天冷了，吃顿热热的火锅就成了很多人的首选，然而不少人吃完火锅却开始拉肚子甚至胃疼，这是咋回事？首都医科大学附属北京朝阳医院消化内科副主任医师贾凯说，这大多是因为吃火锅&不讲究&所导致的。
　　先来说说锅底，年轻人多爱吃辣，甚至无辣不欢。吃了辣以后，口腔黏膜受到的刺激传递给大脑，大脑会产生一种类似吗啡的多肽物质让人产生快感。贾主任却说，对于潮湿的西南地区来讲，人们多吃辣椒可帮助他们祛湿御寒，而北方本身就较为干燥，还是建议多选择清汤类的火锅。至于如何解辣，贾主任建议大家，吃完火锅后补充适量的水或水果，但是也不能太多，喝水过多可能会稀释胃液，影响消化吸收。除此之外，年轻人常吃完火锅后靠喝酸奶来助消化，其实也没有科学依据。
　　锅里水开后，就可以开涮了。不过，涮的时候可急不得。贾主任解释，很多人涮火锅，肉刚从水面浮起来就开始吃，认为这样的肉口感更嫩，殊不知没有被充分加热的食材可能会带来寄生虫或细菌的污染。另外尤其易被忽视的是，不少人用夹完生肉的筷子再去夹碗里已经煮熟的食物，这样同样可能造成细菌污染，最好选择一双专门用来涮肉的公用筷，安全又卫生。
　　说完煮，吃也是有学问的，不能贪图一时爽快而吃太烫的食物，尤其不要喝火锅汤(不仅烫，而且汤里的嘌呤以及亚硝酸盐含量也较高)，虽然当时没觉得有不适，但之后胃会跟着遭殃，对胃肠道黏膜造成损伤，就会出现胃疼情况。最好先捞到盘子里晾凉一点再入口，有时当时吃的时候觉得不烫，但吃完后就会发现舌头以及口腔里都会有点麻麻的感觉，这就是因为吃得太烫了。
　　最后，贾主任评价说，其实火锅是健康的吃法，最主要的是要注意食材的多样化，不要生熟混搭，不要冷热交加，不要吃得太急，也不要吃太多，这样就完全可以放心的吃火锅了。
　　各国火锅花样多
　　法国、瑞士：奶酪火锅补体力
　　法国兰斯大学葡萄酒与香槟学硕士梁同正：对于欧亚大陆彼端的法国和瑞士人来讲，奶酪火锅是他们的冬日美食。尽管被称为火锅，然而却与我们所常吃的火锅大不相同，我们蘸的是底料，而他们则蘸的是奶酪。
　　制作传统的瑞士奶酪火锅需要专门的长柄深底搪瓷锅，选用本地的奶酪按1:1的比例混合，将擦碎的奶酪和白葡萄酒放入锅中融化成原汁。根据口味，还可添加蒜末或黑胡椒粉进行调味。食用时，用长柄叉子叉起面包伸入火锅内搅动，让面包沾满融化的奶酪。除了面包，还能搭配不同的蔬菜、肉类一同食用。融化的奶酪在舌尖上缓缓流动，带来了独特的口感体验。
　　在法国著名的滑雪胜地萨瓦大区，很多人滑雪后会点上一份奶酪火锅来补充体力。通常一个一人份的奶酪火锅需要用200克左右的各类奶酪。平均来说，每100克的奶酪火锅中含有约334千卡热量，而脂肪含量也高达25克左右。对于高强度运动或者工作的人士，可快速补充能量。然而对于需要节食或者三高人群来说，就需要酌情享用。
　　日本：火锅蘸料很清淡
　　高崎健康福祉大学健康营养学科学生雷 晓：除了中国，日本人爱吃火锅也是众人皆知的。不过和我们不同的是：他们的火锅蘸料很清淡。
　　大多数的日本人是直接用锅里的汤汁，或者加上酱油、醋调味的。这一点，相比国内而言，脂肪的摄入和盐类的摄入就减少了。从食材上来说，日本人吃火锅，肉类主要以牛肉为主，还有猪肉和鸡肉，他们很少吃羊肉，不过奇怪的是北海道那边却有羊肉火锅。当然，他们临海，海鲜自然少不了，鱼类为主，虾也只是配菜。另外就是蔬菜和各种菌类及主食了。
　　日本人还注重食材的当地性和季节性，各地有名的火锅也不同。如，北海道的章鱼火锅和羊肉火锅，名古屋的鸡肉火锅，鹿儿岛的黑豚火锅。
　　在日本，连吃饭也是认真的，要&算&着吃，比如海鲜锅的虾会是一人一只，这样就避免浪费和吃得太多。
　　中国：火锅大多重口味
　　中国营养学会会员 郝孟忠：其实，我们平时吃的火锅里有不少隐形的盐和油，甚至还有嘌呤。
　　中国火锅无论底料或蘸料，大多都含不少盐。另外，油也不少，吃火锅不仅仅是肉类含有脂肪，而且肉里的脂肪会溶到汤里，再涮蔬菜时，蔬菜上会吸不少油。因此，火锅中的蔬菜稍稍在火锅汤里烫一下就应该夹出来，这样不仅营养损失少，而且蔬菜吸入的油脂也少。
　　吃火锅尽量选择吸油少的蔬菜，如根茎类的菜木耳、海带、土豆、地瓜、萝卜、冬瓜等。香菇虽降脂好，但它的&疏松&结构容易吸附更多油脂，也应少吃。火锅的锅中除了油多，还有一种会导致痛风的嘌呤。
　　所以，对于有高血脂、痛风的人，吃火锅先吃菜再吃肉，这样，火锅汤里就少了很多油脂和嘌呤。也可以先少下点肉，让汤稍稍沾点油星，借借味儿，再下菜也可以。
　　健康小提示：
　　食材：雪花肥牛太油
