羊羔前后肘部有绿色发黏的物体是怎么回事_百度知道
羊羔前后肘部有绿色发黏的物体是怎么回事
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出门在外也不愁我看2014年以后的女装潮流趋势
& & &之上篇
2012~13年秋冬四大时装周回顾
&&时尚界瞩目的2012~13秋冬时装周已经闭幕一段时间，行业内的急于赶场式的奔波，疲劳终于宣告一个段落，进入下一个实质性的准备阶段。
&每次时装周和发布会之后都会看到、听到太多的褒贬，笔者深信一句话：他山之石可以攻玉。同样一件成衣，不同时期看，我们的感官评价也不尽相同，到今天思维又有了更深一步的理解。巴黎，米兰，伦敦，纽约四大时装周，这次，再加上我们的近邻----日本时装周，和大家一起重温探讨，希望本文可以做到信息传递，思想交流，得到业界内的·有识之士的指点和建议！
&四大时装周的秋冬秀场和以往还有所有区别的，至少打破了由传统的皮草营造的主题，各大品牌们在与时尚达人甚至人精的互动上，显然感受到了彼端对新鲜事物、前端创造之类孜孜不倦的无穷欲望，于是挖空心思开发新领域，希望可以用这些新的想法、创意来讨好向来喜新厌旧的“上帝”圈们。
老生常谈，先来回顾下色彩
&&没错，本次四大时装周的色彩还是非常张扬，极富视觉冲击力的。
高纯度的黄，明度更高的蓝色，百分之百的红、也就是正红，中国传统的最爱，等充斥着T台。
黄&色，yellow,sunshine，代表日光的色彩，仲夏耀眼的阳光下和海滩上的Bikini的最爱大色系。
这一季，设计师们把“日光”搬到了寒冷的·冬天，于是2012~13秋冬的T台也开始明媚了起来，让人们的视线明亮了许多。同样的黄，Jean-Charles
de Castelbajac 和Versace 因风格的不同诠释出不同的光芒。
Jean-Charles de Castelbajac
2012~13秋冬系列的主题是“冰上的火种”，那么明媚的黄色就是温暖的光，火光或是日光。用明度极高的纯黄色装点在面料上，实用耐穿是Jean-Charles
de Castelbajac
如孩童般的设计心理。宽大优雅的茧型黄外套，套裙上衣有黑色喷墨般过渡到纯黄，同样质感的宽松短裙，这两件的黄色体积感和面积感都是巨大，可是只有温暖，并不具有威慑性，质朴的人文关怀，一如Jean-Charles
de Castelbajac 一贯的坚持，实用的典范。
& &Versace的黄是远没有这么大“块头”，与
Jean-Charles de Castelbajac 相比只是小小点缀却杀伤力无穷。
使用宝石色和明艳色对Versace来说是一大特点，那么本季黄色出现是常规，但今年不同的是，Donatella
Versace用整个Versace12秋冬系列向自己已故胞兄Gianni Versace致敬。Gianni
Versace在1997年身亡前最后的一季高级定制就是运用了大量哥特暗黑元素，Donatella
Versace缅怀胞兄，并在本次系列中融入更多未来主义元素， Versace的女郎更加强势 !
在整个系列更多暗沉色彩的映衬下，那几件黄色就如同间歇投射进去的几缕阳光，但是这明朗也是由些许的叛逆，盔甲般的古典轮廓，拼接黄色只为凸显金属护胸的质感，镶嵌十字架的抹胸黄色小背心，黄色本无罪，可是
Versace美丽性感女郎似有侵犯企图！　
&身着Betsey
Johnson的服装的女子是多彩的，欢乐的，用美国式的方式来讲述美国时尚，明黄色皮革套装，黑色竖条丝袜够醒目吧，年轻女子前卫大胆的写照。有人说艳俗，管他，享受当下花哨流行是女设计师Betsey
Johnson的信仰，而年近70岁的女设计师Betsey Johnson因为快乐所以不老。
Erdem的这件连衣裙是黄色蕾丝叠加在一件灰黑色无袖紧身裙的外面，因为里面的暗淡加上黄色蕾丝的身体部分饰有立体的蓝色小花，于是看起来有些偏绿的倾向。
& & & Sasko
Besovski的KTZ都市街头风格，黄色打底黑色格纹大大小小，由外至内，果然是时尚DJ，够嘻哈够酷够潮。
Naka把黄色安插在大面积的印花图案里，自上而下不规则的形状。双胞胎姐妹花Surguladze，生于Georgia长于London的Tamara和Natasha2000年在英国Central
Martins毕业后，同年创立以两人儿时乳名Tatanaka为名的自有品牌。善于用背景制造与服饰的视觉错乱感，单纯又细腻的表现形式。
&&Fendi12年春夏的色彩是有些“清汤寡水”的淡薄，秋冬相比倒是有了一点彩色。这个以黄色为大基调的皮草大衣有轻飘感，似乎已经是“不合常理”，而前身整个门襟下摆处挑染出来的图案酷似一只刚在草地上几个翻滚后又站立起来的熊，到此这件大衣就生机盎然，有印第安部落的夸张戏剧性。Karl
Lagerfeld说他想让皮草看起来像羽毛样轻盈，并且有漂 亮的颜色，果然他做到了。
& Blumarine（蓝色情人）12秋冬整个系列要展示的绝对是青春的亮点，设计师Anna
Molinari把简单的一件皮草大衣染成靓丽的黄色，手提同色同材质的大手袋，身着白色紧身弹力运动套装，都市的冬季张扬地跳跃着，充满活力。
接下来是蓝色
蓝色是秋冬季的常见色，沉静，优雅。可搭配性强、低调不抢眼，但是那似乎更适合形容我们一贯印象中的墨兰、湖蓝等沉稳安静的蓝，这个冬季是明度更高，更耀目的靛蓝，海蓝，绝对抢眼，衬托肤色。
有些意想不到? 但是更多是在意料之中!
&&以蓝色布满整个服装的色调，Billy
Reid显然在经济不景气的行情里做的安分守己，不过通身的蓝色倒也充分表现出了她本就有的英伦学院气。
&蓝色连衣裙在领子、袖子和腰带上用黑色装饰，粗线条拙朴的图案，夸张的蓬蓬短袖，A字裙型，年轻女子也会中意Jean-Charles
de Castelbajac 式的浮华空间，生动、实用沾上了一点古怪和戏剧效果。
& &Farah Angsana
的蓝色V领挂脖拽地礼服是水波荡漾的风景，无序的深蓝竖条亮片如微风吹拂轻轻泛起的涟漪，制造出明暗不同的变化，看着心会动。
&试想一下，这件Lanvin的连衣裙要是换成别的颜色会怎么样？似乎也应该不错。潜水衣材质本身就有其他面料无法取代的厚实感，塑形能力也不弱，但是靛蓝色的靓丽有宁静对于这件款式没有变化单靠修身版型的基本款来说还是做安全的选择。
& & Sportmax 的大衣外套一直是她的招牌，本季的灵感来源为武术，这件大衣中性感的箱型廓形，通篇的蓝色入眼，只是在领口外翻出的蓝色明度提高一点，这小小一处算是整体色彩中无变化中的变化。蓝色赋予大衣硬朗却不傲气，整件大衣含义是：有深度的平和。
& &本季的 Stella
McCartney兰白黑三色是主打，现代女孩裙装要Sexly，英伦风格的偏中性，当然舒适也是她的倡导。这件深浅不同的蓝加外套黑西装，舒适是一定的，宝石蓝的衬衫前胸至肩部白色的印花图案为衬衫增加了一个特点，而在整体的效果中，这偏中性的刻板中多了一点点张扬范儿，趣味性强咯。
& &导演Pedro
Almod&var掌镜的精彩电影“The Skin I Live In ”，是两位女设计师Carly Cushnie 和 Michelle Ochs的2012~13秋冬季高级成衣系列独辟蹊径的灵感源泉。
& 于是Cushnie Et Ochs的本次show上满是被解剖后的面料，不规则的形状。这两件蓝色连衣裙也是“动过手术”后的杰作：一条是被划开在腰线上的那一条大大的口子忘记了缝合却又在腰线下牵引出一条扎眼的褶皱来；另一条是在胸至臀部的侧边划开深弧形的伤口，这次想起了缝合，然后强填上一块来弥补，但因为后来补丁尺码过大并不适合，只落得个本该纤细的腰部周围多了一块富余的累赘，那一块却忽闪着宣告自己后来居上的存在。
& 虽然是“整容失败”，但无可否认这两件连衣裙伤痛式的sexly,有无法抗拒的吸引。蓝色调是些忧郁的感伤，怜悯，在那一瞬间怦然心动。
Cushnie Et Ochs
& &创立于上世纪60年代的Paco Rabanne也是法国老牌高级时装屋，12春夏启用了来自印度的才华横溢新掌门——Manish
Arora，本季Manish Arora以法国女歌手Franoise Hardy 和法国电影女星 Brigitte Bardot 为灵感，试图以更简约的设计展现未来主义的风格。本次show使用了金属元素。这两件蓝色连衣裙如果没有金属感的配饰和装饰该是多么平淡无奇，一件没有了肩部，肘部，和裙下摆的金属丝状面料小面积环绕，另一件没有了金黄色的大项圈，哪里会有现代感和时尚的味道呢。
如果说，画龙还需要点睛的话，那么那些金属材质就是眼睛，而大面积的蓝色面料就是龙本身，低柔的金属丝安置在哑光蓝上，高调的金属项圈配搭有光泽的蓝，和谐的美。
夸张的蓝之后要是更火爆的红，明度和饱和度都超高到爆顶的中国红，以不夺人眼球不罢休的劲头强势登场!
