的肌肉平时很少活动的，利用它们来产生较大功率。
同样的转速，假若把负荷分散在各部位的肌肉，骑行起来不容易疲累。
踩蹬熟练后用锁扣脚蹬练习，把脚固定在脚蹬上，开始时有些害怕，习惯后很容易使用的。
途中如遇到臀部、腰、手脖子、膝盖、肌肉痛的情况下：
& & 第一次参加自行车旅行时感到最痛的部位应该是臀部。上半身的体重放在小小的鞍座上，再加上从地面传来的振动，很自然会痛的。减轻疼痛的方法有几个，供车友们参考。
穿上有软垫的裤子。
& & 合适的鞍座各人各异，有些人喜欢大而软的、有些人喜欢后部分开的，最好试一试各种形状的鞍座。上半身有时候离开鞍座，让臀部放松一下，站在脚蹬上看看远方的风景吧。
& &自行车旅行时，上半身一般采取前倾斜的姿势，这样会减少空气的阻力。腰周边的肌肉支持着倾斜的姿势，很容易疲累的，有时候站立姿势来减少腰部的负荷，促进腰部的血液循环。锻炼腰周边的腹肌、背部的肌肉后腰痛会减轻的。有些人自行车旅行时背着袋，或者挂着袋，这些也会增加腰部的负荷，袋类尽量放在自行车上。
& & 向前倾斜的姿势，手腕也支持着部分体重，因此手腕也会感到痛疼。有时候起上半身，甩一下手腕，促进手腕的血液循环。
地面传来的振动也会引起手脖子痛。握手把不要太用力，轻轻地握，好像用手玩着握把般轻松地握住。有软垫的手套能吸收部分地面的传来的振动。
& &齿轮比太重了！不但是膝盖痛，也会损伤膝盖。必需采用轻快的踩蹬。
& &骑行后没有做简单的放松肌肉的活动，第二天肌肉很酸痛的，结束骑行后必需进行放松动作，这是体育运动者都懂得的常识。拉伸肌肉、大腿肚子的肌肉也要放松等。
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自行车硬件入门（包括单车组装的思路、自行车零件的等级划分、碟刹的知识、钢线长度计算器等等）
山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。它通常使用24or27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前*。
山地车，仅仅是个总称，凡是没有公路弯把的，没有小轮子小坐垫的车，老百姓都叫做山地车。细心的朋友会发现，山地车也有许多区别，比如：有的前*是双肩，有的是单肩；有的用碟刹，有的用V刹；有的是硬车架，有的是全避震车架；再通俗点，有的车看起来很庞大，有的很纤巧……其实，他们都是山地车，只是用途不同而已。
山地车又分为五类：
1、普通越野XC(Cross Country)
50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。
2、双人竞速DS(Dual Slalom)
70%上坡、30%下坡：适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。
3、自由骑FR (Free Ride)
40%上坡、60%下坡：野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。
4、飞跃DJ (Dirt Jumping)
30%上坡、70%下坡：飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前*也不便宜。
5、速降DH (Down Hill)
0%上坡、100%下坡：从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前*，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。
前四种用于一般的骑行越野很容易，速降车因重量等因素，所以较困难。
这里重点写入门级别的第一种。
一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。
车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。
硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。
全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。
前*是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前*哉～～”可见前*的重要性。
硬前*的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前*。全世界有几家厂的前*不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的*子有1000元的普及型号*，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的*也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。
下面介绍一下前*的介质种类：（感谢纠正）
⑴、弹簧*：最低档的*，没有阻尼。
特点：便宜， 300元就能买个不错的。
⑵、阻力胶：以阻力胶为介质，没有阻尼。
特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。
⑶、油簧*：以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，
Travel: 80mm with 100mm conversion included 行程：80-100mm可变换
Weight: 3.87 lb. (1.76 kg.) 重量：1.76KG
Spring: Single sided coil with Air Assist 弹跳系统：单边弹簧和气压援助
Damping: HC2 阻尼系统：HC2
Adjust: External rebound adjustment 回弹调节系统：外部回弹调节
Lowers: One piece magnesium 下管：整块镁合金
Crown: Forged 6061 aluminum, black 顶材：铝、黑色
Steerer Tube: Butted aluminum 舵管：铝
Upper Tubes: Chromed steel 28mm 上管：铬合金
Colors: Black, Red 颜色：黑、红
Upgrade: Over XC: External rebound adjustment 比较：比Pilot XC多了外部回弹调节器。Pilot XC也可以调节回弹速度，不过要拆开*子调节，比较麻烦。
Marzocchi－EXR PRO Air
Damping system：Dual Open bath SSV system 阻尼系统：双边气压SSV系统
Adjustability：Dual external preload adjuster 适应系统：双边外部预加负荷
Spring type：Air 弹跳类型：气压
Travel：85,105,120mm 行程：85,105,120mm
Steer tube：Steel 舵管：钢
Colors: Black, Red 颜色：黑、红
两个牌子的风格：美国人设计的RockShox有很多科技卖点，用起来更舒适；而意大利的Marzocchi更结实，这要看玩家具体的用途了。经常玩飞坠的朋友，建议用意大利的，而享乐型的中度越野者，适合用美国的。
制动系统：刹车、刹把、刹车线
制动系统：刹车、刹把、刹车线
山地车用两种刹车：V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。
V刹：力量很大，因为是*摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。
碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。
价格：碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。
碟刹又分两种：油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹*油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹*手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余
传动系统：牙盘、中轴、链条、飞轮
传动系统：牙盘、中轴、链条、飞轮
中轴：有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买
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链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在路上灰溜溜的搭便车。
飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来，老百姓有个误区，认为档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。
变速系统：变速指拨、前拨、后拨、变速线
变速系统：变速指拨、前拨、后拨、变速线
变速器呢，国内最常见的两个牌子，一是喜马诺Shimano，二是SRAM。
喜马诺占领中国市场很多年，因为是日本牌子，不少愤青选择了抵制，而购买SRAM，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半，建议朋友们多参考参考。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。
听说SRAM好象被美国公司收购了，这就麻烦了，看愤青们是抵制日货呢，还是抵制美货呢？或者不用变速器得了。或者用少见的意大利产的，要多付出2-3倍的价钱哟~~~爱国难做啊……
指拨：分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。
还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。
车轮：车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎
车轮：车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎
车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。
刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。
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钢线：这个没什么好说的，有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。
车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。
什么叫培林轴，新手肯定不太懂。
培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。还有一种轴，它比陪林轴承受更强的压力，叫珠档轴，Shimano的多半是珠档轴，这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。
培林轴中还有一种叫——滚针陪林，是用圆柱体代替球体作为传动的介质，优点是强度更大，润滑度稍有下降。一般用在中轴和腕足那里
外胎：内胎：
外胎：个人认为很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。如下图：左边的胎纹平，右边的凸。
胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。尤其是最左边光头胎，适合城市里平整的水泥路。左二的细齿胎适合泥路。
胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强
内胎：属于易耗品，随便弄一个，正新内胎.
