领子的结构制图；一、立领结构制图；立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式；离领式立领近似于圆柱体，展开呈矩形，着装后领子在；离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度；贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度，着装后领子；传统制作领子结构制图的方法有两种，一是将直条领压；三、正装圆袖结构制图；圆袖也称为西服袖，为两片袖结构；目前，在袖子结制图中，
领子的结构制图
一、 立领结构制图
立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式立领，均是由领窝向上直立的领型。由于人体领部前倾，前下颌向前探出，因此领子一周高度不宜相等，最好后领宽高于前领宽。一般情况下，立领高度最低不小于1CM，最高不超过人体眼睛部位，女装最佳3~5CM，也有特殊款式的扇形领，前低后高至脑后超过头顶，贴颈式立领、离颈式立领、偏离式离领，均由改变领脚线的曲度、方向及大小所形成。
离领式立领近似于圆柱体，展开呈矩形，着装后领子在颈根部适体，在颈中部有较大空隙量，见图。离颈式立领形成需要领脚线长度和立领高度两个数据，领脚线长度为领圈长度，立领高度，一般女装为3~5CM。
离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度，使领子上口适体。如果领上口线高度在人体颈部正常部位时，领子高度变高需要改变领脚线曲度。
贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度，着装后领子比较适合脖颈中部细处，。
传统制作领子结构制图的方法有两种，一是将直条领压叠1。2~1。5CM，画顺形成，见图。二是用角度计算领脚线曲度方法求出，从领子外效果看，采用以上两种方法制作的立领容易出现领子在两侧肩颈点处压迫脖颈以及前止口与领子前领嘴不平行
三、正装圆袖结构制图
圆袖也称为西服袖，为两片袖结构。一般在正装、西装、职业装、礼仪装等结构中使用。现代品牌服装要求袖山头前圆后登，袖肘有弯势，袖子与衣身贴体程度强。在两片袖制图时，一般采用单独制图方法，这种方法打制的袖子不能达到袖山深浅与BL线水平时袖子，在衣身的前后位置正，需要移动袖中线前后位置与SP点的对位，来调整袖子与衣身的位置。事实上，这样已经破坏了衣袖的丝缕平衡以及袖山截面与袖窿截面形状的对位。为了达到衣袖丝缕平衡、袖山吃势量合理、袖子服贴、袖低无多余皱纹，我们采用最新的袖子制图方法，按转移省后的袖窿进行袖子结构制图。
目前，在袖子结制图中，也有采用在袖窿基础上进行袖子制图的方法，但袖子效果往往不佳，主要原因是在没有转移省前的袖窿基础上进行袖子结构制图。适体类结构衣身要想达到合体效果，必须通过转移省完成服装前片由正面到侧面折转的过程，在转省过程中，窿门宽及袖窿前符合止点等位置及形状都发生了改变，B点是转省之前的前符合止点，B`点是转省之后的前符合止点，
适体一片袖结构的袖宽及袖山头弧线结构制图与基础一片袖结构相同,其余部分制图如下：
（1） 以袖中线与EL线相交，向右作6夹角交下平线于H点。
插肩袖以SP为基点.。根据款式需要，可采用0~60o之间的任意角度,从图中可以看出,插肩袖角度越大,袖山深线越深,袖宽越小,袖子活动范围越小,袖子贴体性越强。反之，插肩袖角度越小，袖山深线越浅，袖宽越大，袖子活动范围也越大，袖子贴体程度越差。
插肩袖适合；较宽松类及宽松类结构服装，如休闲装运动装。宽松类结构服装最常使用的角度是30~40o。较宽松类结构服装最常使用的角度是45~50o。当插肩袖衣袖夹角45~60范围内，人体手臂下垂时，衣袖中线无起吊以及袖子贴体后腋下无挤压皱纹，具有良好的外观造型效果。
衣袖夹角过小，虽然有利于人体活动，但会增加手臂下垂时的衣袖皱纹，因此，综合服装静态与动态双重需要，衣袖夹角采用45是不同类别服装的分界线。如运动休闲装，衣袖夹角应小于45。如果为了活动需要，衣袖夹角最好采用0~20。插肩袖结构与正装绱袖结构相比较，当角度相同时，插肩袖结构比绱袖结构的活动范围大。