是的，正统的中国红袭来。一点也不夸张，正红是王道。
&&对中国红的驾驭能力Jason Wu显然是有底气的，这一件呢料无袖连衣裙把正红放在整款的两个侧边身，而居于正中的却是不同材质的姐妹色，饱和度没有正红高却更加醒目，清晰的黑色曲线拼接之后，整件的廓形更婉转，突出了中间明度更高的部分，强化了胸和臀的视觉扩张感，传统中国女性的玲珑曲线美。肩袢和腰带又在做出一个提示：这是干练理智的女人。
& &而婚纱设计师Monique Lhuillier对中国红和Jason
Wu有一点不谋而合的理解，整件纯红色的低胸婚纱在身体躯干部分彩度退了下来采用接近肤色的面料上覆满了大红色的蕾丝花样，西式的诱惑和sexly，尽管Diane
Monique Lhuillier生于菲律宾，肩部的挂脖和腰带也是纯红色，不过是皮革材质，腹部到下摆是一路毛边摺夹杂着红色细羽下泄着大有西式狂放不羁之势。
尽管在身体躯干部分的色彩处理手法上的一点相近，但是风格不同，主题不同，决定了面料选择的不同，版型工艺也是相差甚远，于是最后的视觉效果也截然相反，中式的温婉严谨和西式的浪漫奔放。
& &&在12春夏的show场上设计师Riccardo
Tisci为Givenchy的女子呈现出美人鱼样紧身的柔弱女人味，而时隔半年，Riccardo Tisci的态度发生了大逆转，他让Givenchy的女郎锋芒毕露，展现出强势的暴力感。也难怪，本季的灵感来源于著名的时尚摄影师Guy
Bourdin的作品，于是以暗黑为背景的“蛇蝎女郎”们出现在了show场上。
鲜艳的大红总是要暗藏黑色在其中，黑色印花吊带内衣尽管朦胧，红色透明纱上衣却因此略显诡异，裙子好似给撕开过般线条硬朗，形容整体是只有“sharp”。皮草上衣的大面积黑色如黑洞有深啡色拼接着来过度也还是逃不出，裤装，靴子上再多的亮眼的纯红也无法欲盖弥彰。
显然Givenchy的正红色正却没有起到应有的喜气洋洋感，只有强势，那即刻爆发的情绪。
因为面料的性质，Riccardo
Tisci运用了叠加中的透叠法，巧妙制造出气氛，丰富的服装情感语言。
同行是红色搭配黑，Jean-Charles de Castelbajac
的红是斗篷上黑色的如鹰隼羽翼般的印花图案，斗篷廓形简洁质朴，领子前系上大大的结夸张的交叉，黑色羽毛图案线条笨拙不乏可爱，Jean-Charles de Castelbajac
是要表现一只鸟。有孩童心的巨鸟。
红与黑堪称色彩搭配中的经典，2012~13秋冬Givenchy和Jean-Charles de Castelbajac 就制造出了不同的经典。
，新晋的意大利高端服饰品牌，也是“高贵辣妹”victoria
Beckham最看重的设计师，擅长弧线处理对比色拼接，超紧身的曲线，对面料和色彩的掌握方面相当过人。
本季Antonio
Berardi 的灵感是Rococo风格的雕塑家Giacomo Serpotta充满艺术感的作品，这件红色的“两段式”小礼服长达脚面，依然是曲线拼接，但是却没有Antonio Berardi 赖以成名的沙漏紧身造型，这次Antonio
Berardi 想要有所突破，而在腰线下两个扩散的大褶很有淑女气质，灰黑色6六分袖小西装职场干练，衣身上半部靠近肩部分割巧妙，整体色彩搭配又不会突兀，Antonio
Berardi 不愧为技术上的能工巧匠。
Comme des Garons川久保玲的设计总是特立独行，独创一格的前卫形象，融合东西方的概念，在服装界被誉为“另类设计师”，但时尚界对她的定义还是举足轻重的，“她对时尚潮流的影响力甚至可以与二十世纪的大师Crist&bal
Balenciaga还有Coco
Chanel平起平坐，因为她大胆挑战了人们对传统时装的定义和观念，她没有沿用任何时代留下的时尚元素”。而在她的祖国日本更是时尚教母，Rei
Kawakubo（英文名字）培养扶持了包含Junya Watanabe（渡边淳弥）在内的一批有才华设计师，对日本的时尚先驱们来说Rei
Kawakubo是鼻祖。可以这样说，日本的时尚界之今天所以有属于自己的不苟同于西方的独特审美和个性，Rei Kawakubo功不可灭。
这又是一个怎样的传奇式女人呢。低调，叛逆但不朋克。
Garons2012~13秋冬系列可以帮我们走进Rei Kawakubo的内心世界，这一季Rei Kawakubo抛弃了她惯用的黑白，大胆使用起高饱和度的彩色来，就看这一款，正红色，夸张肥大“怪异”浮华的外形，就像是我们曾玩过的用布料做的粘贴画一样，在平面的背景上贴出来一个有着西服领的大衣，是胶合粘贴不是通过缝合，所以缝份都是直接暴露在外，一整块布料用最少的裁剪方式粘出一件大衣，红色又极大突出了面积感，不错，没有体积的说法。
不知道Rei Kawakubo这样的灵感来源是什么，别的设计师们都在搞褶皱，拼接，在立体裁剪和设计上煞费苦心时，Rei Kawakubo却反其道行之的玩起了平面，于是这一季的 Comme des
Garons要表达的就是长和宽，二维空间的美好。
最简单、单纯的其实是最美好的，如童心，只是我们往往忽略了人本的东西，能够历经大半个世纪的沧桑洗礼依然保持了初始之心和触觉更是世间稀有的宝物。
这件红色是Cristiano
Burani 在本季show场上唯一的一件红色，当大家都看好某一种色彩是趋势的主流时候，往往也是那种色彩出现在show场上次数和频率最高的时候，甚至是某一个系列的主打。但是Cristiano
Burani 就如蜻蜓点水般的带过，至少设计师和品牌的标新立异还是有一点的。
大红色的连衣裙在腰部用银色的两条包边标注出来腰围的界限，装饰作用也避免视觉上的桶装结构感，腰线下的两边几根长长的本土长条有一种戏剧性的怪诞，可是又套上了挑染的暗红色皮草小外套上衣，或多或少的华丽优雅，幽默，无法形容。
Brown为英国女设计师品牌，毕业于Royal Collsge of Art，毕业后先后为Alberta Ferretti
、Mulberry 、Lanvin 等品牌工作，2010年开始独立发布自己的设计系列。
这件直筒状连身裙虽然是廓形简单，但是在色彩的运用上还是赋予一定变化。以暗红为基础色调，衣身上是暗红底色上正红色的巨大印花图案，两袖是纯暗红色的面料拼接。突出了衣身，弱化了袖子部分。卷曲的大印花图案是在韩国传统图案的大形里添充上更有趣味花朵和卷叶，这种大红色印花图案简单不乏童稚的玩味，放置在暗红的衣身上，果然是效果优雅高贵可是并不造作。而透明度更低的深红色长袜穿上深墨绿的鞋子小小的冲撞无疑是整体效果上的一个不安分小心机。
三原色先后都以“高姿态”登场，那么接下来要可以形成潮流势头的是那一种色彩呢？酒红色