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户外自行车运动,对伤害要及早防备运动就有可能受到伤害，对于自行车运动来说，主要的运动伤害有抽筋和脱水，如何应对它们，
抽筋表明运动量过大了
运动伤害里，最普遍的现象——抽筋。抽筋的现象及其原因主要有以下几个方面：
1.热身不够
最典型发生的运动，就是游泳。其预防就是热身操及渐近水温。当身体的体温和外界的温度相差7℃以上，而且突然接触时，就会发生抽筋。
2.缺钠
最典型常发生的地点，就是洗桑拿。大量的流汗，却只喝水，容易造成体内钾钠不平衡，引起抽筋的现象。人体内的生化作用，钾的作用是使肌肉收缩，而钠是放松。如果缺钠的平衡，肌肉只有收缩。运动当中，补充水分之同时，能补充钠(盐分)以及电解水，使体内钾钠平衡。如骑车有抽筋的现象，可尝试这样处理。手臂抽筋时，轻轻拉直。腹部抽筋时，轻轻把腹部垫高拉直腹肌。小腿抽筋时，轻轻拉直脚板成直角。大腿前面抽筋时，轻轻用手腕放在膝盖后方，将腿往后弯曲，使大腿前面抽筋拉直，最简单就是蹲下。大腿后抽筋时，轻轻将腿拉直。
抽筋就是身体在警告我们，现时的运动量，已超过我们的能力。也就是说我们平时的运动量不够，还要多加练习。
脱水了别单纯补充清水
夏季运动都会大量出汗，散发体温。虽然出汗是生理调节，但大量出汗而补液不足，将导致脱水，影响健康。
运动前2小时最好补充500ml液体，在炎热的夏季，运动前2小时可补液750ml～1000ml。一般可以在运动前或夏日出门前，先饮用200ml～400ml含电解质的液体，运动过程中每隔15～20分钟，每次追加补充150ml～250ml电解质运动饮料，直至运动或出汗停止，余下的补液量可以在6～12个小时内完成。
单纯补充清水不能有效纠正脱水和恢复体力，首先是清水不含电解质，大量清水进入人体内后，稀释血浆电解质浓度，减少了对中枢和血管壁渗透压感受器的刺激，口渴感消失，但机体细胞的缺水状态并未改善，也就是“体渴”并未纠正。在运动后饮用含气的饮料也不合适，因为这类饮料不仅不含电解质，而且气体在胃内产生饱胀感，妨碍了体液的充分补充与吸收，“体渴”并未纠正。
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山地车名词解释比赛名词
Cross Country 泛指绕圈赛之意。
Downhill 泛指下坡赛之意。
Dual Slalom 泛指下坡曲道赛之意。
XC 为Cross Country的简称。
DH 为Downhill的简称。
DS 为Dual Slalom的简称。
Enduro 表示林道骑乘或使用的意思。
Cross Country Race 为绕圈赛之意。
Dowinhill Race 为下坡赛之意。
Race Team 形容车队之意。
START 有起跑或开始意思。
FINISH 有结束或终点意思。
排位赛 指正式下坡赛之前，选手的时间排名比赛。
车种分类
Cross Country Bike 一般指称为前避震车款。
Downhill Bike 一般指称为下坡赛车款。
Dual Slalom Bike 一般指称为下坡曲道车款。
Free Rider Bike 一般指称为功能较强的前后避震车款。
避震系统各类名词
Suspension 指称为避震之意。
Rear Suspension 指称为后避震之意。
Full Suspension 指称为前、后避震之意。
Suspension Fork 指称为避震前叉之意。
Rear Shok 指称为后避震之意。
Upper Tubes 泛指避震前叉的内管。
Lower Tubes 泛指避震前叉的外管
Air Suspension 是指气压式避震。
Oil Suspension 是指油压式避震。
Air Spring 指的是用气压来作为弹性体。
Coil Spring 指避震器的圈状弹簧。
MCU Spring 指的是用优利胶来作避震弹性体。
Dual Air 双气压之意。(常见于Rock Shox的规格手册中，指的是正气压和负气压。)
Travel 是指避震行程的长短。
Negative Travel 是指避震负行程。(常见于Roxk Shox的规格手册中。)
Rebound 指避震器作动时回弹速度快慢的功能。
Preload 指避震器可预压空间作动的功能。
Lockout 指避震器有锁定功能之意。
零件制造或表面处理方式
1-piece 是指一体成型的制造对象，通常是锻件或铸件。
CNC Machined 用精密计算机辅助与控制，采用机械方式来切削的工法。
Forged 指金属采用锻造工法，是将金属质料经过数次的冲压而成。让内容分子更加密实，所以有很高的强度表现。
T6 热处理之意。让铝合金素材的内部分子重新排列，降低应力的发生，有于减少断裂的发生。
7075-T6 Aluminum 7075是单车工业铝料的分级名称，再加上热处理程序。
6061-T6 Aluminum 6061是单车工业铝料的分级名称，再加上热处理程序。
Double Tubbed 意指有两个不同厚度的双抽管材。
Triple Tubbed 意指有三个不同厚度的双抽管材。
T.I.G Welding 为焊接的一种工法，不用任Lugs，管材对管材直接焊接，其焊接成鱼鳞状也有简称鱼鳞焊。
Smooth Welding 为焊接的一种工法，是将T.I.G焊道磨平让表面光滑没有痕迹。
Polish 指管材或零件表面的抛光处理。
Anodized 泛指管材或零件表面的电镀处理。如果有颜色如红(Red Anodized)或蓝(Blue Anodized)等等则可以称为阳极处理。