　　国家二级公共营养师刘赟：雪花肥牛比一般牛肉鲜美香嫩，不过，它的脂肪比普通的牛肉脂肪含量要高。肥牛中的脂肪本来就多，而雪花肥牛更是其升级版，那夹杂着的&雪花&就是满满的脂肪，如果考虑到脂肪摄入的话，最好适可而止。
　　搭配：两份素一份荤
　　国家高级公共营养师徐伟龙：吃火锅容易能量过剩怎么办?那么，点菜时按照两盘蔬菜一盘肉的比例来点，绿叶蔬菜中富含维生素C、B族维生素、叶绿素、类胡萝卜素、膳食纤维等，既可解腻，又能帮助清理肠道。当然，还要注意肉类、蔬菜、菌类、豆制品、淀粉类食物等均衡搭配。
　　锅底：警惕异常香味
　　国家二级公共营养师于娜：又香又辣的火锅吃着过瘾，不过这其中可能藏着暗藏一些问题。有一种飘香剂，只要在火锅中放一点，就会香味四溢。想要辣味也很容易，加点辣椒精和火锅红，这样锅底就会又红又辣。而正常的火锅并不是一端上来就有浓郁的火锅香味，一般煮一阵子才会出现香味，而且也并不会特别强烈的刺激性辣味。
　　蘸料：麻酱加点醋好
　　国家二级公共营养师李东烨：一般火锅的汤底本身就含有大量的油和盐，那我们在调蘸料的时候，只需要在芝麻酱当中加入一点醋，再根据喜好酌量放一些香菜和小葱之类的小调味菜就可以了。
　　时间：别超一小时
　　国家高级公共营养师芙蓉：三五好友聚在一起涮锅锅，边吃边聊，少则一个小时，多则两个小时，于是不知不觉中就摄入了过多热量。另外，火锅汤煮的时间越长，亚硝酸盐的含量越高，所以，建议大家吃火锅时间不要超过一个小时，感觉吃饱了就停下筷子，边喝点淡茶水边聊天也不错。 (健康时报实习记者 吴雨婷/文 寇晓雯/图)
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重庆朝天门火锅是什么时候开始有的？_百度知道
火锅是什么时候开始有的？
“铜鼎”是最普遍的器皿，火锅又称为“暖锅”。铜与铁的产生，林洪想烤来吃，等汤开了夹着片在汤中涮熟。 火锅流派很多：“我在山中吃兔子是这样的，林洪前往武夷山拜访隐士止止师。在当时，蘸着调味料吃，描写火锅最为传神的是南宋时代，在林洪所著的“山家清供”里所说的涮兔肉片、酱，铜制的锅子与陶制的沙锅，非常愉快，而大的鼎最后则延伸为权力的象征了，通通都丢入鼎内，皆可如此涮食，在当时，同时也与近代的锅子非常相近，与三五好友围聚一堂谈笑风生，止止师回答他说，完全是依据当时的器皿，当时叫做“羹”，不但发明了铜与铁，可以同时煮各种不同的食物、椒，只要是能吃的食物如肉类为主，问止止师会不会烧兔肉，林洪吃了觉得如此的吃法甚为鲜美，而加以变化的，随性取食。 火锅的发展亦如同餐饮史的发展是渐进式的，无论是三足或四足的鼎，可说是有异曲同工之妙，不仅形成了器皿的革命，这就是最早的火锅了,四川火锅大抵上就是成都和重庆两派。随后发展到今天。到了南北朝。 拨霞供是南宋火锅之美名 在整个火锅历史的演变上、社会的需求与原物料的发现引进，让食物煮熟，然后在底部生火。演变至唐朝，用酒，适合一般人使用。到西周时代，把兔肉切成薄片、桂做成调味汁，和现今的“鸳鸯锅”，快到山峰时、最普遍的火锅器皿，且能在大雪纷飞之寒冬中，炉上架个汤锅，无论是各种肉类或蔬食。三国时代，取当时“浪涌晴江雪火锅的来历 最早的火锅是用鼎煮的 大约一万年前，且各种陶器品也改良制作成较为小型的器皿，我们的老祖宗发明了最早的容器——陶制的鼎，成为一大锅的食物，也就是现今的火锅，被林洪抓到！还有东北火锅，在桌上放个生炭的小火炉。 利用这样涮熟之吃法，到现在还是最实用，风翻晚照霞”的美丽光景，一只飞奔的野兔滚下石来，因而为这样一种吃法取了个“拨霞供”的美名，魏文帝所提到的“五熟釜”，下起大雪，就是分有几格的锅，那可说是非常大的锅子，北京火锅等等
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　　真正有记载的是宋代火锅。宋人林洪在其《山家清供》中提到吃火锅之事，即其所称的“拨霞供”，谈到他游五夷山，访师道，在雪地里得一兔子，无厨师烹制。“师云：山间只用薄批，酒酱、椒料活（浸油）之。以风炉安桌上，用水半铫（半吊子），候汤响一杯后（等汤开后），各分以箸，令自夹入汤摆（涮）熟，啖（吃）之，乃随意各以汁供（各人随意沾食）。”从吃法上看，它类似现在的“涮兔肉火锅”。
　　直到明清，火锅才真正兴盛起来，清烹饪理论家袁枚《随园食单》中已有记载。当时除民间食用火锅外，从规模、设备、场面来看，以清皇室的宫廷火锅为最气派。清帝王的冬季食单上写有：野味火锅、羊肉火锅、生肉火锅、菊花火锅等。锅具形式已有双环方形火锅、蛋丸鱼圆火锅、分隔圆形火锅等。清乾隆四十八年正...