这种相对要冷静许多的色彩尽管明度不高、容易搭配，但时装界总没有找到一个美好的氛围使之展现她自己的风采。虽然在2011年秋冬的纽约时装周上小荷初露，但是并没有刮起全球风潮，而今年，在一个强调复古优雅的严谨季节里，酒红正好找到属于自己的舞台！穿上一身酒红的洋装在落叶萧瑟的季节里，衬托出了温文尔雅的贵气，欧洲贵族式宫殿的文化感是否油然而生？
而且，笔者个人认为酒红以她不显山露水又随遇而安的态势出现才是2012~13秋冬潮流大色的帝王贵胄，她韬光养晦着，她不轻易出面，但她美丽的绽放也不会只在这一季里昙花一现。
这一季偏爱酒红色的品牌不少，Versus ， l和欧洲传统经典老牌Yves Saint
Laurent，曾经沉默的酒红看来现在是老少均爱。
作为意大利知名品牌Versace的副线，Versus显然更年轻活力，张扬热情，现任的设计师是80后英国设计师Christopher Kane，这一季，Christopher
Kane带着Versace去了Camden，于是这一季的Versus多了一点朋克的元素。
整场show的色彩上，Versus显示出了与上一季完全不同的成熟性，可以说Versus的叛逆在这里也是完全体现出来。如这件酒红色的皮草大衣，搭配同色透明度更高的紧身漆皮裤和鱼嘴鞋，因为裤子鞋子的反光效果，看起来大衣更显暗淡低沉，摩登的少女似有愤怒在积蓄着要爆发。在Versus这里高贵的酒红色没有热情的侵略感吗？不是没有，而是更加！
Yiga Azroue著名以色列 Yigal Azroul 的设计师品牌，他拿捏精准，大胆流畅的线条，不对称或几何图形的剪裁赋予成衣灵性，他的高级成衣十分契合人体，总是有一种休闲式的优雅。本季Yigal
Azroul 用法国著名女歌手、女演员Franoise Hardy是Yigal
Azroul这一季设计的灵感来源， 一个完全新鲜的缪斯女神选择，Azroul通过抓住Hardy品质中最引人注目的那部分来进行了弥补。创造了与以往相比包裹更加严密的一季设计。这款酒红色长袖连衣裙廓形简洁裁剪修身，并无变化，亮点在于双手上那一副长棕色漆皮颗粒感的手套和宽大镶嵌金属亮片袖套式手镯，那手镯米白微微夹杂橙色。三个色彩递进式，变化出来了。连衣裙的酒红在整体的明度最低，也面积最大，浓郁热情被自己“双手”深深隐藏起来，是有这个含义吗。
“优雅不在于服装上，而是在神情中”这是时装界巨人，二十世纪最伟大的设计大师Yves Saint Laurent的话。 那么在本季现任设计师Stefano Pilati又是如何用酒红色来为Yves Saint
Laurent 延续经典法式高贵的呢？套头式插肩袖皮革上衣，长度刚刚，适中的，仅仅在袖子的肘部有分割，袖口处的大大挽边也是其貌不扬，整件上衣是用同样感觉的皮带束在腰部，显示出Yves
Saint Laurent保准的H廓形，设计中最有难度也是最高境界的减法设计，整体干净、简洁到极致的优雅，酒红是对Yves Saint Laurent 式 华丽阐述高级别的加分。显然Stefano Pilati的审美非常严苛清简。任设计总监7年多，对Yves
Saint Laurent 毕生追求“高尚的气质，华丽的外表”的境界上，做出了高贵不凡的延续。
是意大利著名品牌Prada的Secondary line，Miu Miu是Prada第三代传人Miuccia
Prada小姐的昵称，Miuccia Prada也将童心未泯的child women放在了Miu Miu里面。
在全球经济长时间的低迷状况下，Miu Miu 这个小女人在本季的show里也长大了一次，表现出相当强劲的大女人气场，这件酒红色套装足以说明了问题。
感觉酒红色的套裙似乎就已经够成熟稳定，然而下面长裤更要把上衣外套的男式中性化进行到彻底，倒是内穿的有马赛克图案的印花稍显一点玩味，
中性的利落干练，有光泽的酒红样浓郁的成长。
Elisabeth and
James和Miu Miu走的是一样中性路线，只是选择了哑光的酒红面料，势头更收敛，西装搭配短脚裤，内搭的白衬衫和暗红毛衫都把Elisabeth and
James的女孩带入一个偏中性但更知性的气氛中。
Som为年轻的华裔设计师邓志明的设计师品牌，邓志明也是美国老字号Bill Blass
的创意总监，他的设计简洁清爽，实穿性强。本季他要追寻的女子是“精确与干脆”，强势又性感的特质。
这件PPeter Som
秋冬严格说来不算是正统意义上的套装，更有混搭的随性。上衣是有光泽的人造皮革材质压花制造出毛衫的肌理效果，酒红色的饱和度高明度却低，些许暗沉。搭配皮革修身铅笔裙，裙子的装饰放在了身后，裙子的酒红更近于枣红，清爽而利落。混搭效果的套装，毫无造作的sexly。夸张圆润的肩部线条，建筑感的廓形，这都是得益于做建筑师父母的遗传吧。
& 美国休闲领导品牌之一的TOMMY
HILFIGER，是都市休闲精品品牌之一。以掌舵人Tommy Hilfiger命名。针对的消费群是年轻，体现个性希望活的真实希望更sexly，爱好自由的都市一族。
而在12秋冬的show上，就满足了热爱TOMMY HILFIGER的群体们所有梦想。比如这件皮革长袖连衣裙，箱型廓形，腰线故意降低，裙子部分在侧边有分割式的大褶裥散开有了动感，使得整件不会因皮革彩质的硬挺而过于呆板。上身可爱的四条双排扣装饰了整个衣身不会大面积空空荡，也有误导是门襟的幽默。领子为黑色小方领，实用性强，袖子上肘部和肩部之间两条黑色带状拼接对领子是很好的呼应也为袖子添加了设计感。
而第一眼就看到现在才想起来的酒红色，这件皮革裙怎么看都是靓丽青春，又谁说酒红不适合年轻人，老气没有活力耶。
& Tommy Hilfiger
& & &Diesel
Black Gold为著名牛仔品牌Diesel在2008年推出的高段副线，
以年轻率性、先锋犀利的高街风格赢得众多年轻的追捧者。
在12秋冬季，设计师Sophia
Kokosalaki说明了本季的外套廓形以早秋为延续和中性风的盛行，Diesel Black Gold会将和主线的牛仔一样不羁灵魂释放到一个更高的境界。
一这件为例：短牛仔款夹克做了面料上的置换，换成有光泽的厚重合成面料，色彩酒红，口袋为贴袋面料色彩明度更低，袖口上翻卷着，内搭Diesel Black Gold经典单品，淡粉红色细条纹衬衫，不系一粒扣子的小外套张开露出衬衫的门襟和圆下摆。裤子的色彩和变化似乎更加丰富，皮绒材质的修身7分裤，砖红色打底深栗色有光感涂层的不规则抽象印花图案，这些都还不够，最重要看点是裤子腰上的精彩，浅粉紫色条纹拼接低腰裤子腰围似有睡裤外露嫌疑，加上宽大的紫罗兰色漆皮压格花腰带。因为衬衫的下两粒扣子也没有系，所以裤子腰部上的“心思”外露无疑。