Powder Coating 粉体涂装之意。是一种表面硬度高、耐冲击、耐铸的涂装技术。
车架型式或零件的专有名称
Pivot 泛指零组件的轴心，通常是指固定煞车夹器的固定座轴心，或是连杆的转轴。
Adapter 意指转接板，如煞车盘片孔位的更动或转换油压煞车的卡钳固定板。
Disc Mount 泛指碟式煞车的卡钳固定座。
Link 指车架的连杆组件。
Small-size 或&SM&指小尺寸的车架。现在登山车的双避震车款常用SM、MD、LG或XL来表示车架的尺寸，但各家车厂的尺寸范围并不相同。
Medium-size 或&MD&指中等尺寸的车架。
Large-size 或&LG&指大尺寸的车架。
Center to Center 指车架尺寸而言，是指车架五通中心(B.B)到上管的中心位置。(通常会用英吋或公分来标示。)
Center to Top 指车架尺寸而言，是指车架五通中心(B.B)到上管的上缘位置，但有些是到立管的末端(束环位置)。依各家车厂标示的各有不同。(通常会用英吋或公分来标示。)
Standover 指的是车架上管的中心位置到地上的距离，可以用来参考骑士和车架之间的跨下间距，但原则上必须装上前后轮。公路车在3至9cm左右，登山车在6至12cm左右。(常见于Cannondale的目录里)
Hard tail 泛指后三角没有避震效果的XC登山车。
Soft tail 指后三角没有转点但有避震效果的XC登山车。如KHS、MOOTS、Ritchey、TREK等等都有推出这样的车款。
URT 悬吊设计 是Unified Rear Triangle的缩写，指单一转点避震车采用一体式的后三角悬吊设计，如KLEIN Mantra车款、GIANT的Warp及Cannondale的Jekyll或Raven车款等都属于URT避震设计。
Active悬吊设计 可称为连动设计。
多连杆悬吊设计 是指采用多组连杆组合的设计原理，常见的有三连杆如FOES、ROTEC下坡车款等。四连杆如GT的LTS车款、GIANT的ATX、NRS车款等等，甚至是五连杆设计都有。
悬臂式悬吊设计 泛指一体式的后悬臂，如FASTRAX的F2车款。
转点位置 以车架五通的中心来区分后悬吊的转点位置，在五通之上为高转点，在下则为低转点。
品牌的专有名词
I-Drive 这是GT公司在98年所开发设计的独立驱动系统也就是ISOLATED DRIVENETRAIN 或简称I-DRIVE，目的是骑乘时让链条不会有拉伸的动作，可以达到最佳的传动效果。
Lawwill四连杆 是著名的Mert Lawwill所设计的四连杆摇臂系统。如Schwinn的4 Banger、99年前的Tomac Magnum204、Yeti Lawwill等等车款都可看到应用Lawwill四连杆。
CAAD 为Cannondale Advanced Aluminum Design的简称。是Cannondale管材设计的代表型号，如CAAD5、CAAD4、CAAD3。
ELO 是Cannondale电子锁定的缩写，原文为&Electroic Lockout，应用在Lefty避震前叉上。
HeadShok Fatty Fork 是Cannondale独立开发的避震前叉，使用在登山车、公路车或Cyclocross车款。
HeadShok Lefty Fork 是Cannondale在99年末推出的单腿式避震前叉。
NRS 是GIANT公司在2000年所推出的避震系统，最主要是能提供完全没有能量损失，也就是所谓的&No-Power-Loss&。而NRS 为No Resonance System之意。
AC 为&All Condition&的缩写。是GIANT 2001所推出的全能车款，有三种避震行程可选择，可用于Free Rider 和Dual Slalom骑乘。
S-Works 为Specialized最顶级车架的代称。强调高强度及轻量和纯美国制造，有DH、DS、XC、ROAD等车款。
Horst link 为HORST LEITNER所创的连杆系统，在99年末由Specialized独家买下专利权，应用在FSR系列产品上。
SID 为ROCKSHOX在98年所推出的气压式避震前叉。其超轻量和双气压的设计，一直领先其它品牌，己成为ROCKSHOX XC 竞赛的代表作。
TPC 为Manito双活塞油压避震系统。一个掌管压缩行程，另一个掌管回弹行程，在2000年则改为TPC PLUS，也就是有三组活塞，此系统一直是Manitou的避震系统代表作。
SPD 这是Shimano对于开发设计其卡式踏板系统的名称，原文为&Shimano Pedaling Dynamics&。SPD现在几乎己成为登山车踏的代名词。
V-Brake 这是Shimano于94年所推出的V型煞车系统与专利，现在己成为V型煞车的代名词。
Hollowtech 这是Shimano于99年推出中空的曲柄技术，现在则成为许多制造厂模彷的对象。
自虐我一直追求，奢侈我从未放弃
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买自行车就像买衣服一样,要适应场合身材与功能上的需求。不管是在北京郊区越野,还是在场地赛道飞驰,只要从事自行车运动,首先须要选购一台足以让你“运动”的自行车。“运动”是在自行车骑乘的速度上、在距离上构成运动的条件。因此一台运动用的自行车应该是一台骑得快的自行车,骑得快就不能太重,零件的精准度、耐久度就不能太差,整车的传动感车架的钢性、零件的传动性润滑性也必须是高水平。上述这么多条件当然会使价格成几何倍数上升,难怪一台好的运动或竞赛级的自行车会叫价好几万甚至是几十万了。