插肩袖切割线部位最佳位置是三角肌与胸大肌形成的沟带处，由此可推导出插肩部分切割线的位置：由前SNP点沿领口弧线下量3。5~5CM
掌握配领条件
在配领时首先要掌握配领条件，具体有实用与审美两方面，需要我们逐一了解和正确区分各种条件因素的作用与特点，这将有利于快速掌握配领技术，减少差错提高效率。
在配领中，主要涉及对底领口和衣领条件的认识。下面分别作详细介绍。（一）底领口条件
底领口是指大前身、后衣片的领口，它是受受穿着层次状况和衣领的造型效果等条件制约的。具体又可分为：
前、后横开领大，前、后直领深和领口形状三个方面。
1．前、后横开领大
横开领大是配领的主要因素，是决定衣领穿着效果的关键。因此，在配领前应分清该领的实际穿着状况和衣领的款式造型，以更根据需要来调整前、后横开领尺寸。
例如：在关闭式衣领中，可以采用领围数据来计算前、后横开领大小，即：前横开领按2/10领C0.6cm,后横开领按2/10领C0.3cm计算。亦可按0.18领与0.19领分别计算前、后横开领，它属于较精确的计算方法，在领与大身吻合方面相对正确。同时在使用领围数据计算中，外衣和内衣均使用同一公式。
但是由于测量衣领上存在差异，在配制中式立领时，前、后横开领均减小0.3cm。在配制学生装立领时，前、后横开领不变。
在敞开式领型中，当采用胸围数据来计算时，要区分内衣和外衣。凡内衣的后横开领按1/20胸围+2cm计算；外衣领的后横开领按1/20胸+3.5cm计算。 其中，前横开领小于后横开领0.3cm,属于关闭穿着时具有合体的效果；当前横开领大于后横开领时，属于劈门造型技术应用内容，也需要仔细分辨。
2．前、后直开领深
直开领深浅在关门领中是领型舒适、合体和正确吻合的重要因素，前直开领深一般掌握在0.19领,即2/10领C0.3cm左右,其中,0.2领(210领+0.3cm )适合中式立领,0.21领(2/10领+0.6cm)适合学生装领。
在敞开式领型中，直开领深浅是领型风格和影响驳角、领角和串串口线形状的关键。
因此，在敞开式领型中，前直开领不需要受到公式的制约，因为它往往是由驳角，领角和里外直领深等条件影响串口线风格，而且其变化范围较大，属于艺术的审美范畴。具体可以在底领口形状来表达。
后直领深数据在内衣领中，一般取1/3横开领大或定数为宜；在外衣领或松身领中，可采用定数或者在内认领口基础上放大横开领和开深直开领。
长期研究表明，后直领深是受到外衣层次，人体背厚程度和衣领造型三因素同时影响的变化数据。因此，笔者建议采用0.022胸围数据为后直领深的公式较为理想，能基本符合目前的实际需要（除松身款式外）。
3．底领口形状
底领口形状是受领口、串口、驳角、领角和缺角等因素制约。首先，底领有方形、圆形、斜形领口的曲直、平斜等形态组成。其中，方形底领口常用于敞开式驳领类中；圆形底领领口适用一切关闭式翻领和敞开式驳领类；斜形底领口适合于松身底领口型、分驳头型和套头衫类领型。
其次，串口线是由里、外直开领条件决定的。所谓串口线原先似乎没有独立存在的地位，它仅以前翻领与底领口缝合、外露部分的俗称命名，即根据传统工艺该部位需要采用手工对串缝合而命名，有些地区称为领刻，有精雕细刻之意。说明无论在平面制图中，还是在穿着时，领的串口形态是反映领形风格的重要线条。
无领式领配制技术
无领式领的配制技术,是一种以领围线来显示服装款式风格的设计技术。其设计的重点是追求领围线与体型的完美结合，并利用领围线造型起到修饰、美化人体的作用。
领围线与人的脸型关系最为密切。因此对领围线的设计,首先要考虑与人体脸型的协调,配合适当。
在人体脸型中，最理想的属椭圆形脸型，但是每个人的脸型不可能都是椭圆形的。为了美化脸型，除了采用化妆美容外，应用服装领围线的点缀设计和戴装饰物，可以扬长避短，达到修饰美化脸型的目的，例如，人们常常采用横线条领中的水平侵害，使人脸部达到增宽的视觉效果，对瘦脸型者来说，采用浅圆领、般型领、一字领等均能使瘦脸看起来增加了宽度，并能减少领围外露部分，使颈脖显得短一些。而属圆脸型和脸颊较宽者，切记采用紧身圆领线，因为贴身的圆领线会使人感到颈脖短、脸部宽，反而突出胖脸，短颈的缺陷，所以，圆脸型和胖体