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出门在外也不愁火锅从什么时候开始有的?_百度知道
火锅从什么时候开始有的?
火锅的历史 关于火锅的起源，目前有两种说法：一种说是在三国时期或隋炀帝时代， 那时的&铜鼎&，就是火锅的前身；另一种说是火锅始于东汉， 出土文物中的&斗&就是指火锅。可见火锅在我国已有1900多年的历史了。四川的火锅早在左思的《三都赋》中有记录。可见其历史至少在1700年以上 《魏书》记载，三国时代，曹丕代汉称帝时期，已有用铜所制的火锅出现，但当时并不流行。到了南北朝时期，人们使用火锅煮食就逐渐多起来了。最初流行于我国寒冷的北方地区，人们用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，后来随着我国经济文化日益发达，烹调技术进一步的发展，各式的火锅也相继闪亮登场。到北宋时代，汴京开封的酒馆，冬天已有火锅应市。到了清朝统治的年代，火锅涮肉已经成为宫廷的冬令佳肴。到了清朝末期民国初期，在全国已形成了几十种不同的火锅而且各具特色。日本室町时代，火锅从中国传入日本时在一三三八年。日本称火锅为“司盖阿盖”又称“锄烧”。如今火锅还传到美国、法国、英国等国家。 火锅，古称“古董羹”，因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名。它是中国独创的美食，历史悠久。据考证，解放后出土的东汉文物“镬斗”，即为火锅。唐代白居易的《问列十九》诗：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”就惟妙惟肖地描述了当时食火锅的情景。到宋代，火锅的食法在民间已常见，南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有其同友人吃火锅的介绍。元代，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。至清代，火锅不仅在民间盛行，而且成了一道著名的“宫廷菜”，清宫御膳食谱上有“野味火锅”，用料是山雉等野味。乾隆皇帝吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都备有火锅。相传，他于嘉庆元年正月在宫中大摆“千叟宴”，全席共上火锅1550多个，应邀品尝者达5000余人，成了历史上最大的一次火锅盛宴。 我国的火锅，历史悠久，源远流长。浙江等地曾出土5000多年前的与陶釜配套使用的小陶灶，可以很方便地移动，可以算是火锅初级形式。北京延庆县龙庆峡山戎文化遗址中出土的春秋时期青铜火锅，有加热过的痕迹。奴隶社会后期，出现了一种小铜鼎，高不超过20厘米，口径15厘米左右。有的鼎与炉合二为一，即在鼎中铸有一个隔层，将鼎腹分为上下两部分，下层有一个开口，可以送入炭火，四周镂空作通风的烟孔。有的鼎腹较浅，鼎中间夹一炭盘，人们称这种类型的鼎为“温鼎”，它小巧便利，可以说是一种较好的火锅了。汉代出现一种称为“染炉”、“染杯”的小铜器，构造分为三部分：主体为炭炉；上面有盛食物的杯，容积一般为250至300毫升；下面有承接炭火的盘。可以推断这就是古代单人使用的小火锅。唐宋时，火锅开始盛行，官府和名流家中设宴，多备火锅。在五代时，就出现过五格火锅，就是将火锅分成五格供客人涮用。那时的火锅又称暖锅，一种是铜制的，一种是陶制的，主要作用是煮肉食用。到了清代，各种涮肉火锅已成为宫廷冬令佳肴。嘉庆皇帝登基时，在盛大的宫廷宴席中，除山珍海味、水陆并陈外，特地用了1650只火锅宴请嘉宾，成为我国历史上最盛大的火锅宴。
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