不过,在这里知秋并不推荐新手一上来就购买几千块钱甚至上万元的单车。除去经济因素不谈,自行车的升级是需要积累骑行经验来完成的,逐步磨合掌握的知识才会记得牢固,况且“新马”本身对单车构造定位就不甚了解,一次性购买到位的可能就像吸食鸦片一般永远不会实现。但是,为了让“新马”、初哥在首次购车时对自己的需求有所认识,尽可能在最大限度上选择bike for myself ,知秋将在本文中详细介绍自行车的定位分类,从理论上配合想购买、升级自行车的朋友。请新手耐心读完文章！
第一章、从车体入手
一、车架尺寸
1.选购一台用来运动的自行车,首先要注意车架的大小是否适合骑乘者的身材。车架大小的测量,一般是以车架立管的长短作为标准,立管长的车架车身长度也越长,立管短的车架适合身材矮小的MM。具体测量方法是：坐在座上,双脚踏在踏板一上一下放置,下面的腿可以自然垂下摆直,如此高度可使脚在踩踏时能有余裕空间伸展。
2.一般公路车的车架尺寸,以批量生产品牌车架多为每2公分一个尺寸,而高级纯手工车架品牌则为每一公分一个尺寸。以(大齿盘)中轴心至上立管处中心,可从最小47公分逐渐大至62公分,总共8或16个尺寸。我们可以用下述公式来选择适合自己身高的公路车架尺寸：
跨下长 × 0.65 ＝ 车架立管长度
3.就山地而言,是以(大齿盘)中轴心至上立管中心,每二英寸一个尺寸,作为车架尺寸的大小间隔,可从14英寸逐渐大至22英寸,共总5个尺寸。由于山地的尺寸间大,也就无法以精确的公式计算来测得适合骑乘者的车架尺寸,只能就身高来选用大致合适的车架骑乘。北京市面能够买到的车架通常以14、16、18英寸为主,适合骑乘者以身高为准。列表约为如下：
车架大小 对应身高
14英寸 155公分以下
16英寸 155-170公分&&
17英寸 170-175公分
18英寸 175-180公分&&
20英寸以上 180公分以上 …
二、把横和把立的尺寸
1.选择自行车除了车架尺寸必须适合身裁以外,另两项尺寸必须注意的是车把与把手。车把专业称为“把横”；把手专业称为“把立”。把立长度的测量一般是以手上臂与下臂成90度,手肘顶住车座前缘,此时中指尖距离把立后缘应为三指幅至三指幅半的距离。如果车架的尺寸适合身裁的话,使用通长的把立龙头(长度多半在11至13公分,每一公分一个尺寸；如果车架的尺寸稍大于身裁的话,把立龙头选择较短的长度(10-12公分)；如果车架的尺寸稍小于身裁的话,把立龙头选择较短的长度(14-16公分)；以上尺寸推荐不涵盖个人喜好问题,例如：喜欢耍车的朋友可以小一号选择车架和把立。
2.以公路车而言把横宽度的选择是将把手顶住肩膀,把横的两端应位于上臂与肩膀连接处的手臂中央。把横的尺寸一般北京男性多使用把手外缘42至45公分(每一公分一个尺寸)。若是经测量的适当尺寸为42公分,建议可采用大一号43公分的把横,如此可以增加平路冲刺或上坡时站立摆车加速的力量,同时又可兼顾姿势的低风阻特性。登山越野车为了增加骑乘的操控性能把手宽度远宽于公路车,宽度多以56公分及58公分两种尺寸为主,用在下坡赛专用的把手则宽度在63公分以上。见仁见智,买车的朋友们各取所需。
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感谢线条哥，学到了不少！
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长途单车旅行面对的困难：
1.在较差路面上的较长时间骑行
2.装载所有野营用品和衣物以对应各种天气条件
3.装载多天的食物
4.装载多天的水
5.在较长时间内无法获得现代化的自行车装备和工具
6.长时间的骑行
总体考虑：
1.载重：多天的水和食物，备用部件，修车工具加上必备的行李，重量通常会达到40kg或更多。在人烟稀少的地区就需要更多的东西，通常旅行者还会带上相机，胶卷，地图册等等。我们要考虑的是，能够承受相当重量的货架和驮包。
2.可靠度：这对车的选择来说是最重要的一点，对于单车旅行者，唯一没有备用的就是车
3.可修复度：意味着避免可能遇到的困难和从故障中修复的能力。
4.兼容性：当你必须带上一大堆规格特殊的部件作为备用，是否应该考虑使用更普遍更普及的零部件？
从以上我们可得出这么一个结论，对于骑车旅行来说，重量并不是显得那样的重要，额外的2到3公斤相对于总重量并算不上什么。多携带一些备用部件和工具能提高车的可修复度，并且使你在旅途中感到放心。
货架和驮包：
大载重和在较差路面上骑行时的颠簸容易损坏货架和驮包。使用钢质管材的货架通常比铝制的牢固，并且并未增添多少重量。对于前货架更是如此，钢质管材制作的前货架拥有更长的寿命。通常货架的弱点是，仅仅靠一颗5mm的螺丝支撑重量，可以尝试将货架焊在车架上来解决这个问题。
对于大多数廉价驮包来说，用于钩住货架的塑料钩子是薄弱之处。作者和大多数长途骑行者比较推崇Ortliebs这个牌子的驮包。Vaude的驮包在设计上仿照了Ortliebs，但钩挂系统是自己设计的。
许多人使用很普通的车架也同样进行了很长距离的旅行，所以这个方面并不是很重要。但是何时的车架可以使你的旅途更愉快（减轻你的痛苦）。
作者并不推荐使用山地车架，而是使用专为舒适旅行设计的车架，如Roberts和Orbit。
如果你选择了山地车架，你最好是用燕把而不是直把，前者更舒适，更利于改变骑行姿势。特殊的旅行把（我猜是蝶把）比普通车把更舒适。
另一种选择是旅行车架（700C），前提是它的车圈和车胎能满足你的要求。作者建议使用40mm（相当于1.75吧）的胎，作为一个应对多种路况的折中办法。
