第一次做闲谈，想了好多话题。比如：乘风波浪中的中女崛起、反智的滥用、生存主义、丧文化什么的，不知道有没有人看了有热情插一嘴，这些东西都是在起床前那段沉陷的时间袭上心头的，细想来却只是一些常识在思想黑洞中挣扎，等起床后又将在走动中如碎屑抖落。走动起来后的话题应该是活生生鲜灵灵的，比如，秋天该很好，你若尚在场……

　　关于秋天，朋友圈三条比较典型：
　　1. 过节啦，吃五仁还是冰皮。
　　2. 秋风起，莼鲈之思，季鹰归未？
　　3. 突然停下来的一刻，闻到桂花的香气。

　　看来，身边的日常比世界大事要紧，具象的生活更有承托感，窗台上的一盆茉莉、眼前的一碟花生米，好过抽象术语堆磊不得头绪。植物我们已经聊过了，那就让我们来谈谈吃吧，反正这天儿渐渐凉了，围炉闲谈不带着吃的也不像话。

　　谈吃，有大吃，有小吃，有大谈，有小谈。

　　提到饮食写作，周作人不能不谈，他曾对此类文字做了个区分：“自来纪风物者大都止于描写形状，差不多是谱录一类，不大有注意社会生活，讲到店头担上的情形者。”他自己诚然是后者。事实上作为文学写作的食单不可能是纯粹的谱录，背后总承载着风土人情、怀旧乡愁、市声世相、历史掌故、规矩文化……
　　此时大家涌上心头的是哪一家？《红楼梦》、《金瓶梅》、《儒林外史》、《随园食单》？李白的饮、苏轼的食、张岱的饕？还是周作人、梁实秋、汪曾祺、陆文夫、蔡澜、唐鲁孙甚至写《繁花》的金宇澄？……

　　这些家都是别人家，当然可以谈。也可以落实到自己家，一种吃食关乎着一种味觉体验，映射着喜悦富足或匮乏艰辛的人生场景，轻轻地唤醒着我们对于风景、亲情、爱情、故乡、童年以及各种节令风俗甚至离奇的睡梦、可怕的死亡场景的一缕缕悠远的记忆。人类学家马格丽特道格拉斯说：“人的一生就像一套用餐过程，表达并确认家庭内部及家庭关系，从摇篮到坟墓，记录并庆贺着社会历史的重要转折点，每顿饭都是这段叙述的单词和音节，饮食是一种结构化的语言，每顿饭都有周期和戏剧色彩。”

　　还可以谈谈我们中国的饮食文化。作为农业社会的中国，饮食于文化基因承载着丰富的内容，象征权力的鼎，本身即是煮肉的大锅，整个人世间就好比做菜的厨房，调和五味，外可比拟治国安邦，内可比拟身心和谐。主父偃说“大丈夫生不能食九鼎肉，死亦当九鼎而烹”，老子说“治大国如烹小鲜”，孟子说“肉食者鄙”，饮食可以关涉到阶级、政治、文化甚至道德和伦理，钱钟书先生曾借《吃饭》分析过两种人生观，“一方面是有了肠胃而要饭去充实的人，另一方面是有饭而要胃口来吃的人。第一种人生观可以说是吃饭的，第二种不妨唤作吃菜的”，他还谈到了吃饭在中国尤为突出的社交功用：“社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单。把饭给自己有饭吃的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭，那是赏面子。交际的微妙不外乎此。反过来说，把饭给予没饭吃的人吃，那是施食；自己无饭可吃而去吃人家的饭，赏面子就一变而为丢脸。”

　　还可以谈谈时下流行饮食和传播。科技发展改变着我们生活方式的同时，也改变着我们食物生产和销费的模式，同样改变着我们的胃。通过食物划分的阶级鸿沟与文化差异似乎正被各种技术进步所弥合。现在比较懂吃的行家反而比较推崇民间小吃，懂得鉴赏平民食物成为新一代美食家的标志，一些美食纪录片的推动在其中也起到重要的作用，比如《舌尖上的中国》，但这类纪录片其实讲述的重点不见得是美食，而是一种国家话语，用天南地北的视觉冲击力来告诉你什么是中国，美食成为文化地理的象征符号。这种意图太明显了。

　　不管怎么说，虽然这个世界给人类弄得混乱颠倒，到处是磨擦冲突，但人类也发明了一道道美食安顿栖遑的肉身。饮食书写是一种独特的文学景观，在这里，语言和食物相结合，肉体与精神愉悦的分割和对立被化解，思想与感官水乳交融，不再彼此容忍，而是和谐相处乃至升华。

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• 呃，这就尴尬了，我这是抛个头绪，希望下边可以具体而微，能闻到香味的，更可以别起头绪。村长也是书话著名的食客了，随便上几盘

• 哈，不巧这三本我都看过。家里这类美食杂文都是成套买的。

　　有人说革命不是请客吃饭，这年头只谈吃饭不谈革命，所以谈吃的文字是最畅通无阻的。民以食为天，历史上的出名的饭局太多了，鸿门宴，刘邦脱身，烧尾宴，更是大唐气派，桃园夜宴，盛唐李白叹浮生若梦…

　　文人的吃，吃的更有滋有味，因为他们吃了会说出更多的道道。远的如林鸿写山家清供，袁枚的随园食单。今的如唐鲁孙，高阳，汪曾祺，梁实秋。但总的来说，唐是皇亲子弟，说吃有范，梁是富户出身。食雅，汪曾祺谈吃最接地气，多是菠菜豆腐，贴近我等寻常人家。但能把这些寻常食材的烟火味说透，而且说得有文气，那是真功夫。或许因为我是汪粉，纯粹一家之见。