整体慵懒随性的sexly，在色彩的搭配上也是独具一格，外装的偏暖色红，内衣和腰带都是稍显偏冷的淡淡粉紫色，小小的色彩冲突，在大众审美的接受度内而且细致有玩味。&
Lagerfeld的Chanel女人在12秋冬似乎对紫色有千头万绪的好感，整场秀的搭配上紫色都占据主要的位置，可以搭配紫色的都要紫色来搭，不同明度饱和度的紫。
&这件酒红色的上衣也是，Chane式的粗呢面料夹杂金属色丝线，设计上并无太多变化，但是内衣，裤装和衣身腰部的装饰系扣，甚至是手上的装饰配饰都是紫的偏蓝偏冷，好在明度都是不高，这情形下酒红偏暖的张扬着，紫色冷冷的微敛着，收放冲突之间倒也相安，莫须有的为女人平添了更多的冷艳与高贵。
&&酒红最后在Haider
Ackermann这里被用到了巅峰。
羊绒面料的长袖长连衣裙，就是单靠酒红色独挑大梁，色彩上的变化只有因无领低胸而起到遮挡作用的玫红丝缎小面积装饰，黑色的宽大的模具皮带卡在腰部突出腰线也为整体纵向的线条加上横向的一笔。Haider
Ackermann的裁剪已经是出神入化，他的版型在修身的效果中的份量是无法效仿的，这样一件美衣还需要那么做其他色彩做什么呢，酒红足矣！
无论是黄色、蓝色、红色，还是酒红色，今年的用色技巧绝非保守地把这些主色用在单件的货品或低调地参进印花里，而是强调大面积！无论身上的单品搭了多少件，无论单品的面料是什么，全部都采用一种颜色是最高段最大胆又最潮流的运用！若是再偏激一点，那就像Blumarine那样把一身的皮草都染成同一个颜色吧！以皮草的分量，这种突出颜色的手段是绝对震撼的！
再来看下面料方面
这些年的秋冬舞台上似乎已经是羊绒，粗呢，精纺呢，提花，毛衫，已经无可再突破了，人们习惯也厌倦了。但是12年秋冬却有了个新的大转折，那就是：
这种元代时期产于我国福建漳州，又名叫做漳绒的古老面料重新焕发了新的生机，迅速占领了各大世界品牌T台show场，让人始料不及是吧，笔者却认为是众望所归。
天鹅绒优雅高贵，兼备内敛柔和，笔者依然记得年幼时看到的祖母那条那条盘花扣旗袍，那时候的惊艳至今难忘。
那么国人的传统经典，在地球那一端的老外那里是如何解读的呢？
&&2012~13秋冬是设计师Olivier
Rousteing入驻 的第二年，想要把这个世界公认的意味着“典雅”与“时尚”品牌做到一如前任在职6年那样辉煌可不是一件易事，须知成立于1945年的法国老牌，顾客涵盖影视明星，皇室成员等上流名人，有着牵一发而动全身的效应。
在保留Balmain品牌众所周知的精致手工的同时，Rousteing为该品牌注入了更多新鲜简约的元素，为一直彰显娇柔而高雅的Balmain女性置换出硬朗、帅气的美。
巴洛克风格的图案繁复华丽，气势恢宏，强调动感，Rousteing把这种图案烧在安静沉稳的天鹅绒面料上，天鹅绒上有了西洋浮雕的神采，亦动亦静，不能不说这是一个独特，兼有东西合璧之美的创意。
套装，款式变化不重要，因为无论裤装还是裙装它都有自己的个性。
腰带上的金色刺绣和串珠都是Balmain一贯秉持的传统精细手工完成，东西文化的交会，传统与现代共存，这一季要传达的信息不少。
&Gucci 为意大利国宝级时尚品牌，cci创立于1921年,当时有影星奥黛丽黑本和美国第一夫人捧场。而Gucci最辉煌、堪称黄金十年却是是由Tom Ford 于1994年开始担任 Gucci 创意总监的日子。Tom Ford 被形容为当代最才华洋溢的时装设计师，在时装界享有很高的名望及权力，风头一时无双。他亦改写了Gucci 在80年代因授权多个小企业生产而Gucci品牌品质下降的负面形象，180°扭转了Gucci濒临破产的困局， Gucci品牌一跃成为举足轻重的大牌。
&十年来，Tom Ford带领Gucci从一个高潮进入另一个巅峰，2004年Tom Ford离职，现任的女装设计师意大利女设计师Frida
Giannini2006年接人到现在，男装部分由John Ray 操刀，事实证明，他们重振了Gucci的旗鼓。
& &2012秋冬季的女装show再现7年前的经典，Frida Giannini的手法上与当年的Tom
Ford如出一辙，深V领开到肚脐处，天鹅绒面料的运用，都是Tom Ford2005年轰动一时的经典，但是Frida Giannini以她女性细腻的角度，整个系列又有了更完美和完善。
&Gucci的果绿色与宝石蓝的天鹅绒连衣裙，介于在大自然与人工之间，行走之间通体豹纹暗花隐约在律动，高贵着的神秘野性在张翕间，淑女理想中的sexly是一种游离状态，这两件就显示出了Frida Giannini与那些男性设计师的不同。
纽约时装周最后一场压轴好戏就是Ralph Lauren的12秋冬show，“马球爷爷”也展示了这个美国高品位时装品牌独有的风采。一贯坚持的贵气，优雅，帅气经典。
本次Show的灵感来源于第一次世界大战的英格兰，所以满场尽是英伦绅士的风度翩翩。
天鹅绒在Ralph
Lauren这里被设计成三件套的套装，艳丽的红色也一样知性，职业气息得以立刻体现；
用作秋冬极具御寒性质的大衣或是风衣效果也极佳，明红色低至腰部的大青果领避免了整体色调的压抑感，穿着者的精神也会随之一振，脸部的好气色马上被提升起来。实穿性强又颇有气场。
&Giorgio老先生为副线年轻人的Emporio Armani12秋冬的主题命名为“Little Winter Follies”于是结伴而行的Emporio Armani女孩都是似有期待的幸福。
& & & Emporio
Armani对天鹅绒的运用同样是实穿。西装式大外套，无多变化但长至膝部，表达方式似乎并不完全有板有眼；低胸连衣裙，谁说天鹅绒天性就是拘谨而缺少妩媚呢？
&如果说要把全球知名设计师们做个分门别类，分成“主流”和“非主流”的话，那么Junya
Wantable渡边淳弥 一定会被分到相对人数较少的后一阵营中。
可是笔者看Junya Wantable
的设计其实蛮生活化的，还真就不算过于先锋叛逆，他与川久保玲有相近之处，但是又有他自己的部分。他的设计去掉show场上那些头上看似有些古怪的物体大多数是可以直接穿出去。而本季，他的所谓“非主流”也主要是在彩色头发上做了文章而已。追求自己的个性也正是Junya
Wantable品牌和他本人的定位、意愿，“为理解自己，懂得自己服装的女士设计服装”。他的忠实拥护者们为此狂热追随。
存在的就是一定合理的，这是哲学，更是生活。
&或许，在我们过于追随流行，圆滑世故的已经毫无棱角的同时也该反思下。