一个重要的问题是车架要有足够的硬度，尤其是后三角部分；偏软的后三角载重后，会在爬坡时严重泻力。
避震前*较少使用在旅行车上，原因之一是万一坏了很麻烦，之二是，很难给避震*装货架
钢车架的可修复性较好；款式老土的车不依招贼惦记
轮子：主要考虑的是规格的普遍性，这样能够很轻易找到替换和备用。
1.车圈尺寸（我选较常见的26寸和700C翻译）
26寸：几乎可以说是国际标准，26寸的车圈，内胎，外胎随处可得。最好在出发前装上质量上乘的车圈，这样可以不用带备用。
700C：跑车的国际标准，在欧洲相当普及，但是车胎普遍偏窄，在欧洲以外使用不多，需要带好足够的备用。
车轮在大负荷的长途骑行中饱受折磨，所以花更多的时间进行比较和选择。
2.花鼓：36孔是世界标准；尽量选择封闭式花鼓，带上少量防水性较好的轴承润滑油，每千公里进行一下维护。
* 花纹：主要的要求是耐用。在较差路面上骑行，许多外胎的侧面比胎面坏得更快，所以不必特别关注外胎的胎面有多耐磨。侧壁较厚的平纹外胎（光头胎，花纹连贯的山地胎）是不错的选择。
* 宽度：许多人喜欢用50mm的外胎，它足以应付各种路况，但是37mm-40mm的外胎是个更折中的选择。
4.内胎：同样要求耐用，最贵的不一定是最好的，许多内胎更注重重量而不是强度。尽量别用较细的内胎配较粗的外胎。
杂项：（我挑几个翻译）
1.飞轮：内飞比外飞更不易受损，但是一旦出故障很难维修。
2.链条：出发前就换上好的链条，并带上几节链条作备用。
3.水壶架：塑料的比铝的更不易损坏。
4.踏板：长途骑行很少考虑速度，所以不必使用自锁，一旦自锁鞋坏了就很麻烦。两用自锁踏板可以考虑。
5.鞋子：长途骑行者更倾向于选择户外运动鞋而不是山地自锁鞋，后者的寿命相对更短。带好一双凉鞋，涉水时可换。
6.带上照明设备，轻便气筒和码表。
工具和备用部件：带上组合工具，中轴拆卸器，曲柄拆卸器，刹车块，备用车线，备用胎，补胎工具，螺丝若干
最后的建议：
1.崎岖地形经常使螺丝松动，要定期检查，上紧螺丝
2.注意车子发出的声音，如有异常要立即检查，找出声音的出处
3.将一些现金和身份证件的复印件放在密封袋里藏在车把里。将钱和重要证件放在驮包的不起眼处。
4.带上防晒霜
5.对于高原反应和干热气候要提前做好适应准备
6.如带有野营燃料，注意安全存放
7.在行李中放一些樟脑丸，防止跳蚤等不速之客
8.证件和睡袋必须保持干燥
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清洗山地车作为自行车选手到观众面前时，应把车子清理得干干净净。就是车手干净发亮心情也就不一样了。需要注意的是除了必需量之外，不要加太多油。尤其注意链条的上油，链条有没有小心地上过油，将大大影响踩踏，若上油适当踩起来非常轻快。
上油的方法是：
为了避免上油过多，在链的两侧的连接处滴油，一般的公路自行车的链有108个，也就是滴油216处。虽然使用DURA-ACE，但是链、变速器的滑轮部位没有很好地上油的话，整修得好的低等次的车子好过高等级的DURA-ACE。看到链条干净而上油适当的车子，我会想「这个人很懂得整修车子」。
清洗山地车
清洗山地车所使用的工具很多，例如，清洗整个车体用的刷子，洗轮胎用的硬而刷毛短的刷子，从一个一个链轮中挑出粘土等脏物以及磨光用的刷子，较细的空隙用的旧牙刷，从pantergreaph内部挑出草或泥土的工具等等。
关于洗洁剂，若粘上的油多时，厨房用的洗洁剂也可以用，也可使用洗车用品店所出售的洗车用清洁剂。洗车的次序基本上是从上到下。但是disk brake的转动部位，若是V-brake型的话，brake的连接部位，轮缘等部位，刷子尚未沾上油污以前先清洗。使用喷雾剂时，在喷咀部位用破布等围起来，防止附近的部位被沾上清洁剂。
（→) 洗车用刷子未沾上油污以前，先清洗盘刹的连接等部位。中性洗剂溶在水里的清洗液来清洗。然后用清洁水冲洗，最后用没有沾上油的布边检查弯曲处及伤口等，边抹干净。
(→) 链轮环与链轮环之间会沾上草或泥土等物，用短毛而较硬的刷子，沾上溶有中性洗洁剂的清洁水清洗。清洗时要把草等物拉出来，边洗边冲洗洁水。花鼓等旋转部位尽可能不要沾水。假若纤维等物无法取出来时，用L形的用具把它抽出来，或者解体链环。
(→)要清洗山地车的轮胎要用较硬的刷子，把洗洁水放在水桶里，边洗刷边冲洗洁水。同时检查影响抓地力的轮胎面的消耗程度，以及轮胎面和轮胎侧面的伤口等。
(←)把后变速器的pantograph部位用手指按住，把变速放之低等次的位置，然后用L字型的工具，清除内部的return spring周边。pantergraph的工作部位，要用配件用洗剂喷洗。然后注油，除去多余的油。
(←)链条清洗后没有油，因此必需上油。然后旋转曲柄，使油充分沾上各个部位，为了防止沾上尘土等脏物物，必需抹干净多余的油。
(←)一般来说链条是用去油污剂溶解油污，然后用溶有洗洁剂的水洗清。也可用强性大的洗车用洗洁剂去油污，然后抹干净。同时检查每一个链有无变形，若有损坏应考虑更换。
(←)洗净自行车后，从上至下部，检查各部位的螺栓，有松弛的把它扭紧。尤其重要的是固定前后刹车器的螺栓。
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身心都愉悦的骑行才是最快乐的骑行，出任何一点意外时小则影响心情大则遗憾终身，所以我们在骑行时应时时刻刻注意骑行安全。我总行程1500KM吧，好久没骑行了，这次五一二天时间一个人来回走了385KM，有些经验或者是说感受吧，想与大家分享下。