　　这些年说吃的更多了，文说的蔡澜，二毛，影拍的有陈晓卿，私以为，拍得最绝的是李安在饮食男女中，郎雄的那一段。

• 汪老先生什么都敢吃都能吃，内蒙古草原上煮得半生不熟的羊肉吃下去也没事，真是佩服～

　　记得汪老曾给一本谈美食的书作序，遗憾大部分人多说豆腐等平民食物。不是豆腐不好，都说豆腐不够多样，不够丰富。原因无它，文人多清贫，鲍参一类不常有。

　　我就是这种近乎清贫者，不是文人而已，却也勉为其谈。别的不说，都说蟹为至味，我是七八年前才知道蟹黄滋味。之前一真没吃过蟹黄，只耳闻大闸蟹如何如何。当然我吃的只是几十元一斤的一般螃蟹，只喜吃蟹黄，觉其真不愧至味两字。自此，每到秋时，都会买一二斤解解馋。

　　时近中秋，正是螃蟹黄时，还未一尝，颇有张季鹰纯鲈之思。今年秋风吹晚，思忖着再等些时日看看。不想陪岳母舅舅上长沙，竟然先尝蟹味。

　　不是阳澄湖，每只也重过五两的母蟹，从未吃过这么大的螃蟹，心里有小小的激动。人未齐，大家都在闲聊，只我眼盯着，心里急，螃蟹宜热吃，凉了会腥。最后实在忍不住，顾不上礼貌不礼貌，伸手拿了一只，大家高谈阔论，独我低头向美食，一副饿鬼投胎样。可能是期望值太高，反有少少的失望，这么大的蟹，蟹黄却没想像的多。是今年秋风迟，蟹黄也迟生？第二天随舅舅到朋友的餐厅，也有螃蟹，个头更小，蟹黄似乎也更小，大家都没吃，就我吃了两个。我食蟹其实是牛吃牡丹，只是喜欢蟹黄，蟹肉的鲜甘完全不懂欣赏。

　　反而是鹅肝的清甘不仅让我印象很深，而且从未失望。以前听说法国人爱吃鹅肝，多少还有些奇怪，鹅肝有什么好吃，值得视作美味？记得第一次尝到，还是在几年前，端上来的盆子很大，却只有寥寥十来片，每片切作长方形，不厚也不长，犹豫挟了一片，轻咬一小口，入口就化，浓郁的甘香，在口腔有如井喷，鹅肝竟是如此美味？自此喜欢上鹅肝。

　　拼死吃河豚，河豚的美味，在印象里有如广陵散。上回到长沙，也终于尝到，可惜不是活鱼，无法清蒸，是红烧一类做法，鲜甘没法尝到，只觉细滑非一般鱼可比。

　　现在想来，我吃到的美食，大部分是沾大舅子的光，真是惭愧。

• 我去天津时，在一个地铁站口的菜市场看到门口有大螃蟹卖，切开满满的黄，做样品呢！后来我就啥也不想吃，空着肚子给螃蟹留着。饿了三天，没有一个人喊我吃螃蟹。再看本地卖的3、4厘米直径的小螃蟹，简直不能看。
• 咱没大舅子的，只有眼馋的份儿了。

• 我有时会跟着文字的描述尝试做一下试试，观察一下。也买菜谱跟着做，网上看视频跟着做。有成功的。
• 评论 ：你看过陈晓卿参加谈话节目的视频吗？

　　这方面的书，读得少。很少留意。
　　倒是对水浒里面的几次吃，颇有印象。具体而真，出自肌体的渴求。
　　一次是智深，在五台山上过了几个月火遍全网的山间小清新，速速并俗俗地闯下山来，扎进一傍村小店就只顾吃喝。水浒里的吃都伴着酒。吃酒也是吃，吃得豪横。
　　吃的gou肉......用手扯，蘸着蒜泥吃。
　　吃多了酒，上山便大闹。这里必须要指出，这样是不好滴。
　　智深，如今能持否？能吃能吃。
　　前日还在战场厮杀，一夜闻听浙江潮信，想起五台山上智真长老嘱咐的偈语里有句“听潮而圆，见信而寂”，当即坐化。呱啦松脆。
　　好汉好汉，且留步。
　　休要罗唣，俺只怕日后衰老吃不动那大酒大肉，蘸蒜泥也不行，日子过得不爽利啊。
　　一次是武二郎在景阳冈前，晌午时分，“走得肚中饥渴”。
　　这酒好生有气力！前后共吃了十五碗。
　　店家先切了两斤熟牛肉，做一大盘子将来。武二吃酒吃得口滑，后又切了两斤。
　　除了一碟热菜，再没其它。几斤牛肉，大盘装的，几斤，就这么吃下去了。
　　好汉们虽说身长八尺，腰阔十围，可一不留神就刺配远恶军州，重则抄扎家产，结果残生性命。
　　闹出官司，便急急逃生。崎岖山岭，寂寞孤村。
　　能吃喝之日，便纵情吃喝。
　　然后，武二郎上景阳冈了。智深吃醉了，上山欺负僧众。武二不同，他上山欺负老虎。
　　武二后来和智深一道在寺里歇息。月白风清，一道听得那江上如雷的潮声，一道决定了余生。
　　失了一臂，武二散尽金银，就在寺中做清闲道人，说这日子“十分好了”。
　　窗外日光弹指过，席间花影坐前移。武二一点一滴地数着寂寞，回忆一生的荣耀与过错，活到八十善终。
　　传说，智深并没死。
　　假如多年后兄弟再聚，蹒跚了步态，朦胧了双眼，三高了指标，再坐下来，揣着降压降脂药和医嘱，这吃吃喝喝的事儿怎生面对？
　　俺们先吃了药，再吃酒吃肉，如何？

• 小时候看电视里他手上拿的那条狗腿，真是馋坏了。红楼梦每集都吃也没这个勾人。
• 哈哈，这个还好，我馋洪七公的那只鸡。武打片里总会那样的山林烧烤环节，火光悠悠，伴着滋滋响声，好象能闻得到香味，没有抵抗力哇。