12~13秋冬Junya Wantable （渡边淳弥）天鹅绒烧毛露底的貌似更亮的本色斑点图案 与蕾丝烧在一起的天鹅绒，柔软的同时更华丽。就是长款西服外套搭配裹着大开衩的长裙，之后里面再搭天鹅绒长裙，似乎有“不合理”一说。把外面的大开叉长裙和天鹅绒长裙的长短比例做个调整，一样是“高街风时尚主流”混搭。其余都是在日常范围之内，天鹅绒还是天鹅绒。质朴与华丽的和谐统一。
&英国设计师Christopher
Bailey对 Burberry Prorsum这个品牌的贡献还是有目共睹的，自2001年秋他为Burberry Prorsum奉献的第一个系列Ready-to-wear，反响热烈以来，他已经在Burberry Prorsum工作了这是第十一个年头。十一年来，Burberry
Prorsum从已经老化的近乎僵硬的百年英伦老牌到今天生机无限的拥有了全球多数国家的忠实时尚顾客。
& & Christopher Bailey是个可以与时代同步发展的天才，他保留Burberry
Prorsum的英式传统，把Lodun街头风，嬉皮士风，少数民族风，以及当今年轻人的混搭穿衣风很自然的融进Burberry Prorsum的每一季中，致力于推动品牌的年轻化和时尚化发展。
& & Burberry Prorsum在2012秋冬季的主题是“城镇和乡村”，两种迥异的风貌要在一个show上同时体现是一个相当有难度的事。而在这一季里面Christopher Bailey对天鹅绒的喜爱也不逊于其他大品牌设计师，我们中国人既已形成的观念中成熟、老土的天鹅绒在Christopher Bailey的指导下成为了年轻淑女、少女的理想洋装面料。天鹅绒的套装也可以把高街风的现代都市个性表达到位，只是在随意的有些漫不经心中隐隐透着着一点质朴温柔，是英式的乡村和城镇？
&单品铅笔短裙靓丽、时尚俏皮，不乏青春的动感，色彩和款式都是百搭，应该销量不错。
&意大利品牌Etro（中文格调）一直是服装新传统主义的代表，在Etro的服装上总可以看到传统经典的文化印记，而家族传统式的热爱旅游又使得Etro的每一季新品都不缺乏新元素的运用。
& &12秋冬，Etro女装部分的设计灵感来源于18世纪的Paisley Print围巾，在本季的show上，女装设计师也是创办人最小的孩子，女设计师Veronica Etro为整个系列的色彩配上深沉浓郁的古典油画般效果。而面料上，以专业做面料起家的Etro也是实力相当。
& &Etro的这黑色款礼服酷似天鹅绒与蕾丝的拼接，而事实上是天鹅绒面料做了大面积镂空图案处理，镂空图案部分是Etro家族标志性的图标Paisley
，在肩部和腰下至膝上部分还有拽地脚踝处图案有意识绕开，单留大面积黑色天鹅绒面料本布，视觉上拉长了身体的高度比例，而且既含蓄又保护身体隐私部分，看来Etro是要宣布：西方人一直是以open为表达美的审美观念也在悄悄close。
& 而印花图案的天鹅绒长礼服裙，当然图案也是Paisley ，配色上的华美大气而浓醇，整体图案效果华贵韵味十足，天鹅绒的质感又对整件服装和整个系列的主题做出了最适合的烘托。值得回味的一件美衣华服。
&羽毛这种面料过去只是作为强调奢华夸张的点缀，仅仅出现在高级定制上，但是本季，羽毛就像“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，被广泛运用在成衣上。高级定制和高级成衣从前两季已经被发现开始互送秋波不断，他们之间的距离现在看来不仅仅是要用“暧昧”来形容咯。
&&以针织服装起家，创立于1962年的美国品牌St.John完全是可以诠释美国式经典时尚的代表品牌之一，起初是爱时髦的时装模特Marie Gray，用一台针织机为自己设计制作一些自穿的服装，引起了朋友们和服装零售商的关注，下订单给她，而她的企业家男友也是后来的丈夫Robert发现其中的商机，与她一起正式创办了St.John。经过50年的发展，St..John也由小家庭型企业发展到员工5000多人的国际性企业，生产性能上的不断改良，面辅料上的技术专利性创新，St.John在不断发展壮大，而对于这样一个有着相当历史时尚品牌，依然始终坚持传统的严谨手工制作为核心，品质至上的企业原则。
& & 什么是美国式文化精神，透过St.John的服饰风格或许可以略知一二。优雅有一些随意，自由舒适，不会如欧洲大陆的刻板；绚丽，美国人的性格一部分；简洁，美国是务实的，讲求效率的社会；迷人富贵，但是一定是要惬意的，美国人不会如先祖英伦那样用好多思想捆绑着自己·····
&&英国新兴晚装品牌Marchesa是由两名年轻女设计师Georgina Chapman及Keren Craig在2004年创立，Marchesa这个品牌的命名来源于Marchesa Luisa Casati，意大利贵族二十世纪最怪癖的美女，也就是喜欢牵着一头猎豹漫步在威尼斯街头的绝代美女，富有传奇的一生，以她的名字命名服装品牌，Georgina
Chapman和Keren
Craig的野心昭然若揭。
& &而短短几年，Marchesa
以昂贵的布料材质、精细的车工、特殊的剪裁火速上位，赢得欧美女星名媛的追捧。包含中国国内的章子怡就十分喜欢Marchesa，两位年轻设计师强烈的企图心加上超强行动力，Marchesa未来将不可限量。
& 本季，Georgina
Chapman和Keren
Craig以法国画家William-Adolphe Bouguereau的名作《A Soul Brought to
Heaven》作为Marchesa2012秋冬女装系列的灵感来源。
&St. John和Marchesa采用飘逸的细羽毛来增强他们的经典优雅感。
有了细细的羽毛，St.
John的黑虽如夜般凝重却充斥着徐徐流动的想象，长与短都不单要体现优雅，也有美国式的随意，淑女也会有放浪形骸噢。
而在Marchesa，细羽就是天使无意中落入凡尘的佐证，虽裸露出肩臂，可是依旧让人心生怜惜，如此轻盈优美的不谙尘世···
& &设计师Alexis Mabille喜欢蝴蝶结，因为他是由蝴蝶结而成名，为此他忠诚的效忠蝴蝶结，在每一季的服装、服饰、配饰上均可见蝴蝶结。之前为CD和Yves
Lauren做过配饰设计师，至今仍在与Yves Ｓaint Lauren合作。本季的show也给他命名为“让我成为蝴蝶结”，于是，整场show，是有好多蝴蝶结飞舞着出现，而巴黎第九街区的年轻上班族的生活方式是Alexis
Mabille本季的灵感来源。
& & 鸡毛乎？鸟毛乎?抑或其他不知名的禽兽羽翼？都不管它 !