1。骑行时切忌走神，低头 不管咋累要把头抬起。骑山地车刚开始时脖子会有些酸痛，低头会舒服些，但这是很危险的行为。低头时视眼比较窄，很可能就会撞上前面突然停在路边的车。我07年7月有次早上出发时精神不太好，结果一上路就撞上前面的板车了，车子坏了，还好人没事。这次五一也是刚出校门，低了一会头，还没明白回事突然就撞上前面的出租车了。车翻好，还好减震较好，后来才发现膝盖淤青了。
2。骑行时在保证安全的前提下，尽量不要太靠路边行驶，因为路边的小石头和玻璃渣较好，容易爆胎
3。骑行要超车时千万不要从右边超车，这样的话很容易就会被夹中间，极容易出事故。因为路边停靠的车辆和建筑物，树木等较多。加上前面的人又不知你要超他，当他慢慢靠近路边而你又在加速超车时，就容易撞车了。有次去露营时，我一队友就是这样超前面骑自行车的大爷，恰好路边又停着一大卡车，结果刚要冲过去大爷在靠近卡车，与卡车时的空隙太小，队友急刹车，车把还是把裤子戳破了，受了轻伤。我昨天也是这样超一大爷差点就把他拌倒。
4。骑行时要特别注意前面的大卡车尤其是没戴头盔时，因为这种车的车箱尾的高处一般恰好是对准我们的关额的，如果自行车速成超过20KM/H，又没戴头盔撞上前面停在路边的卡车时，很可能就会要命。我的一队友就是这样走了，至今想起仍难以释怀
5。骑行时要特别注意国道边的小岔路口，因为你不知道啥时候那个路口会有一辆摩托车或一个小孩子直冲出来，所以这个时候就要减速，一般来说有岔路口时国道上会有标识，所以骑行时要多注意路边的标识，比较弯道与事故多发地段等等，做到心中有数。
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山地车的日常维护
对车圈等只需要用软布擦拭即可，如果需要可以沾取煤油等擦除难祛除的污渍。
不管是几百块还是上万块的单车，经过一段时间的日常骑行，或者是比赛归来，往往都会有变速不准，刹车出现毛病等等问题，通常这些问题可能并不会立刻影响单车的使用，但是一般的车友都明白，一辆单车配件的寿命能有多久和主人对单车的保养频率有很大关系。
日常简单的保养，不需要专业的技术人员，也不需要太多的专业工具。靠自己就能进行对爱车的一次维护，却可以让爱车在上阵的时候“神清气爽，健步如飞”。
山地车的清洗
当我们确定要进行一次单车的维护时，首先要进行的就是对单车的清洗。这个步骤是让之后保养事半功倍不可或缺的步骤。
清洗车架可以用抹布蘸水淋到部件上，这样粘在车架底下的泥块遇到水后很易变软，这个时候只要再用抹布擦拭就可以轻易地去除泥污。笔者个人不赞成用高压水枪等去冲洗单车上的污泥，因为这样清洗，水易进入中轴或者花鼓里，影响零件寿命。
此时需要注意一些车架上容易积泥的地方，比如中轴上五通的位置。在用清水洗掉车架上的泥水后，接下来在抹布上倒少许洗洁精，用手简单揉搓后就可以在车架上擦洗，在遇到车架上有脏物的位置，只要轻轻 地来回擦几次，车架就会干净起来。通常不推荐使用洗衣粉等强效的去污剂，因为许多单车都是铝制材料，洗衣粉中含有的碱成分会和铝发生化学反应，天长日久就会导致单车铝的部分出现些颜色怪异的斑纹，所以柔性的去污剂——洗洁精绝对是一个更好的选择。
2.轮组、车头和坐管
在洗轮组的时候，可以选择用刷鞋子的刷子蘸洗洁精刷外胎上的泥沙。而在洗车圈的时候，最好换成粘有洗洁精的抹布，仔细抹车圈上刹车皮刹过的地方。辐条方面简单的擦洗就可以。在洗完花鼓的时候，同样不要用高压水枪等祛除洗洁精。只需简单淋过水后用干净的抹布擦抹就可以了。洗坐管和坐包的时候，要注意不要让泥水顺着坐管夹的缝流进坐管里。在坐包底下，往往是泥水飞上来最多的地方，要细心用抹布把泥抹掉。
对于轮胎可以用稍微硬一些的刷子刷去轮胎上的砂石和灰尘，进行简单的保养。
3.指拨、前拨、后拨
洗完以上的配件后接下来是洗指拨了，指拨里面是比较复杂的，零件内有较多的黄油起着润滑作用。在清洁指拨时最好用抹布轻轻擦一下，干净就可以了。洗前拨、后拨的时候，可以用水管直接对准前后拨的空隙地方用水冲洗，这样可把卡在前后拨里的泥水和沙子冲洗掉。冲掉后可同样用洗洁精把前后拨上面的油污洗掉。
4.前叉、脚踏、刹车
清洗前叉和脚踏很简单，脚踏只要把泥水洗掉就可。前叉最好不用水冲洗，在擦洗叉子的内管时候，要把抹布上的水拧干后再去擦前叉的内管。前叉内管使用一段时间后会有些杂质留在上面，可以用棉签轻轻擦掉，最好能够养成保持前叉清洁的习惯，这也是对前叉最基本的保养。在洗刹车时候（以V刹为准）可以用水管直接冲洗在刹车里面留有的泥沙，为接下来的保养做好准备。
对于轮盘、前后变速器、导轮等都可以用刷子去除灰尘和小的污垢。
5.牙盘、飞轮和链条
在整个大扫除的过程中，可能这三个配件是最脏的部位了。因为配件上留有润滑油，灰尘最容易粘附。我们可以先在抹布上同样倒上洗洁精，蘸了水后就可以去清洗牙盘，在洗牙盘的时候，尽量用抹布把每一个牙洗干净，当洗完后用水一冲，你会惊喜地发现在有洗洁精抹布的擦洗下，牙盘已经光亮如新。
接下来要洗的就是飞轮了。洗飞轮要把后轮拆下来清洗。首先放松后刹车，这样刹车就不夹着轮子了。先把后轮快拆两边的螺钉扭松，这个时候轻轻拍一下后轮，轮子就能出来了。把轮子放在地上，用抹布在飞轮上仔细擦抹后，把轮子装回车子上要注意后拨的位置，慢慢拉开后拨就可以把轮子放进去。这个过程很简单，经过一次两次拆装后即可了解。
最后要清洗的就是链条了，长时间骑行后，链条上容易粘上许多泥沙。洗链条的方法多种，笔者在这里介绍两种方法：第一种是使用煤油洗链条，把粘有煤油的抹布包住链条去来回拖动。弊端就是会让自己身上留下异味，沾上油垢和油渍。第二种方法则是用洗洁精。这需要注意的是在洗链条的时候，最好能使用45度左右的热水，这个温度更容易发挥其清洁作用。除了需要用粘有洗洁精的抹布来回擦拭链条外，最好再用粗一点的毛刷子慢慢的把每一节链条刷一次，很快黑色的链条就会呈现出原有的色泽。