　　云门寺出来，烈日当头，是时候找地方吃点东西了。

　　见路旁偶有农家饭店，多数不大，也很简陋。是该随遇而安，还是别找合眼缘的？正犹豫间，又经过一家，当眼三张桌子空无一客，一女服务员穿着围裙坐在桌前，似有所盼。与其乱找，不如就这一家算了，也实在有点饿了。

　　多数人吃饭总喜欢找人多的饭店，认为人多生意好，出品肯定不差，见空无一个人，多般会犹豫再三。我停好下车，就有些怀疑自己是不是找错了，怎一个客人都没有？这里除了云门寺，二里外还有云门山风景区，怎说也算是有风景的地方，不应没一个客人呀。

　　服务员是二十左右的姑娘，见我们停车，马上站起相迎。妻子挑了中间一桌坐下。坐好才发现，这只是“前厅”后面是雅间，有空调，里面就有一桌客人。房后临小溪，搭有凉棚，二位客人正面溪对酎。原来不是没有客人，外面看不见而已。

　　空调最为凉快，棚座山风阵阵，最是自然，前厅当日向阳，却最为燠热。妻子怕空调，已经坐下也不想移位溪边，对着风扇吹来热风，挥着热汗。后来一车人，径进了雅间，经过时，向我们瞟了一眼，似是奇怪我们一家加岳母四人，干嘛要向阳受罪？

　　广东人爱吃鸡，有无鸡不成宴之说，说到鸡又以清远鸡最为出名。这里是韶关乳源县，远在清远之北，山更多林越密，养鸡多是放养，随山走，随地刨食，虽不如清远鸡出名，也非一般饲料鸡可比。人到山野，怎能不尝尝这走山鸡？点了半边白切鸡。有鸡得有鱼，有鸡有鱼才算大鱼大肉，才算丰盛。服务员也推荐说这里的鲩鱼是瘦身鲩鱼，肉质口感不是一般鲩鱼可比。那好吧，就来一条。岳母本想点菇菌，靠山吃山，山之清味，自然是首推笋菇，韩愈的《盘谷记》，我可是耳熟能详，也曾私心向往。可服务员说菇菌得预订。到底是菇类难得（难道真是野美菇？），还是菇类易坏，而尝者鲜呢？没细问，只是很感意外。那就来个上汤椒叶，椒叶好歹象野菜。二荤一素，先就这样---开始计划是在云门寺吃斋菜的，疫情间斋菜馆不开张，重回人间马上就无肉不欢，把吃斋的事，抛到了九霄云外，真是罪外罪外。

　　上菜很好，先端来白切鸡，接着是上汤椒叶，最后清蒸鲩鱼。要是在这之前，问我清远鸡滋味到底如何，我可能说不来，市场上声称是清远鸡的清远鸡，实在吃不出什么特别来。这回，还真能说上一二，最大的特点，就是肉韧味浓。我们平常吃的饲料鸡，吃饲料易长不说，养得日子也短，如刚结的果肉还没长实，吃起来不是软软没有咬劲，就是柴柴没有鸡味。清远鸡是走地鸡，天天跑酷，养得日子也足够，得两月以上，鸡肉（说肌肉也行）非常结实，韧劲十足，鸡味也十分浓郁，唯一的“缺点”，就是太韧了，很考验牙口。

　　清蒸鲩鱼却给我最大惊喜，色白肉瓷味鲜，完全没有鱼的腥味，多少年不曾尝此鲜味，久得我都早已忘记了。连一向不喜鱼腥，除了海鱼从不下箸的女儿，尝过后，也吃了好几块，说不腥有鲜味。妻子是最怕味精，不论多好的食材，若下精味，就有三分嫌弃。刚吃了一箸椒叶，喝了一口上汤，惊喜得睁大了眼睛：没有味精，却十分鲜美。老实说，我倒不觉得如何鲜美，可能我是食肉兽故，倒是觉得不知为什么椒叶有点辣，辣椒是辣，但椒叶好像是不辣的，但微辣更开胃。“三光政策”，鸡鱼全扫光，椒叶全吃光，连上汤也喝光，自己都有点不好意思，摸着肚子说：可能是太饿了。

　　现在回想起来，老实说，厨师的手艺不见得多好，全靠食材新鲜，品质好，几乎不见有什么酱料，清清爽爽，全是食材真味。真没想到，这不起眼的农家小店，让我们真真正正体验了一回什么是“采于山，美可茹，钓于水，鲜可食”。

• 随手成篇，不刻意写吃而人生离不开吃，真是佩服，我现在写个千把字费老劲了
• 您太太跟我一个脾气噢！我也不吃味精，鸡精也不用，最怕空调吹。

　　吃，谁都会。随时吃，随手写。其实是写不完的，人类史简直就是吃史，写到哪里算哪里，吧。

　　《知堂谈吃》，《雅舍谈吃》，《汪曾祺谈吃》据说谈得绝，可惜我没大嚼过，嚼过的星星点点因为太久，久到已经忘记的样子。后来蔡澜和唐鲁孙的小册子也站着摸起来看了一眼，手感还不错。

　　要我说，现代作家写吃，阿成是高人。《棋王》。棋王的性格和思维已经开启道家模式，但是棋盘上别别跳的馒头渣儿他手疾眼快捏进嘴里。就这一笔，阿成写吃就站在了人性之高，也写尽了沧桑。人性，不仅仅体现在大脑思维模式里，也存在于人的胃里。饥饿感也是最能体现人性的途径。

　　鲁迅先生的人性观的底色是乐观洋溢的，而且是悲悯的。说乐观洋溢的，因为社戏里吃蚕豆，孔乙己里吃茴香豆，这两笔吃豆子，人性的暖色扎扎实实淌出来了，已经无需多说，鲁迅先生的底色是温暖的，基调是乐观的。说是悲悯的，就是华老栓买弄血馒头。基督耶稣的葡萄酒与面包，鲁迅先生笔下是血与馒头，这种严丝合缝的对应很明显已经是人性的形而上之境。很多人谈起血馒头，只看到其中的愚昧云云，尚未看到人性的救'赎'这一层意义。鲁迅先生最振聋发聩的吃，是吃'人'二字。谈吃，鲁迅先生当之无愧已经写出了人性的最精微。