者以采用大而开放的V型领线和领口较深的 U型、方型、桃型领围线为宜。
第一节 领围线领配制技术
领围线领是无领类的基础领型，从某种意义上讲，掌握领围线的合体、平衡要比有衣领的显得格外重要。因为凡有衣领的款式，有翻领的掩盖使大身领口不显眼；而无领款式，由于领围线无遮盖、一览无遗，使领围线四周稍有不平服大身就会直接暴露于外表。
由此可知，使领围线达到平衡合体目的，是配制领围线技术的重要内容。
一、领围线配制方法
领围线的配制技术，除了要考虑领围线与脸型协调配合外，解决前、后横开领大小所涉及的服装平衡合体问题，在配制领围线领中也很重要。特别是近年来流行的各种宽大领围线领后，常常会出现前领口吵合体、荡开等不平衡现象。解决以上敝病有以下两种处理方法。
1．将前衣片领口肩端减低
凡出现前衣片领围线不合体而荡开时，以往人们采用将前衣片领口肩端有意减低0。5~1CM以使前领围线平服。因为前领围线不合体，主要是前、后横开领着力点不当所至，现在将前片肩端减低后，使肩斜放平，前横开领变小，从而移动前肩着力点，使前领口平衡合体。
2．按前、后肩线比例增大前、后横开领
凡出现前领口线不合体荡开时，现在亦可采用在原型或基本型基础上（指有后肩省），按前、后肩线（小肩宽）比例增大横开领的方法，使前横开领缩小和放大后横开领，同样能移动前肩着力点和前领口平衡合体。具体应用时需注意以下两点。
（1）配制窄领围线领时，可以地原型基础上，将前、后横开领同时增大1~2CM（无论后背有肩省或无肩省），使该领的前横开领小于后横开领0。3CM，就可保持领口部位的平衡、合体。
（2）配制宽领围线领时，应在原型的基础上（指有后肩省），按肩线（小肩宽）比例增大前、后横开领。
现假设；前小肩宽12CM，后小肩宽13。5CM（其中1。5为肩省量，当前，后横开领各增大小肩宽的1/3时，即前横开领增大3CM，后横开领增大3。4 CM；当前、后横开领各增大小肩宽的2/3时，即前横开领增大4公分,后横开领增大4.5公分;当前、后横开领各增大小肩宽的1/3时，即前横开领增大9公分以此类推。按以上比例拉开前、后横开领的差距，也是一种消除后肩省和达到宽领围线领平衡、合体的有效方法。
二、领围线领配制说明
在领围线领配制过程中，除了注意领围线的平衡、合体外，还需要掌握款式造型中的下列变化规律。
（1）在横开领增大时，后直领深也要相应放低。这里存在以下两种情况；1。根据款式需任意加深前、后直领深，但也要掌握领型的开放程度，以不出格和符合国情为度。2。为追求前、后领围线的平衡效果，后直领深的加深可根据基本衣型与扩大后衣型的上平线差数来决定。
（2）为了增强一字领的效果，可以采取肩线前移的方法，这是服装设计中常用的方法。
（3）在领围线领配制中，应考虑开口部位及开襟形式的美观与合理性的统一，尤其是窄领围线领需要首先考虑的问题。其次是套头穿着的宽领围线领，为了满足套头穿着的需要，领围线领以掌握在60公分以上为宜。
（4）掌握领围线领口中贴边的合理性，也是保证领口平服、合体的关键。目前流行的领口工艺有领口滚条压条和贴边三种配制形式，其中滚条和压条工艺适合圆弧形领口，而且滚条和压条均采用斜料，并在应用时稍拉紧斜料才能使领口平服，合体。
当采用领口贴边工艺时，即使完全按领口形状配置贴边，也很难收到平服、合体的效果。原因就在于配置贴边时没有考虑领口内贴边存在着“里外匀”的特殊需要。
尤其是近年来流行各种的宽领围线领，由于配置领口贴边不当，往往会形成前、后领口外翻的弊病。因此，在配置领领口内贴边时，可先按大身领口配置贴边纸样，然后按图示将该纸样贴边的前、后中线上口或中段上口折叠0。5公分左右，使领口贴边纸样变形和裁剪领口贴边，并用该领口贴边在缝制时，把领口贴边放上层并应并稍拉紧，使大身领口稍归缩，这样即能满足领围线领内贴的“里外匀”需要，又能使前、后领口平服、合体。
第六章 新颖型欣赏与实例分析
新颖领型，是由新的造型、新的面料和新的工艺组成。当我们在欣赏各类新颖领型时，应该从领型的艺术性和实用性两方面来考虑。