山地车的保养和调试
如果说清洗是为了让爱车在关键时刻更好的发挥，并且延长车子的寿命。那么对于车的保养和调适，受益者更多的还是车子的主人。
单车的日常保养通常只需要几样很常见的工具：六角扳手、十字螺钉、润滑油。而对于润滑油，在这里简单的介绍一下，通常笔者是不建议用那些别人使用过的黑色汽车机油。即便是2块钱一瓶的缝纫机油也较实用。如果条件允许的话可以考虑使用三四十块钱一瓶的高级润滑油，通常在大的超市都可以买到。笔者通常选用8块钱一瓶在很多自行车行都能买到的链条油。
最后需要注意的是在进行保养前，必须用干的抹布抹干单车上的水，特别是链条、飞轮、牙盘，可以的话最好是等单车上的水全部干后再进行保养。
第一步要保养的是线管，首先把大盘的变速变到第三齿，后拨变速到最高齿（也就是最大的盘片），然后在不转动车轮的情况下把指拨后拨退到最小的齿轮，此时变速线放松，就可以把外套管从车架固定座上拆出来了，前拨同理。拔出线管以后，可用抹布蘸润滑油包着内线擦拭。如果内线生锈可反复擦洗。
对于刹车线管，可先用六角钉把刹车上夹着内线的钉放松后进行拆卸。然后使用小注射器，将润滑油注射进线管里面去，来回拖动线管。
如果在装回变速线时，后拨变速线太难置入，只要用手把后拨的后爪向下压就可以继续装入线管了。
拆除变速线
可以通过对变速线加润滑油进行简单的保养
2.刹车（V刹）
经过一段时间的使用，刹车皮或多或少都有些磨损。如果时间允许最好将刹车拆下，检查刹车弹簧里是不是有泥沙，清除后要上一点黄油作为润滑。
如果刹车皮磨偏，则需要装入刹车后进行调整。在装入刹车前，在车架装刹车的位置插进刹车的地方先涂上一点黄油。装进去的时候一定要注意刹车上的弹簧伸出来的那点是插在车架的第二个孔上。车架V刹处有3个小孔，第一个孔刹车力度最大，第三个是最小。调适时夹紧刹车，就可以看见刹车皮在车圈上的位置，如果偏的话，在夹紧刹车的状态下去用六角钉放松刹车皮，调整刹车皮转到合适的位置后扭紧刹车皮的六角钉就可以了。
3.前拨、后拨
车清洗完，前后拨的关节处，最好滴上润滑油；后拨2个导轮处，可用注射器注射些润滑油进去。
前拨顶上有两个螺钉，螺钉旁边分别有字母H和L。H（high）螺钉作用是调整链条在最大盘片上的位置。逆时针旋出，前拨臂就会远离坐管位置。如果太远，易导致在变上第三盘片的时候脱链，太近的话链条会磨前拨，此时可调整H螺钉。L（low）螺钉的作用是控制链条在最小片的位置，逆时针旋出，前拨臂就更靠近坐管，如果旋出太多会导致在变速的时候链条脱链到五通位置，旋进太多也会则会让链条和前拨相碰。
后拨和前拨一样有H和L的螺钉。H螺钉旋进去太紧，会造成链条不能下到最小的飞轮上；反之，链条在下到最小齿后易脱链。调好后，要确保最小的飞轮和后拨臂上的导轮位置是在同一平行线上。L螺钉调好的话，链条可以很准确地进入最大的飞轮，如果扭得太紧，链条就不能上到最大盘，太松就容易掉链影响飞轮和辐条运转。变速系统的调整除了在前后拨上调外，还可以在前拨和后拨粗调后，再去调指拨上的微调。
等车链条干后，要给链条重新上油，方法同清洁链条。最好不要直接将润滑油滴到链条上转动，因为这样会有油滴溅到车圈上，影响刹车的性能。
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编队骑行与骑行中的手语
大队骑行的时候，编队骑行会让你觉得很好玩，感受到集体的力量，可以轻易的达到30KM/H的速度，但是大队骑行，你必须要让你的队友清晰，明确的知道大队的情况和路况，这就需要骑行手势！
1.左手向地面斜伸出，说明左边地面有障碍，右手反之。
2.左手向平行方向伸出，说明左转，右手反之。
3.手向上方高举一下，表示前面有障碍，需要减速，并且同时散开队伍。
4.手向上方高举不放，说明要停车了。
5.左手向地面斜伸出并上下移动，说明左侧斜风，队伍*右侧进行跟骑，右手反之。
6.前方队员加快两脚，然后*向路边，说明要换人领骑，后面队员应迅速补上，领骑队员要慢慢跟到队伍最后。
在大集团中骑车需要注意的事项：
1.不要乱晃,或急剧改变自己的骑乘路线,尤其是在最前面的人,前面人的一个小动作等到传到集团后面就可能造成大灾难,第一个人更是重要.比如说地上有个盖子,一般的情况下就是快速的闪过去,在集团骑乘中不能这样,尽量把眼光看远,所有的动作都要慢而顺,轻微而细致.看到有东西要闪,在50m以前就要开始动作.闪不过了就正正的
压过去,比闪个半调子安全的多。
2.转弯时明确的把转弯的动作做出来,让后面跟的人知道何时要转。
3.带头的时间,时速30km/h约15~20sec,速度越快,带的距离越短50km/h只带4~8sec。
4.精神要集中,带头的人要集中精神保持一条稳定的线,后面的人不可以只看前车的轮子同样要注意前方两侧的状况,并且避免和前车后轮交错。
5.向左退到集团后方的时候要稍微注意一下左后方的情形,快速的用眼角看一眼以免有比较*路边的车辆*近。
6.向左退的时候距离不要太大,约为1~1.5m为最佳,仍然保持一条稳定的线,滑进尾端。
7.利用风来减速,快要撞上前面骑士后轮时不要急着按煞车,稍微往右边*一点,把身体挺起来吃风,速度可以后再移回原位。
8.利用转速来加速赶上,前面骑士慢慢离你远去,不要急着变速,加快踩踏的速度来控制速度是比较好的方法。
９.磨练手握下弯把手的稳定度,握下把一定是比较不容易控制,但是这个位置可以提供你更佳的空气力学姿势。
10.不要踩踩停停,持续的踩动,保持流畅的踩踏,后面跟的人会比较安心。
11.磨练骑车时向后看的稳定度,一般来说头向右转往后看车会向左移动,练习向后看还可以保持直线是很有用的技巧.如果可以也可以练习握下把时从腋下往后看的技巧。