　　还能写出人性最精微的作品，是红楼梦里"吃胭脂膏子"。食色性也。吃之性与胭脂膏子之性如云水结合，如羚羊挂角无迹可寻。说红楼梦是古典美学的集大成，单单"吃胭脂膏子"几个字已经毋庸置疑。

　　食和色能如此平易结合在一起的，诗经，古诗十九首等等本来早成传统。"未见君子，惄如调饥"，"未见君子，忧心忡忡。亦既见止，我心则降"，"饥"，"降"云云，一言见性。所以说，诗经到红楼梦，食色之性合在一起写，是中国传统。

　　现代小说学西方，下笔辄博士买驴，洋洋洒洒写男女之色，却未得其性。中国太多太多作家不读书，读书尽读西方小说，模仿西方小说，然而西方小说在写人性方面还是比较粗糙的，这从他们谈"吃"就可以约略知之。悲惨世界，起因不过是男的偷吃面包，女的私生了一个女儿。偷吃与偷生，男女分开写，读者当合起来观。亦不过是食色性也。悲惨世界之所以悲惨，从吃的角度看，就是把一个吃字写得惨不忍睹，极平常的一件事情，偏偏敷衍成长篇巨制，笔力可谓弱爆了。然而正是这种弱，与"偷"这种暗色，合成一种压抑与悲观，恐怕这就是与中国传统的根本差异吧。悲惨世界是把人性的颜色一直遮在黑暗里，最后有光照进来。

　　中国传统的人性，一直都在放着光：明亮，是中国传统人性观的颜色。中国这种传统，是一路唱来的，所以说中国文化强调一个"乐"字。而西方基督传统文化，吃，是从伊甸园里偷吃无花果开始的，偷吃的快感与压抑，悲惨世界是继承了旧约传统的。

　　在其文化起始处的压抑，到了耶稣基督把自己的身体转喻作面包与葡萄酒，其实仍然是粗糙的。按照庄子的意思，吃的面包不过都是基督的陈迹，所吃者粗，餐前的祈祷应该是精微的密意。中国传统文化则异于是。祭品供品自然也是精细的，而所祭祀的祖神所享用的是精品里更精微的"气"，在祖神享用了祭品的"气"之后，祭品可以退回来自己吃。逝去的人和活着的人通过祭品的分食紧密地联系在一起。

　　紧密地联系在一起，这是通过"吃"完成的。在日常生活中，在文学上，"吃"更多地表现为"饮茶"与"饮酒"。吃转化为喝。可以这么说，喝，是精细的，吃，是粗糙的。用笔著力于饮字，才是中国文学的精微工笔。著墨于大块吃肉的，往往都是粗人疏文。以此观之，蔡唐梁者流，不过是餐桌上的夯货耳，谁谓其得食之神哉。

　　为什么"饮茶"与"饮酒"更得食之精微呢？肉与鱼，只能饱腹。饮茶与饮酒，方得其味。这个味字，一是说食之味。不赘。

　　二是说色。酒为色媒人，耳熟能详，按下不表。单说这个饮茶。吃过饭之后，血氧注于胃，大脑缺氧，最易昏睏，此时当饮茶。饮茶时茶膏与茶点调和于嘴里，最易动情。这种情况，西方的下午茶可以约略看到。中国古典小说里，饮一杯茶，这是最平常的调情，只是很少人说出来而已。把食与色通过茶结合起来的，土耳其与伊朗以及意大利一带，至今犹盛。中国小资文青有一段时间喜欢去大理去丽江，如果他们英语水平足够应付日常交流，应该去土耳其和伊朗。

　　饮食能看出人性，所以猪八戒吃人参果的吃相不好看，水浒里吃人肉叉烧包，曹操一盒酥，鸡肋，望梅止渴，司马懿送诸葛亮细腰瓷瓮，诸葛亮增灶退兵，孙膑减灶诱敌，儒林外史里连呆头呆脑的马二先生吃起来都充满人性的忧伤与快乐："马二先生独自一个，带了几个钱，步出钱塘门，在茶亭里吃了几碗茶……望着湖沿上接连着几个酒店，挂着透肥的羊肉，柜台上盘子里盛着滚热的蹄子、海参、糟鸭、鲜鱼，锅里煮着馄饨，蒸笼上蒸着极大的馒头。马二先生没有钱买了吃，喉咙里咽唾沫，只得走进一个面店，十六个钱吃了一碗面。肚里不饱，又走到间壁一个茶室吃了一碗茶，买了两个钱处片嚼嚼，到觉得有些滋味。"

　　既然吃与人性联系在一起，那么所吃当然可以改变人性。如喝了子母河水而唐僧怀孕，孔子不饮盗泉。不吃，譬如辟谷，也能改变一个人。……最改变人性的就是吃药，灵芝啦，鸦片啦，药石散啦。大仲马笔下的基督山伯爵，已经近妖，他那个小药瓶子能治病，能致病，还能让人假死如假寐。更神奇的是妖精吃唐僧肉求长生不老。唐僧肉是药求长生，李瓶儿一句话却欲生欲死："你就是医奴的药一般，一经你手，教奴没日没夜只是想你。”

　　正好，神农尝百草，一个尝字，极轻极灵地写出来中国传统的吃，即便吃药也是重其神，而不是推崇粗糙的物。现如今一些写吃的文章，只是尽力描写一个厨庖，而不写庖丁解牛的大道，能写出吃的工艺，却写不出味的公义。