其中领型的艺术性显得格外重要，它是引起大家关注的首要方面。至于领型的实用性也不能忽视，因为它毕竟是领型存在的基础。
但是在实际出样过程中，常常会遇到艺术性和实用性不一致的状况。如领型存在着好看不实用，或者领型存在着无法分解和不能制做等现象。
因此，作为专业结构设计人员或成熟的制板师，在努力保证领型艺术效果的前提下，除了要对领型进行再设计的创作过程外，还必须学会掌握艺术配领的方法，才能真正达到领性艺术性与实用性的完美结合。
艺术配领法与正常的配领法有一定的区别。所谓正常配领法，它属于领型制图内容，是初学者必须掌握的基础知识；艺术配领法，则属于领型出样制版内容，它需要制版者掌握人体与服装的关系和服装造型工艺的关系。如；人体骨骼形状，肌肉分布状况，人体的比例结构与运动状况，以及造型效果图和夸张程度，材料的特性和工艺技术的应用状况均需一一了解。
在目前服装设计中，无论是款式设计者还是结构设计者，他们在各自的设计领域都存在一定的局限性。前者往往侧重于外形效果的审美艺术情趣的发挥；后者则关注内在结构的合体、舒适、便于操作等实用功能的开发和应用。 因此，为了保证领型的艺术效果和充公顾及领型的实用性，我们必须采用艺术配领法，即使用按比例目测定位衣领各部位尺寸的方法。在实际应用中，需注意如下几点。
（1） 根据领型效果图的款式，首先要确定属于哪一类领型并掌握具体的品种特点。
（2） 根据效果图中的翻领宽与领座高及与其他相邻部位之间的比例关系来确定翻领宽、领坐高和驳口位
置、驳角、驳头宽的大小。
（3） 根据效果图中内外衣穿着状况和衣领距颈脖状况，分别确定内外衣及松身领，合体领和过分合体领等
条件。以便在出样时，根据不同领型条件，来确定各自的横开领。
需要说明的是以上仅为估计尺寸，在出样过程中也可能不尽于人意和失败。因为在估算尺寸过程中，其一，由于不能排出绘画中的夸张成分，这是导致失败的原因之一；其二，估计尺寸的失误，也是导致失败的原因。
当然，失败后及时调整领型条件尺寸，努力达到领设计效果是服装设计人员的职责。一般经过反复训练，估算正确率提高后，出样的成功率也会提高，这是衡量成熟样板师的重要标志。
(1) 无袖类、针织类、负紧身类（胸围放松量为+2~-8cm）；袖窿深=2/10B+2cm+x，x=0。
(2) 紧身类，包括旗袍、唐装（胸围放松量为2~6cm）；袖窿深=2/10B=2cm+x,x=1~1.5cm,即袖窿深
=2/10B+(3~3.5cm)。
(3) 合体类，包括西装、职业装（胸围放松量为8~12cm）；袖窿深=2/10B+2cm+x，x=2~3ccm，即袖窿深=2/10B+
（4~4.5CM）。
(4) 较较宽松类，包括风衣、棉服类（胸围放松量为8~12cm）；袖窿深=2/10B+2cm+x，x=3.5~5，即袖窿深
=2/10B+（5.5~7cm）。
(5) 宽松类，包括大衣、羽绒服、夹克类（胸围放松量为20~28cm）；袖窿深=2/10B+2cm+x，x=6~8cm，即
袖窿深=2/10B+（8~10cm）。
(6) 特宽松类，包括时装、大衣类（胸围放松量为30~45cm）；袖窿深=2/10B+2cm+x，x=9~10cm，即袖窿
深=2/10B+（8~10cm）。
在《国家服装号型标准》中没有BP点标准数据.在紧身合体类服装造型中,要求服装胸部造型饱满,腰部曲线流畅；而礼服类服装，无论是低领口还是袒胸款式，都需要把握好BP点位置及胸部曲线形状。在造型中，我们可以采用公式：
SNP点至BP点距离为1.5/10号+0.5cm,如中间体,身高160cm,NP点至BP点间距离=24.5cm,身高每每增加5cm,BP点距离增长0.75cm。以下为种类服装袖窿深的确定。
（1） 紧身类服装；袖窿深点在BP点水平线上1～2cm，即袖窿深值为22～23cm。
（2） 合体类服装；袖窿深点在BP点水平线上0.5cm或下0.5cm，最好与BP点平齐，即袖窿深为24～
（3） 较宽松类服装；袖窿深点在BP点水平线上1～2cm，最好下1.5cm,即袖窿深值为26cm。