12.不要硬撑,带头的人也要稍微注意后面的状况,有人落队了速度要渐渐放慢,撑不住不能带头的人就不要勉强,轮到的时候直接往左移就是了.大致上就是这样.大家合作骑车的感觉是很不错的.有时比一个人蛮干要有趣多了。
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单车服饰专业篇
相信所有准备进阶『玩家级』的车友都有曾有过这样的经验；
& && &&&骑乘穿着的服装跟贵贵的爱车总是感觉有点那么不搭、长距离的骑乘不但***痛，更惨的是发生胯下破皮的『烧璫』现象！
其实当你有上叙的困扰时，一般的休闲单车服已经无法满足你的需求；
你需要的是针对保护长距离骑乘、特殊风洞剪裁及快速排汗乾燥功能的专业款车服！
早期的单车服与现代相比除了各材质的进步外都有一个共通点；都是使用贴身剪裁。
较贴身的服饰骑乘单车时不但能减少风阻，长车裤也不致捲入齿盘照乘危险；
此外弹性材质的运用如：莱卡(Lycra)不但让骑乘时裤管不会上捲外，紧身材质更能减缓肌肉的疲累；紧身的剪裁让许多人刚开始很难接受，最大原因并非紧身的不舒适～而是太过贴身，身体曲线太过明显；
但我们相信骑乘单车一定只会让你的曲线越来越明显～
这不就是大家所乐见的不是吗？
为了让所有风阻係数降到最低；
自行车专业选手穿著的服饰甚至要通过风洞测试！
所有的原因当然是为了赛场上的那短短几秒；就这几秒便是夺冠关键！
因此选购较合身的单车服，是比较佔有优势的。
专业单车服的总类细分较多，但型式多大同小异～
车友们可依使用场合、天气甚至是心情来给於搭配。
材质要能吸湿排汗并且快乾，前胸拉鍊分为全开及半开式，
全开式除了好穿脱外，在较高强度骑乘状况时能更大面积的通风降温；
但相对风组也增加许多。背后要有口袋才能置放维修、补给用品，
而反光材质、拉鍊头的细腻度、女性专有剪裁都是选购重点。
当然，车衣上的LOGO也可依喜好厂牌、车队、零件品牌来选择。
短袖车服：
价差影响车衣的材质。基本休閒款除了顏色较单纯外；排汗效果算是普通，
如较激烈骑乘吸湿排汗效果可能跟不上身体的排汗速度；
故休閒款较适合低强度的骑乘。专业款除了基本的吸湿排汗外，特别还针对身体流汗量较大部位如：
背部及腋下採用通风性更强的鸟眼布面，用以达到更快速的乾燥。
Cool Max材质的大量运用也让专业款车衣的价位越来越『高级』！
但穿著时的乾爽及舒适性绝对会让你爱不释手，车友们绝对值得投资。
长袖车服：
除了与短袖车服一样具备排汗功能外，较厚的材质能增加天冷时的保暖效果。
而下坡车手穿著长袖车衣不但能减少皮肤外露机会，更有助於穿脱护具；部分车队图案系列车服除了短袖款外，长袖车衣亦有同花色可供选择。
穿著紧身单车裤不但让骑乘时能利於踩踏动作，车裤的护垫除了增加舒适性外；
更能避免大腿内侧与坐垫的磨擦，衬垫可说是车裤的选购重点；
好的衬垫应该要有排汗快乾、包覆性强且不闷热，
当然能有3D立体剪裁是最好不过的。
常看到车友为了避免单车裤那种『紧身感』而刻意选择大尺寸的车裤穿著；
结果裤腰一直掉，骑乘时裤管不断往上跑…
视觉上也扣分许多(感觉还没骑车就先输人一步)；
紧身但延展性佳的车裤能达到保护肌肉的功能，
能减缓肌肉骑乘时的酸痛及疲累感。
车裤基本分：短车裤、七分车裤及长车裤三种，专业用语是说：１／４单车裤，１／２单车裤，３／４单车裤．
车友们可依天候(气温)状况及骑乘路线选择穿著：
如高海拔的林道骑乘，长车裤就优於短车裤；因为高山气候、温度变化性大，长车裤的排汗及快乾功能再加上保暖能有效避免失温情形发生(休息时如能在穿上一件长运动裤就更温暖了)。
除了怕晒黑的朋友外，夏天穿著长车裤实在是蛮难过的…。
而短车裤也有专为女性设计的专业款，除外观顏色的选择较为柔美外，内衬设计更佳符合女性生理构造，贴心的小设计也是选择的重点；如『硅胶裤头』的设计除让触感更佳外，更能避免传统缝线勒痕的不舒适感！
这可是只有女性款特有的设计唷！
市场上还有休閒短裤型车裤及专业三铁车裤；休閒裤造型车裤一样拥有衬垫，
而外观与一般运动短裤相同，适用范围除了跑车及三铁较不适合外，
几乎任何单车运动都可穿著；喜欢无拘无束的单车玩家可以考虑添购，
但价位与专业款车裤大同小异。
而兼具路跑、游泳及单车的三铁车裤…接近『比基尼』的外观，
没有『铁人』般的身材可是穿不下去的！
而其定位较明确，一般除铁人三项运动外较无法适用於其它领域。
专业单车服价位居高不下，一般车友较难拥有所有系列车服；
拥有几件基本款的短袖车衣裤除了可应付专业赛事场合穿著外，
附加其他服饰配件也可改变成不同骑乘风格！最常搭配的有以下配件‥
黑色车裤：
不论穿著何种单车上衣，一件黑色车裤都能成功搭配！
不但能降低整套购买的花费，套装车裤的搭配也较无法如黑色车裤般的随性。
头巾：安全帽再搭配头巾不但能帮助吸汗，天冷时头巾更能增加头部保暖唷！
袖套：忽冷忽热的天气最适合使用袖套，且又有排汗、快乾及防晒功能。
短裤：穿著单车裤外头再套一件休閒短裤(有排汗快肝功能更佳)
不但能自由进出各场合避免尷尬外，也解决一般休閒短裤无衬垫的小缺点。
袜子：单车袜最吸引人的便是其优异的排汗性，
袜身的Logo刺绣及顏色当然也可依车衣裤顏色甚至车种、品牌等给予拉配唷！
背心：主要功能为防风，但背部仍採透气材质帮助大面积排汗；
专业款更有整套单车服饰的整体搭配
自虐我一直追求，奢侈我从未放弃
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线条辛苦了！感谢提供这么好的教材！偶要认真学习了！
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