• 有意思和难得的联系。想起一个和法医有关的连续剧，里面有种土耳其水烟。话说，也看过《棋王》，却对馒头渣完全没印象。也是这篇里有热闹地吃饭？得去重读一遍。：）

　　馋肉？前几天刚刚吃了坛肉，而且贴出来过，再次贴出，用来馋人，虽然在哈尔滨算是普通的。小米，别流口水……

• 看模样不就是红烧肉？哈市叫坛肉，估计是先油炸，再搁瓦罐里焖炖一段时间，罐子里边有各式香料、卤水。冇去过哈市，做法全凭猜测。
• 评论 ：南方人一般都这么以为，其实两者不一样的。

　　云南有种红米，是旱稻，色粉红，颗粒饱满，营养远胜水稻，唯不易煮烂，适口性不好。师弟是孝子，每年都会弄一些，还特地对妻子交代，每餐要给父母做红米饭，有营养。他父母吃惯了水稻，吃不惯旱稻，又不忍心说，怕伤了了儿子一番孝心。师弟对鸡肉猪肉也排斥，轻易不买，说是饲料鸡饲料猪，买了烧菜，也只放一点点。他做辣子鸡丁，只看到辣子，看不到鸡丁，想吃鸡丁，还得翻辣子，找鸡丁。那天我在，师弟到顺德去修车，得一天，刚出门，她妻子就对我说：师兄，今天我们找个地方吃肉去吧，她话音还没落，那边老太太发话了：媳妇，今天千万要煮锅白米饭。：）

• 评论 ：小时候家里种过红米稻，稻株特别高，差不多是普通水稻株高的两倍，如果它的稻穗也如高产水稻，可能极易倒伏。

　　吃，谁都会。随时吃，随手写。其实是写不完的，人类史简直就是吃史，写到哪里算哪里，吧。
　　《知堂谈吃》，《雅舍谈吃》，《汪曾祺谈吃》据说谈得绝，可惜我没大嚼过，嚼过的星星点点因为太久，久到已经忘记的样子。后来蔡澜和唐鲁孙的小册子也站着摸起来看了一眼，手感还不错。
　　要我说，现代作家写吃，阿成是高人。《棋王》。棋王的性格和思维已经开启道家模式，但是棋盘上别别跳的馒头渣儿他手疾眼快捏进嘴里。就这一笔，阿成写吃就站在了人性之高，也写尽了沧桑。人性，不仅仅体现在大脑思维模式里，也存在于人的胃里。饥饿感也是最能体现人性的途径。
　　鲁迅先生的人性观的底色是乐观洋溢的，而且是悲悯的。说乐观洋溢的，因为社戏里吃蚕豆，孔乙己里吃茴香豆，这两笔吃豆子，人性的暖色扎扎实实淌出来了，已经无需多说，鲁迅先生的底色是温暖的，基调是乐观的。说是悲悯的，就是华老栓买弄血馒头。基督耶稣的葡萄酒与面包，鲁迅先生笔下是血与馒头，这种严丝合缝的对应很明显已经是人性的形而上之境。很多人谈起血馒头，只看到其中的愚昧云云，尚未看到人性的救'赎'这一层意义。鲁迅先生最振聋发聩的吃，是吃'人'二字。谈吃，鲁迅先生当之无愧已经写出了人性的最精微。
　　还能写出人性最精微的作品，是红楼梦里"吃胭脂膏子"。食色性也。吃之性与胭脂膏子之性如云水结合，如羚羊挂角无迹可寻。说红楼梦是古典美学的集大成，单单"吃胭脂膏子"几个字已经毋庸置疑。
　　食和色能如此平易结合在一起的，诗经，古诗十九首等等本来早成传统。"未见君子，惄如调饥"，"未见君子，忧心忡忡。亦既见止，我心则降"，"饥"，"降"云云，一言见性。所以说，诗经到红楼梦，食色之性合在一起写，是中国传统。
　　现代小说学西方，下笔辄博士买驴，洋洋洒洒写男女之色，却未得其性。中国太多太多作家不读书，读书尽读西方小说，模仿西方小说，然而西方小说在写人性方面还是比较粗糙的，这从他们谈"吃"就可以约略知之。悲惨世界，起因不过是男的偷吃面包，女的私生了一个女儿。偷吃与偷生，男女分开写，读者当合起来观。亦不过是食色性也。悲惨世界之所以悲惨，从吃的角度看，就是把一个吃字写得惨不忍睹，极平常的一件事情，偏偏敷衍成长篇巨制，笔力可谓弱爆了。然而正是这种弱，与"偷"这种暗色，合成一种压抑与悲观，恐怕这就是与中国传统的根本差异吧。悲惨世界是把人性的颜色一直遮在黑暗里，最后有光照进来。
　　中国传统的人性，一直都在放着光：明亮，是中国传统人性观的颜色。中国这种传统，是一路唱来的，所以说中国文化强调一个"乐"字。而西方基督传统文化，吃，是从伊甸园里偷吃无花果开始的，偷吃的快感与压抑，悲惨世界是继承了旧约传统的。
　　在其文化起始处的压抑，到了耶稣基督把自己的身体转喻作面包与葡萄酒，其实仍然是粗糙的。按照庄子的意思，吃的面包不过都是基督的陈迹，所吃者粗，餐前的祈祷应该是精微的密意。中国传统文化则异于是。祭品供品自然也是精细的，而所祭祀的祖神所享用的是精品里更精微的"气"，在祖神享用了祭品的"气"之后，祭品可以退回来自己吃。逝去的人和活着的人通过祭品的分食紧密地联系在一起。
　　紧密地联系在一起，这是通过"吃"完成的。在日常生活中，在文学上，"吃"更多地表现为"饮茶"与"饮酒"。吃转化为喝。可以这么说，喝，是精细的，吃，是粗糙的。用笔著力于饮字，才是中国文学的精微工笔。著墨于大块吃肉的，往往都是粗人疏文。以此观之，蔡唐梁者流，不过是餐桌上的夯货耳，谁谓其得食之神哉。
　　为什么"饮茶"与"饮酒"更得食之精微呢？肉与鱼，只能饱腹。饮茶与饮酒，方得其味。这个味字，一是说食之味。不赘。
　　二是说色。酒为色媒人，耳熟能详，按下不表。单说这个饮茶。吃过饭之后，血氧注于胃，大脑缺氧，最易昏睏，此时当饮茶。饮茶时茶膏与茶点调和于嘴里，最易动情。这种情况，西方的下午茶可以约略看到。中国古典小说里，饮一杯茶，这是最平常的调情，只是很少人说出来而已。把食与色通过茶结合起来的，土耳其与伊朗以及意大利一带，至今犹盛。中国小资文青有一段时间喜欢去大理去丽江，如果他们英语水平足够应付日常交流，应该去土耳其和伊朗。
　　饮食能看出人性，所以猪八戒吃人参果的吃相不好看，水浒里吃人肉叉烧包，曹操一盒酥，鸡肋，望梅止渴，司马懿送诸葛亮细腰瓷瓮，诸葛亮增灶退兵，孙膑减灶诱敌，儒林外史里连呆头呆脑的马二先生吃起来都充满人性的忧伤与快乐："马二先生独自一个，带了几个钱，步出钱塘门，在茶亭里吃了几碗茶……望着湖沿上接连着几个酒店，挂着透肥的羊肉，柜台上盘子里盛着滚热的蹄子、海参、糟鸭、鲜鱼，锅里煮着馄饨，蒸笼上蒸着极大的馒头。马二先生没有钱买了吃，喉咙里咽唾沫，只得走进一个面店，十六个钱吃了一碗面。肚里不饱，又走到间壁一个茶室吃了一碗茶，买了两个钱处片嚼嚼，到觉得有些滋味。"
　　既然吃与人性联系在一起，那么所吃当然可以改变人性。如喝了子母河水而唐僧怀孕，孔子不饮盗泉。不吃，譬如辟谷，也能改变一个人。……最改变人性的就是吃药，灵芝啦，鸦片啦，药石散啦。大仲马笔下的基督山伯爵，已经近妖，他那个小药瓶子能治病，能致病，还能让人假死如假寐。更神奇的是妖精吃唐僧肉求长生不老。唐僧肉是药求长生，李瓶儿一句话却欲生欲死："你就是医奴的药一般，一经你手，教奴没日没夜只是想你。”
　　正好，神农尝百草，一个尝字，极轻极灵地写出来中国传统的吃，即便吃药也是重其神，而不是推崇粗糙的物。现如今一些写吃的文章，只是尽力描写一个厨庖，而不写庖丁解牛的大道，能写出吃的工艺，却写不出味的公义。