（4） 宽松类服装；袖窿深点在BP点水平线下3～4cm，即袖窿深值为27.5～28cm,不超过1/3腰节长。
（5） 特宽松类服装；袖窿深点在3/4腰节长处或腰节线上。
(一)适体类服装袖窿
适体礼仪正装,袖窿截面与人体臂根围相似,为倾斜的椭圆形。细部数据为；窿门宽占胸围14%~15%，前肩斜夹角19o，后肩斜夹角17o，前袖窿对位点高HB/10（HB=B/2），后袖窿对位点高1.5/10HB，前袖窿弧线凹势为胸围2%，后袖窿凹势为胸围2.5%。
（二）较宽松类服装袖窿
较宽松服装袖窿深截面为正椭圆形，窿门宽略窄。细部数据为；窿门占胸围12.5%~13%，前肩斜夹角19o，后肩斜夹角17o，前符合点高HB/10+1.5cm，后符合点高1.5/10HB+1.5cm,前袖窿弧线凹势为胸围2.5%,后袖窿弧线凹势为胸围的3%。以上数据在运动休闲装与商务休闲装制板时，可以调整使用。
无领式领配制技术
无领式领的配制技术,是一种以领围线来显示服装款式风格的设计技术。其设计的重点是追求领围线与体型的完美结合，并利用领围线造型起到修饰、美化人体的作用。
领围线与人的脸型关系最为密切。因此对领围线的设计,首先要考虑与人体脸型的协调,配合适当。
在人体脸型中，最理想的属椭圆形脸型，但是每个人的脸型不可能都是椭圆形的。为了美化脸型，除了采用化妆美容外，应用服装领围线的点缀设计和戴装饰物，可以扬长避短，达到修饰美化脸型的目的，例如，人们常常采用横线条领中的水平侵害，使人脸部达到增宽的视觉效果，对瘦脸型者来说，采用浅圆领、般型领、一字领等均能使瘦脸看起来增加了宽度，并能减少领围外露部分，使颈脖显得短一些。而属圆脸型和脸颊较宽者，切记采用紧身圆领线，因为贴身的圆领线会使人感到颈脖短、脸部宽，反而突出胖脸，短颈的缺陷，所以，圆脸型和胖体者以采用大而开放的V型领线和领口较深的 U型、方型、桃型领围线为宜。
包含各类专业文献、应用写作文书、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、各类资格考试、专业论文、行业资料、幼儿教育、小学教育、79领子的结构制图等内容。　
　企领结构设计原理与制图 (一) 企领结构设计原理 (二)企领制图 (三)企领的变化与运用 四、坦领的结构设计原理与制图 (一) 坦领的结构设计原理 (二)坦领... 　领和立领设计 学时 4(实训 1) 教学目的 掌握无领和立领的设计要点及制图方法...其基本结构有翻领、底领、领外口、领里口、领上口、领下口等。 2.立领的... 　第七章 衣领结构 教学目的: 本课题要由理论与实践教学两部分来完成,理论教学中要以衣领结构种类,掌握衣领构成要素,能进行各种衣领结构设计为主来讲解衣领的制图原理... 　五、领窝线结构 若基本领窝线的大小用 L 表示,根据人体颈根部的几何形态,并保证在样板缩放时领 口不走样,经过数学模型的建立和计算,基本领窝线的制图条件为: 前... 　节长 43 衣长 95 胸围 112 袖长 58 袖口 16 肩宽 45 AH 56 教师指导 三、结构制图 1.前后片及领的结构制图 (一)前衣片与领子 (1)止口线:与布边... 　二、女西服 1.款式特点(见下图) 八字领,单排二粒扣,三、女西服结构制图重点:女西服制图 难点:女西服设计要点 一、 复习与引入 1. 女衬衫制图的要点是什么?... 　(四)复习巩固今天主要学习肩省女衬衣结构制图及领、袖制图,重点在于各制图公式的记 忆,并能独立进行结构制图 (五)作业按书本规格进行肩省女衬衣结构制图 广东省... 　难点 第七章四开身上衣结构制图 第五节春秋衫 1:1 毛样制图第 拟 6 课时 9、10 课时 让学生了解春秋衫款式特点及外形,学会女春秋衫袖和领毛样结构制图。 ... 　服装结构制图学习02_工学_高等教育_教育专区。服装学习文件论领子的结构变化 毕业论文(设计) 毕业论文(设计) 题目(中文) : 题目(中文) 论领子结构的变化 (外文...《服装结构制图》期末试题(三套)_百度文库
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