那是Alexis Mabille的选择。
& & 鸡毛般的羽毛原始感为整个系列增添狂野不羁的魅力。
& &Gucci的羽毛让人联想到抖擞振臂欲开屏的孔雀，整整齐齐排列着，幽幽的散发着骄傲的光泽。
乌木色的长袖羽毛裙刚刚达到膝盖部；乌木色羽毛单裙和黑色透明雪纺上衣搭配，上衣有意的遮挡和随意的悬垂，色彩轻重配比设计上的张弛有度，不能不说Gucci的女装设计师Frida Giannini真的是一个及其聪明的人，在整组系列和每一件单品上都可以看到她的卓识远见和心思细密。如果说2006年她入驻Gucci是巧合的机会的话，那么6年来的时间和实践足以证明了她的实力，这个位子她当之无愧。
&层次感分明、也是整齐分布的羽毛无论分组有序排列还是如大水般一并从肩头下泄，对Chanel的冷艳高傲女郎，为整体效果增添了一些富贵的气氛，本来嘛，Chanel对大多数人来说就是奢侈品。
&Jean--Charles de Castelbajac 把羽毛装在了头部和上衣前身。
通体的黑色，头部要包裹上羽毛，大自然中的一种鸟，仿生造型，还有就是御寒能力一定不错。而前身的羽毛似乎有装饰的效果，御寒能力也会增加。
& & &Ralph
Lauren的金羽很好的配合了黑色拽地长裙，金色披肩披在黑色晚装外面，意大利古典豪华大型歌剧的女主角气宇不凡的出场了！
& &L'Wren Scott对羽毛的处理相比之下倒是低调，斗篷里布大面积的紫色丰满了视线，保暖性一定错不了，斗篷面料却是对比的黄色地夹杂着丝丝紫，明度虽不高，但也冲撞的黄金织锦，在肩部做了简单的造型。“不经意”间敞开外表的富丽堂皇，却露出更惊艳的饱满华华丽丽皇家紫羽！鹊尚在巢，鸠占鹊巢，究竟是哪位势头更盛？有倒是强大气场挡不住！
秋冬季节向来的传统
&&可以经常用某一个地区为灵感来源，当地的地理历史宗教文化人文风情等都是创作的良好素材，并在自己的作品上得以不断挖掘和展现个中美好，不得不说，Domenico
Dolce和Stefano Gabbana近20年的合作，激情背后的细腻和淡定在时尚圈内少有人可比。
Gabbana这一季对皮草的演绎中规中矩，斗篷式的中外套，几近天然的动物色彩和纹理，只为烘托西西里的巴洛克式风情，那种大刺刺的贵气。
&&Fendi的2012~13秋冬show乍眼看有些混乱，主题不明确就是混合的感觉，原始的，中世纪的、当下的还有未来的，穿古跃进。整理出思绪脉络，再看第三代掌门人Silvia
Venturini Fendi的话，身为一个罗马人，从遥远的过去到脚步匆忙的未来，原来。
&皮草大户Fendi在本季的皮草上也充分体现主题。不再见以往的单纯奢华感，那些单纯表现野性的手法也少见，将直白的兽皮披在模特身上，人类上古时期的保暖功能和图腾崇拜，或毛体长短不等同的相映或是搭配间隔交叉的各种跳跃的彩色，皮毛挑染更加悦目多姿，彷徨穿越历史中，但表达的依然是粗犷美、是人类生命最原始的本能欲望。
&&美国设计师品牌 Michael
Kors12~13秋冬show的主题是“Rustic-Luxe“，对于地道的美国人来说，Rustic就是 Indian
&Michael Kors这个系列的是印第安部落的风情，原色皮草加入其中增添了无比的温暖，廓形上的与大自然动物的仿生也让人感觉清新与舒适。内搭上，Michael
Kors没有忘记自己的拿手好戏----开士米针织，加倍的贴合与柔软。穿上Michael
Kors的女子这个冬季回归原始丛林，一定不会寒冷或许还会有更多趣事等着发现和探索噢。别说，对于忙碌的现代都市人，那种返璞归真还真是
&&Blumarine的这些嫩黄、桃红的皮草是否是否与以上几个品牌大不相同呢，少了些天然的感觉，却更加炫目，强迫人的视线，瞬间被刺伤的光彩，及其灿烂。
皮毛被染成糖果色，少了野性的华丽，却多了趣味，原来皮草大衣也可以卖萌耶。
& &设计师Alber
Elbaz为12秋冬的Lanvin女子带来的皮草与其他品牌的有些差别：长短毛结合，创造出丰富的层次感，视觉上不单一，也颇有立体裁剪的错觉，大面积的黑短毛处理拘谨稳重，线条状的白色长毛自如的轻浮飘抖，洋洋洒洒。
红色的外套那是染色的杰作，后背的大面积长毛明显有别于其他部位，背后的精彩，刻意制造的回头率，有一点点不按常理出牌的小叛逆。
&这样一场别开生面的彩色皮草盛宴，“老顽童”又怎么能够错过？Jean
Paul Gaultier的橘色十分扎眼，几乎是发亮。
毛体较长，外套边缘有意的拉长加强了“Big
orange”的体感和张力，倒是内穿的不规则印花套装衣轻薄的镇住了厚重皮草“不安分”的阵脚。Jean Paul Gaultier式的幽默，力度诙谐，Control ability 果然老辣
& &Moschino Cheap
& Chic对皮草进行的是挑染，7种以上的柔和色彩小色块不规则拼接趣味性极强，前胸粉粉的蝴蝶结，下摆露出粉粉嫩红的裙边，这件无领的皮草大衣以俏皮出彩。
& & Moschino旗下的年轻副线，明显Moschino
Chic是面对年轻一族、少女市场，没有主线的正式和嘲讽意味，更多体现好玩甜美。
&&&本季来自荷兰的同门师兄弟Viktor Horsting 和Rolf
Snoeren，为他们的二人组合品牌Viktor
& Rolf带来以狩猎为灵感的大量动物元素的高级成衣，如这件皮草大衣，在腰部和胸部的身体侧部分用象形的夸张大手作为作为装饰，通身的皮草包裹。这样大量使用皮草的品牌在本季还真是不多。不是因为环保动物组织的不断干预，而是由于大面积使用皮草不是当今和今后两年的趋势。精简，精炼才是当下和今后审美。
&&美国纽约人Marc
Jacobs不仅是时尚界的天才级大师，幽默水平也是NO.1，在他的12秋冬里面延伸到T台上，这不是第一次，相信也不会是最后一次，但是的确很搞笑。
&梦幻般的场景里面，远处走来一个带着巨大的有些怪异的帽子女士，看不清服装轮廓，只见模糊的皮草上衣剪影，近处才看清皮草帽子是深红，灰黑和黑色三色皮毛纠缠罗列在一起的杰作。而上衣是厚重的毛毡类呢料制作的无袖马甲，灰色面料上又聚集着正菱形的一组组深红夹黑的长毛皮，间隔镶人造宝石。这种奇怪的面料还在要宽大的条状通过肩、颈部大大环绕一周至前胸用大金属别针别住，有冒充围巾之嫌。
黑色的下装裙子和裤子相对正统的多，也都是上衣的衬托物咯。
反正，一直是高调、高身价的皮草在Marc
Jacobs这里就是一点点缀，为了凸显他的玩味和叛逆，好像是不听话的杂草。
&&Kenzo的第三代掌门Antonio Marras，对原色皮草做成袖子与衣身进行拼接，不是全身大面积的运用，这也是目前国内外都比较热门的皮草设计手法，保暖性能好，衣身不会显得臃肿，但是袖子就会看起来稍显膨大一些，视觉臂膀处更魁梧。
&&&接任John
Galliano的英国设计师Bill Gaytten也很聪明，大热的皮草袖子在他这里毛色没有改变，分量也没有变化，依旧是有点臃肿感，只是他做了长度上的精简放到了肘部，皮草袖子在他这里变成了皮草套袖，只是次套袖非彼套袖，与劳动无关，纯属装饰。
& &Jason Wu与Antonio Marras采用了相同的手法，但是他改变了皮草的色彩，黑色代替原色，视觉上不会膨胀、服装衣身还是吸引视线的主体，而且Jason
Wu的袖子毛体没有Antonio Marras那么厚重，御寒和美观一身兼得，果然是中国式的中庸。
&设计师Manish
Arora精选长皮草良成长长流苏状安放在了肩部和裙下摆处，为Paco Rabanne的黄色金属丝包缠的黑连衣裙添加了飘逸动感，有如秀美黑发般的灵气，颇有金线裹不住，终究流散开的潇洒。
法籍设计师Roland