　　有时候，勤于读书，好学问，也并不能导致见解深邃。指难mm很精灵，不够深邃。：）

• 是女生吗？ 搞那么多ID做什么？
• 评论 ：女生一般都爱剁手买衣服，买、买、买，你见过女人只穿一件衣服的吗？女人买这么多衣服，因为自认为衣服很经典，可以穿一辈子。买回来后，穿上，照镜子，再转个身，似乎就不是那么回事了。一转身啊，就是一辈子。“脱口秀”女王、陕西人思文的一个段子内容。

　　这贴子热闹，高朋满座的，天上的月儿都亮了几个度，好多书友旁征博引，又是书又是美食的，怎能不来凑凑趣~~

　　有句话说得好，人对食物的态度，是人生态度的一个缩影。回想起来，现在能吃的不少食物，小时候并不太能接受，比如牛肉羊肉竹笋之类。也许年岁渐长，味蕾有些退化，也许年岁渐长，愿意包容尝试，也许兼而有之。我觉得，能够破除成见，接受更多的食物种类，那么也会包容更多不同的其他事物吧。不管怎样，能有更多美食让人吃得欢乐，是多么好的一件事啊。

　　看水浒里，经常来几斤牛肉，真是觉得好快意，大块吃肉，那才叫吃肉。不能大碗吃酒，闲暇小杯吃吃茶，也很惬意。莫名觉得，水浒好汉们必须吃牛肉，营养好，脂肪低，吃了有气力：）

• 其实，耕牛在宋元明清时代作为重要的畜力工具，轻易不会宰杀，很可能得向农官报批备案方可行，违犯者会判罪，《包公案》可见判例。也许会选择年老失力耕牛。另外，古代中国是否也畜养专取肉食用的菜牛，未见证据，况且，菜牛蓄养两三年方可食，无论古今，皆价格不菲。《水浒》大口吃牛肉或为想象。
• 评论 ：宋代有吃牛肉的，很公开地吃，一些笔记中有记载

　　饥饿感也是最能体现人性的途径。
　　曾经有那么一段时间，我们的作家是为饥饿的人写作的，八九十年代更出现了“饥饿书写”这么个词。吃人史跟饥饿史书写一起进行着启蒙和救赎。其实往大里说，一切文学创作都源于饥渴，头脑充实而又肠胃空虚是创造活动的前提。
　　看古小说，有个词儿小时候读了印象深刻，叫“馋痨”，不知是何种病，挺吓人，好像馋是一种不治之症，见了几回，差不多就明白它的意思，我们东北有一个词可以替换它，叫“饿死鬼”，用来形容穷形饿......，用来形容穷形饿相，尤其是那种难以按捺的猴急的样儿，有老娘们儿也会暧昧神情嘁嘁喳喳某老爷们儿饿死鬼。食与色的欲望就这么统一了。
　　《巨人传》的开头，高康大离开母体后不是发出呱呱的哭声，而是用震耳欲聋的叫声喊出：“喝呀，喝呀，喝呀！”饿死鬼渴死鬼投生一般。这是畅饮人生的隐喻。若真铺排开来怎么喝，喝的啥，喝几道，那是老年养生节目。饥饿是丰盛的欲望，海明威在《流动的盛宴》里写：“在巴黎，只要没吃饱就会感到很饿。”那时候他胃口真好，多的要溢出的荷尔蒙，和黑洞般真不满的饥饿感。满大街都是食色生香，他可以吃掉整条街，为了缓解饥饿感，写作是唯一可做之事。萧红在哈尔滨与萧军相依为命的时节，端详着空空荡荡的房间，“我拿什么来喂肚子呢？桌子可以吃吗？草褥子可以吃吗？”她顿悟：青春惟有自私的人才系念她，只有饥寒，没有青春。但这么痛的领悟也是好了伤疤忘了疼，她到死也不甘心，因为她有填不满的灵魂饿。
　　专门为了写吃而写，辐射出文化啦，掌故啦，风土人情一脉，那种士大夫闲适人生小品，衬托的是隐逸诗化人生，我是不大愿意多看的，越看越觉暮气降临，作为人性挖掘的饮食书写可能很不达观和乐观，但内里是有劲的生之欲望。

　　饥饿感，首先能使一个人产生存在感，接着产生思念。它是比现如今小说十行之内必出现的性感更故老更根本的心理。

　　这是一种普遍心理。比如一个姑娘出门在外打工，搬家，收拾家务……诸如此类时会很累，累得饿，于是心里想真该把自己嫁出去了。这是非常自然而然的想法儿。

　　这种感觉在中国传统文学中很容易看到，思恋和饥饿感联系在一起。

　　这种事情在西方也很普遍。比如说约翰福音里，直接把食物和信仰联系在一起，比中国传统走得更远：

　　「耶稣回答说，我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。」

　　「人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。」

　　基督教不过是区分了"必坏的食物"以及"永生的食物"，古印度奥义书里更进一步，说世界的本原就是饥饿，像饥饿感那样空空荡荡，在这空无之中，人产生于赞美与思念。

　　总起来说，几种故老文化的源头，思，与饥饿感是联系在一起的。只要有饥饿感，就有思无邪，就有文学。比如基督教最后的晚餐，等等。

　　中国传统的饥饿感，表现为恋人的思念，表现为臣子的家国情怀，处江湖之远则忧其君，居庙堂之高则忧其民。

　　有饥饿感，成对出现的就有盛大的庆典或者祭典。庆典或者祭典要表现丰盛，要驱逐饥饿感。

　　一些历史典故或者文学形象表现出来的饥饿感和丰盛都是得体的，有节制的。此时，饥饿感是哀而不伤的，丰盛感是乐而不淫的。

　　乐而不淫的丰盛感会表现出悲悯，众乐乐。这个问题我想举个例子，歌德或者莎士比亚等等经典里想啊想，因为腹笥谫陋不深邃所以没有想出来，只好举《肖申克的救赎》里银行家独立一旁静静看着众狱友喝啤酒，这个镜头是悲悯之心，与众人同乐却心怀矜悯。

　　现如今很多写吃的书，极尽丰盛，极尽丰美，却只一个人独食，没有朋友之乐，没有悲悯，这就是奢侈而已。

　　有些人会强调写小吃之美。小吃，与大宴相对，相当于饥饿感与盛典的对立。盛典的食物，讲究一个"整"，"全"，比如烤乳猪，上到桌上，形式上是完整的。小吃则不同，比如大杂烩，比如夫妻肺片，比如拌鱼皮，都是零碎的食料拼凑起来的，所以叫小吃。现如今的小吃单从食物之味上讲，也挺美。但是写小吃的，如果写不出小吃背后隐藏着的忧伤与饥饿感，那就写败了。至于忧伤与饥饿感隐藏在何处，这需要发现的眼睛与心灵感应。

• @若啬 ，棋王里找到馒头渣了么，其实就一行字~

• 的确，除了谈吃，谈别的也难发出来。

• 我以前不爱吃韭菜炒鸡蛋，现在突然爱吃了，不知道为什么，年纪大了会吃了？：）
• 评论 ：年纪越大口味越重？哈哈

　　贴一个旧帖，算是凑趣吧。

　　帝王吃饭也有政治，也象征着权势与尊严。李鸿章无钱建北洋水师，慈禧太后的御膳却仍要隆重。电影导演向世人再现历史，慈禧高高在上，进膳的队伍恰似另一种阅兵式。1900年8月八国联军进攻北京，慈禧太后带光绪、后妃及大臣千人出逃西安，是年正值陕西大旱，灾民人数逾300余万，慈禧在西安设专办皇差支应局，开局一个多月，耗白银29万余两，在行宫中仍按紫禁城规格专设御膳房，下分荤局、素局、菜局、饭局、茶局、点心局等近十个局，每局有厨师十几人，共有100多人侍候，每餐必先有太监呈上菜单百余种，由慈禧挑选，两宫每日需花费白银200多两。

　　东方太后御膳房阵容强大，西方国王的御膳房也不相让。法国著名历史学家G·勒诺特尔在他的《法国历史轶闻·国王的御膳与肛瘘》中介绍道，在法国历史上，亨利四世国王有一支御膳大军，“这支大军住在一座巨大的附属建筑里，被分配在几个部门当中。这几个部门是：面包房，负责提供餐具、面包和台布；酒房，负责提供酒和其他各种饮料；膳房，负责监制饭食；果品房，负责提供水果、火把、蜡烛和多枝形烛台；料房，负责采购煤炭和木柴。御膳大总管在一个小总管和各部门总管的协助下，领导着这个庞大的行政机构。御膳总监监收所有物品并监督这些物品的使用。”G·勒诺特尔在《法国历史轶闻·国王的御膳与肛瘘》中张有一幅御膳图：“路易十四总是独自一人进膳，即使在军队中，他也不同任何人同桌进餐，只有举行盛大宴会时，才允许家人同席，而且吃饭时，在座的王子必须戴着帽子，只有国王一人免冠。这个奇怪的反常礼仪无疑想表明，餐桌上他是主人，别人只是暂时的列席罢了。”G·勒诺特尔在书中列出一组法国国王路易十四的膳单，正像G·勒诺特尔所说，那膳单上的饭菜仅仅是供给一个人享用的。中午的膳单是：