Mouret模特和造型师出身，在英国注册的自己的设计师品牌 Roland Mouret，极擅长把英吉利和法兰西的时尚浪漫元素糅合在一起，用复古的廓形和线条做出全新的演绎。因此Roland Mouret深得最高贵辣妹Victoria Beckham、Katie Holmes 及Nicole Kidman
等明星的青睐。
&这件短绒羊羔毛皮马甲采用侧开门襟，如果没有长毛的皮草领那么效果就是平淡无奇的。精彩就在于领子部分，一个大大得有些夸张的长毛皮草领低垂着卧在上面，领子形状更不对称，那大大的一端有围脖样的效果，慵懒的浪漫。精彩随之横空出世！
&&爱尔兰裔的女设计师Sharon Wauchob出生于1971年，1993年毕业于著名的学院Central Saint
Martins，在设计师Koji
Tatsuno旗下工作了4年，在巴黎，为Louis
Vuitton工作过，虽然对外界知名度不高，单在高端零售商的评价中，她可是有实力而且不逊于任何一个大牌的设计师。
本季这件马甲，采用左右身不同的拼接元素相当大胆，一边是黑色的皮革，只有一条短小的金属拉链，再无任何修饰与裁剪，另一边是全皮草，挑染过的大色块与内搭的针织衫还有下装的百褶长裙在色彩上都是有着似乎一体的契合，整体的面料也是轻重比例适度，手法简洁利落，无论市场方向还是艺术效果都是上佳力作，不造作的一气呵成。
蕾丝是女装面料中的视觉香水，女装中的女人香，女人们无法抗拒它若隐若现的美·····
早在14世纪时候，蕾丝就出现在欧洲弗兰德斯（即现在比利时和法国交界处）。在16世纪法国亨利四世和路易斯十四世时期，蕾丝在凯瑟琳皇后的推动下迎来了她黄金鼎盛期。蕾丝是18世纪洛可可风格的宫廷女装和沙龙女装的典型装饰，是当时的时装中必不可少的要素，可以说蕾丝伴随着洛可可风格艺术从萌芽走向衰败，也见证了欧洲那段色情艺术极度嚣张的时期。
而今，经历几百年的漫长洗礼，蕾丝依旧在时尚的舞台活跃舞动，2011~12年再次世界性的掀起了蕾丝的大热浪潮。进入12~13秋冬，这种质感轻薄的面料本无用武之地，但是她转换了身份继续舞动她的“媚”感
或许，浮华的极致到了没落的尾声时，总是要以更夸张或是诡异的面目示人，此为道。
而这种预示浮夸的代表作又怎么可以在当下的和即将的穷途末路缺少呢？
& & &蕾丝在Donna
Karan这里是和灰黑色针织面料镶拼在一起，身体侧边的肌肤在装有小水钻的蕾丝下可见但是不可全见到，更具有吸引力。
& &Andrew Gn鄞昌涛 ，新加坡籍的设计师11岁开始看文言文的《红楼梦》一直到今天，英国著名的Central Saint Martins毕业。1992年他到巴黎学艺曾担任著名法国设计师 Eｍanuel Ungaro的助手。
& 1996年他用父亲资助的4万元正式在巴黎创业，以自己的英文名字“Andrew
Gn”创办品牌，挣扎了3到4年后第一个‘伯乐'是巴黎的高档服装公司Maria
Luisa出现了，他也从入不敷出到扭亏为盈。现在他的明星顾客包括Celine
Dion 、Gwyneth
Paltrow、Nicole Kidman等大牌明星。他的作品介于Haute Couture和Senior clothing之间，属于Semi-Couture Luxury。本季在他的show场上，使用了大量的黑色。包括对蕾丝面料的使用上。
这两件黑色小礼服均采用蕾丝拼接弹力面料的手法，款式变化上虽然不算时尚，但是可以把蕾丝面料自身的花纹与弹力面料做出很自然，看起来是天然有机体的融合这个工艺该是蕾丝部分的手工裁剪还有细节的设计工艺上都非常严谨。袖子上的蕾丝花纹也非常费心思，上臂的黑色蕾丝花纹饱满丰盈，肘弯到手腕部分点状花纹偶尔出现，小臂部相对纤细又有肌肤的亲近感。
平淡，平凡之间见真功，这也是Andrew
Gn鄞昌涛，对《红楼梦》的中国古典文学细腻琐碎的部分的理解把握。
&Givenchy2012秋冬的马术女郎已经势不可挡，红色吊带内衣搭配黑色马裤，裤子后腰有长长的拖地本色装饰面料，夸张，再脚蹬黑色漆皮及膝长筒靴；另一件是天蓝色吊带丝绸低胸内衣配橙色丝绸百折短裙，很冲撞之余再扎上紫色腰带，也是漆皮长靴，绝对强势。
而作为加分效果的蕾丝也是起到推波助澜的作用。红黑组合这一套，是在外红衣外面再加一件有黑色蕾丝立体花边透明纱的外罩纱衣，蕾丝部分有金属丝线和亮片，夸张的卷叶纹样居于身体正中，红黑组合的高调富贵；而天蓝对比的橙色款式是低胸加上短裙所以相对有女人味，还都运用了相对明度很高的撞色搭配，好显眼，紫色腰带有缓冲地带的神秘，穿这套sexly小女人味的女人不可小看。上衣的蕾丝花边根据结构而蜿蜒曲折，裙子的蕾丝花边在身体两侧张牙舞爪跃跃欲试状，这一整套的蕾丝花边是单独镶上去的。
&2012年对于Alber Elbaz来说是具有非凡意义的，因为他执掌Lanvin的第十个周年，这次show颇有庆功的喜气。Lanvin的12秋冬里大面积、大花朵的黑色蕾丝花边面料镶拼在彩色的厚重裙装表面，好似印花图案而印花图案又远没有蕾丝的精致和细节上的凹凸感。整条裙子在设计上无需再花功夫，搭配大大的宝石项链，立刻有了巴洛克式的华丽。
&对于蕾丝的使用，Jason
Wu也是常用的透叠手法，百搭的西洋黑色蕾丝带着亮片在为了凸显中式的主题里面也是常胜将军。笔者曾深感不解，为什么蕾丝、希腊式褶皱等众多的西洋元素在
Jason Wu 这里组合之后整体的气势上会有一种中国式的婉约美呢？
& 决定可以与主题交会的因素怕是不是使用什么元素和材质本身，Jason Wu 骨子里中国男人的温润内涵才是赋予整件礼服东方美生命的灵魂吧。
&&&&这次Erdem招牌印花似乎得来的相对容易些，因为有了黑色蕾丝，黑色蕾丝如套色般套在任何不同花型面料上，就有了与众不同的花形，套在黑色半透明纱质面料上还可以对身体上的肌肤作适度遮挡，变化的花形和为肌肤遮羞是可以用蕾丝就完全实现的，就如鱼和熊掌一样是可以兼备。
&&美国时尚偶像品牌Milly by Michelle Smith 的Show场上，美女设计师Michelle Smith也如上几位设计师一样对蕾丝同法炮制，不过她对品牌的定位是奢侈时尚品牌，Milly by Michelle Smith
看起来工艺水平更高一些，更贴合自然。搭配灰色的古典小呢帽子，Milly by Michelle
Smith的风格中有有一点点复古，黄绿色黑蕾丝小礼服是参加正式聚会的很好行头。
&终于有不愿意把黑色蕾丝再用透叠式法了，Michael Kors 的黑色蕾丝相比较Milly by Michelle Smith 更精致细密有闪光小亮片，Michael Kors把它设计成简约的长连衣裙，前短后长再无变化之后，穿在黑色无袖长外套里面。
厚重黑色呢子西装式大马甲遮不住处，蕾丝如渴望般柔柔弥散在身体的肌肤上，就像岩石重压下的泉眼依然可以滋润土地。成熟女人的气息。
&法国品牌Paul & Joe 是女设计师
Sophie Albou 以她两个儿子名字命名的设计师品牌， Sophie Albou
是设计男装出身，所以她的女装也不乏硬朗和帅气。她的设计符合日式审美，在日本颇受欢迎。
2011年初，笔者有看过韩国的一个高端品牌用高档蕾丝面料设计的男衬衣，效果相当不错。
现在看到Paul & Joe
的蕾丝男士衬衫女穿，顿时有欲罢不能的冲动。
换个思维角度，蕾丝还可以进行置换，似乎太多未被挖掘的用途。
按照每一季策划的顺序，接下来是廓形
&这两年来最热的时尚配饰是什么，这个最热一定是腰带。不仅是以往单做腰带饰品的厂家在新品研发的周期上加快了频率的步伐，就连之前以面料为主打的各大服装品牌也进驻配饰、饰品方面，以开发更适合自己品牌风格的配饰来瓜分这一领域的利润蛋糕还有巩固自己主线产品的地位。
&华裔设计师Phillip
Lim林能平和他的合作伙伴Wen