　　两大盆汤：健身鸡汤（用两只老阉鸡清炖的）；山鹑白菜汤（用四只山鹑做的）。
　　两小盆汤：雏鸽虾酱汤（用六只笼养鸽煮的浓汤）；鸡冠肉末汤。
　　两小碗餐前汤：阉鸡肉末汤；清炖山鹑汤。
　　两大盘热荤：烧小牛肉和苍鹰肉（小牛肉和苍鹰肉各一块共重二十八斤）；鸽子肉饼（用十二只鸽子做的）。
　　两小盘热荤：烩鸡块（用六只鸡做的）；山鹑肉糜（用两只山鹑做的）。
　　四小盘冷荤：山鹑冻（用三只山鹑做的）；煨肉饼（一共六个）；烤火鸡（用两只火鸡做的）；块菰肥母鸡（用三只母鸡做的）。
　　烤肥阉鸡两只；烤母鸡九只；烤鸽子九只；烤童子鸡两只；烤山鹑六只；烤肉饼四个。
　　新鲜水果一大瓷盘；蜜饯两大瓷盘；糖煮水果（或是果汁）四大瓷盘。

　　老阉鸡两只，笼养鸽子十二只，巴马山鹑一只，野鸽四只，母鸡六只，小牛肉八斤，肥母鸡三只，野鸡一只，山鹑三只，小肥母鸡两只，童子鸡四只，外加母鸡九只，鸽子八只和肉饼四个。

　　膳单上面还写着两个正菜和两小盘烤菜。两个正菜有西班牙沙司山鹑（用四只山鹑做的）；烤鸡肉饼（用两只肥母鸡做的）。两小盘烤菜有一盘是烤阉鸡一只、烤山鹬二只和烤野鸡二只；另一盘是五只烤山鹑。这还不包括冷盘，冷盘是按照时令的不同改变花样的。G·勒诺特尔说：“切切不可认为这些冷盘同今天我们吃的一样是微不足道的开胃小菜，这些冷盘都是些实在的东西：香肠、禽肉牛奶香肠、块菰馅饼、洋葱回锅牛肉片。”

　　上引“小牛肉和苍鹰肉各一块共重二十八斤”、“小牛肉八斤”的“斤”，应是法国古斤，一斤等于四百九十克。即使这样，把上面膳单中所有东西加起来，也可见国王的胃口就是不一样，一般的胃哪能容得下那么些东西。上述膳单中常出现“山鹑”字样，不知是路易十四特爱山鹑，还是山鹑那时特别名贵，非一般人所能享受，而看膳单中开有童子鸡，让人想起赵朴初先生1977年2月所作套曲《故宫惊梦》中有“送您一副假牙，好啃童子鸡”，可见东西方人到了一定年龄，口味竟是一样的。

　　G·勒诺特尔心疼国王的胃。他说：“从上述情况可以看出，路易十四只有在遵医嘱戒食或斋戒期间停止吃这些美味食品时，他的胃才能得到休息。”为向美味食品做一暂时的告别，更怕全素的饭菜会过度损伤身体，国王在斋戒前要喝个汤，这汤是用一只阉鸡、四斤牛肉、四斤小牛肉和四斤羊肉煮成。于是，斋戒开始，午餐食谱是这样：一条鲤鱼，一百只虾，两只乌龟，三条大箬鳎鱼，四条不大不小的箬鳎鱼，一条大白斑狗鱼，两条鲈鱼，一百只牡蛎，六条龙鰧鱼，一碗牛奶汤，一碗菜汤，一碗杂烩汤；另有两盘烤鱼：一盘烤大鲑鱼（半条），一盘烤箬鳎鱼（六条）。晚餐食谱是：一法尺二指长的鲤鱼两尾，四尾鲈鱼，一法尺半长的白斑狗鱼一尾，箬鳎鱼三尾，一法尺半长的鳟鱼一尾，大鲑鱼半尾，菜汤两碗。

　　这就让人想到一个东方风味的菜单：蒸鱼卜丁、铁扒桂鱼、煎（炸）桂鱼、软炸桂鱼、烤青鱼、莫斯科红烤鱼、吉士百烤鱼、烤青菜鱼、菠兰煮鱼、铁扒大虾、烤虾圭、虾面盒、炸大虾、咖喱大虾、罐焖大虾、软炸大虾、生菜大虾。

　　天下遇到大的变故，灾荒到来，经济危机，帝王在吃饭上也可作文章，唐太宗李世民就曾减膳。溥天之下，莫非王土，率土之宾，莫非王臣，天下苍生正在受难，国王少吃几顿肉，多让人感动啊。

　　《法国历史轶闻》（第一卷），[法]G·勒诺特尔著，杨继忠、金琬瑛译。北京出版社1985年3月初版。定价：1.15元。

• 法国人讲究吃，连拿破仑都这样教导外交官：请客，菜要好。：）
• 评论 ：鲁迅有话可视为补充：要请，就要吃得好，否则，不如不请：）

• 评论 ：太精致的东西有时不见得好吃，好吃的不一定有营养，比如说那个红稻米：）

• 评论 ：俺们是切好了再炒，他们是做好了再切：）
• 古罗马的贵族吃饭就是用手抓，然后把油手在女奴的头发上揩干净

• 若说到《热爱生命》里关于饥饿的描述，大概我更容易想到张贤亮《绿化树》里的在地里找胡萝卜。
• 评论 ：路遥《在艰苦的日子里》也写尽了打野食的悲欣

• 我也看过好长一段时间沈宏非的“写食主义”，开始觉得还行，后来觉得有穿凿之嫌。沈宏非深得专栏文章之妙法，即便是当年南周作者现对固定的时代，沈也是专栏写作时间非常长的。 今年坐地铁，有一回看到一戴眼镜妇女，手持一份南周，慢慢阅读。
• 评论 ：写太多了，到后来为了交稿，难免穿凿凑数。不过沈宏非确实是一个对吃非常执着的美食家，每年中秋节还要开车来苏州排队买黄天源的鲜肉月饼，精神难得：）