Zhou周绚文在2005年秋天一起创立品牌时，两人都刚好31岁，他们便把品牌命名为“3.1 phillip
&如果说先前是有女魔头Anna
Wintour的护航，7年后时至今天3.1 phillip
lim已经是享誉世界的知名品牌，就是Phillip
Lim凭借他卓有才华的设计与合伙人迅速有效的营销手段赢得了3.1
phillip lim的天地。
& 市场对3.1 phillip
lim的评价是“性价比高”，服装业内说3.1Phillip
Lim是“剪裁利落，装饰性也强”，时尚圈认为3.1
phillip lim“叫好又上座”。3.1 phillip
lim不走哗众雷人路线，Phillip
Lim的在款式变化上总是在大众可以接受范围内，就如本季的超人主题，腰带是廓形上收敛了线条，也凸显了女超人的气势。&&
&对于Burberry
Prorsum来说，Christopher Bailey是上帝派来使者赐予她不老青春的生命，十年多来，Burberry
Prorsum散发着越来越年轻的魅力。
在设计师Christopher Bailey眼里Burberry
Prorsum的女孩是美丽的，美无关乎她本季是在城镇还是在乡村，年轻的女孩窈窕的身材就是靓丽青春的最好证明。于是在修身的廓形上，Christopher
Bailey为女孩们添加了可爱又简洁的彩色腰带，即使曲线不明显的Burberry
Prorsum女孩也会给视觉上拉长下身，有了修长曼妙之感。
&&自从John
Galliano被迫离开Christian Dior
之后，Christian Dior 这两季的Show就是业内众人的谈资话题，相比John Galliano的创意十足，显然Bill
Gaytten一直在打折经典的大旗不断地复古着，也许是在Christian Dior 式的经典中试图找出突破口。而创办人Christian Dior当年在业界的创举并保留下来的New look中又怎么可以少了腰带？因为有过John Galliano那种时尚界浪漫大玩家存在过，Bill
Gaytten的做法就中规中矩的让人失去惊喜。
& 本季Christian Dior 的主题是“芭蕾女人味”，宽松的上衣和裙子搭配了廓形简约利落但又不抢服装风头的腰带作修饰，完美的女性身形曲线就得以展现，针织小圆帽远没有腰部的轮廓更迷人，“芭蕾”或许只是一个噱头，“女人味”才是Christian Dior女子的重点。
&可是，这又有什么呢，至少Christian Dior 的腰带束住更多的是温柔，Christian Dior 的女人还是一如既往的女人味，由内至外的女性美，不随波追流。
&DKNY=Donna Karan New York ，DKNY果然很New York，在New
York设计师Donna Karan的讲述下，美国东部沿海城市年轻一代的时尚、前卫、自由精神栩栩如生。
York的冬天是寒冷的，务实的Donna
Karan用皮草、皮革、羽绒服等御寒性强的外套大衣来打造温暖，为了避免过于臃肿，皮革束腰的宽大腰封就成为不可或缺的配件。扎上这个物件，不仅保暖还可以不影响形体的曲线美，不苗条的也会因此腰围上减少尺码（视觉上的误会），还会有酷酷的感觉够前卫，潮人造型必备···DKNY的皮革腰封简直无所不能
& &Alber Elbaz Lanvin
& &Alber Elbaz
遗传基因里高智商的犹太人与西班牙艺术家融为一体的复杂气质与魅力，被他传达到他的成衣里，于是
Lanvin的女人花枝招展着都是不同的美。
& Alber Elbaz 喜欢女人味的设计，总是希望用极简的手段来诠释女人。本季 Lanvin 的
场上的有些女人穿着精致华美的服饰去参加宴会，这部分身着大衣的女人们又与先前那部分不同，装饰很少似乎是要职场的女子。圆润的大落肩袖，给身体充足的舒适和活动自由，而腰带的存在不仅为了弥补形体曲线上的不足，同时也减少大衣宽松的过于自由而有些颓废，腰带也是体现自信的法宝。
& 又有谁说自信不是女人味的一部分呢，现代世界的忙碌中，有自信的女人是就美的。
& &“Grace is not clothes ，but in
the face of " Yves Saint Laurent.
& 可是，要怎样grace的女人才可以穿出 Yves Saint Laurent这个品牌的The
noble temperament ？当所有的设计形式、变化手法都简化的无可再减时，标准H型的Yves Saint
Laurent本质中的 Noble sense 却有增无减。不得不说，任用了现任设计师Stefano Pilati来执掌Yves
Saint Laurent 是绝对明智之举。
&富贵可以用金钱装扮，而贵族却不可能。贵族是至少要三代人的丰富学识、良好修养、高尚的品德与气质，那是漫长岁月的积累沉淀。
& &Domenico Dolce 和 Stefano
& 在Dolce &
Gabbana本季show上，斗篷出现的频率还不低，而且古典味道十足。黑色长斗篷镶嵌着金色巴洛克式装饰图案，富丽堂皇，豹纹斗篷华贵中又有野性，还有纯黑色的斗篷气场强大···自然的A字形。须知这斗篷是有生活原型的，借鉴天主教的大主教作献祭时候穿着的法衣，意大利就是天主教的国家，宗教也是生活的一部分。该向Domenico
Dolce 和 Stefano Gabbana
学习，以生活为师，来源于日常生活的美无处不在.。
& & &Jason
Wu的斗篷形状有些怪异，廓形是箱形，酷似长方体。极少在斗篷的肩上做这么大的夸张效果，但是Jason
Wu偏偏就用超大的垫肩支撑肩部，巨大的金色刺绣团花图案镶嵌在两肩，蕾丝面料叠加在两肩上，似乎怕别人不注意。而在斗篷的下摆处，本该更放开夸张的却向内收敛，或是前短后长有时装的感觉。变了形的斗篷依然要算作斗篷，至少斗篷的原形还在，穿这种斗篷从紫禁城的朱漆大门走出，专制时代的权威感顿时涌出。
&&因为传统经典老式的风衣在当今已经不够时尚了，所以Junya Watanabe就把他们做了个变动，改成斗篷，袖子部分没有来得及拆掉，给缝制
到衣身上，这就是Junya
Watanabe式的斗篷。要是过两年再流行老式风衣，我想这几件“斗篷”还是可以毫发无损的恢复本来面目，只要它们还没有受伤。斗篷和风衣不仅在功能上是无本质区别，在造型上还是可以相互转换的，Junya
Watanabe提醒了笔者：生活就是这样充满创意和乐趣哈。
&&对Miuccia
Prada来说，斗篷不是这一季的Miu
Miu范围内的，因为本季要的以是上世纪60~70年代的伦敦追求个性的女孩为灵感来源。但是Miuccia Prada依然愿意给Miu
Miu的中性化上衣拉扯上与斗篷的“干系”，比如上衣外套加上迷你小斗篷式的设计，或是外套设计成无袖的，斗篷式的穿着方法。虽然颇有为赋新词强说愁之嫌，但是至少单调的外套有了层次感，没有袖子的还可以当做新式马甲穿耶。
&要和斗篷“攀亲”的还远不止Miu
Miu，成年人Roberto Cavalli 也不甘落下斗篷之风。号称时尚界“狂野教主”的Roberto Cavalli 向来高调喜欢热闹聚会。他本季还是不缺少动物纹样的印花，他的上衣外套不论长短都无袖设计，一定要拉近与斗篷的距离，加上布满了夸张加变形的印花图案，浓浓的痞子气，绝对男性至刚至阳的手法描绘颠覆性的狂野嬉皮感，让一些热爱他的设计大牌甚至富豪们对他趋之若鹜。
这个世界其实不缺少个性，但是可以把自己的固执转化为一种艺术形式并持之以恒的坚持和不断升化的人才具备大师的天赋。
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