杨式太极拳的创始人是谁？
来源：哈尔滨市太极拳协会& 作者：宣传部
&&& 杨式太极拳创始人杨禄（也有称“露”）禅(公元年，也有说卒于1875年)，名福魁，河北永年人，幼时在河南温县陈家沟陈德瑚家为僮，并师从陈长兴学习太极拳，壮年返里传习太极拳，因他能避开并制服强硬之力，当时人称他的拳为“沾绵拳”、“软拳”、“化拳”。 清同治初年（公元1862年），杨禄禅去北京教拳，清朝的王公贵族多向他学习。他武技高超，当时人称“杨无敌”。
&&& 后来，杨禄禅为了适应一般练拳人的需要，逐渐删改原有发劲、纵跳、震足和难度较高的动作（也有另外观点表示不认同），又经其孙杨澄甫修订，遂定型为杨式大架子，由于练法平正简易，故成为现代最为流行的杨式太极拳。杨氏祖孙三代，在北京负有盛名。
&&& 杨禄禅有三子，杨凤侯早殇。杨班侯和杨健侯，各有所长。
&&& 杨班侯（公元年）脾气火暴，偏重太极拳的技击作用，实战中下手较狠，多次与人交手将对方打残打伤，因此承父“杨无敌”之称号，在北京名噪一时，客观上为太极拳树立了威名并推动了太极拳在全国的快速普及和传播。但也因其性格偏执极少授徒，所以传承者很少,目前闻者有河北齐德居的81式大功架。
&&& 杨健侯（公元年）性格温和，更重太极拳的健身作用，且授徒众多，当今流传的太极拳大多数为健侯一枝。
&&& 1928年后，杨健侯之子杨澄甫（公元年）到南京、上海、杭州、广州、汉口等地授徒，其拳式遂流传于全国各大城市。杨式大架子的特点是舒展简洁，动作和顺，刚柔内含，轻沉自然，锻炼步骤由松入柔，积柔成刚，刚柔相济，能自然地表现出气派大、形象美的独特风格。其架式也有高、中、低之分。可以按照学拳者不同年龄、性别、体力条件和不同的要求适当调整运动量。因此，它既适用于疗病保健，又适用于体力较好者用来增强体质，提高技术。杨氏小架太极拳和二路炮捶仅在少数传人中练习，主要用于技击。
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Showroom发展迎来历史高潮 设计师借此出名
一4 月 13 日下午，林剑在时堂收到了品牌素然 (ZUCZUG) CEO 黄志峰的简讯。一条“祝贺简讯”，黄志峰说，“时堂的产品越来越适应市场了”。“时堂”是上海时装周期间的一个短期展会，你可以笼统地叫它 showroom ，但更准确的说法是 trade show 。从 2014 年 4 月开始，时堂连续举办了三季，时装评论人林剑是联合创始人之一，他基本复制了国外 showroom 的形态：时装周期间，在 showroom 参展，吸引买手前来攀谈订货。时堂 林剑乐于跟我们分享这条简讯是因为，由王一扬创立于 2002 年的“素然”是中国最早的设计师品牌之一，现在主流商场里都是“素然”的门店――它成功了。《华尔街日报》曾撰文说，王一扬一直“是一位兼具商业头脑的设计师”。包括时堂、 Ontimeshow 在内的 showroom ，希望在更多设计师品牌身上复制这种商业成功，他们的方式是搭建一个聚集设计师品牌和买手的线下交易平台：品牌方有机会解释自己的服饰作品，买手可以在一个高密度的空间里找到适合的产品，并亲自触摸面料，这和在 T 台两侧观看走秀的感觉完全不同。这一季上海时装周期间，时堂、 DFO 、 Ontimeshow 、 FDC 、 VDS 、 T 的 n 次方等 showroom 都吸引了不少人。上海时装周主办方也加入其中，首次设立官方展会 “MODE 上海”，邀请多家 showroom 加入。主办方称，希望“为来自世界各地的买手及行业人士搭建一个促进商贸对接与合作的商业平台”。人们开始去思考时尚产业中“钱”的流动，原因之一是中国的设计师群体变得前所未有的丰满。在王一扬和马可之后，先是 2008 年杜扬与周翔宇（Xander Zhou）的名字出现在当年的英国潮流杂志 Dazed & Confused 上。王汁（Uma Wang）、王海震(Haizhen Wang)、张娜(Fake Natoo)、李鸿雁（Helen Lee）、王在实（Vega Wang）等人紧随其后，登上了各种时尚杂志，其中很多是中文杂志。现在，他们的名字都被记录在一本由英国人新撰写的书籍 Fashion China&里，但这本书并没有提及他们是否在各自的市场中实现了盈利。在我们上周对王海震的采访中，王海震称他创立了 5 年的品牌刚刚取得收支平衡。这还是在他获 Fashion Fringe 奖项，名声大噪并得到赞助之后发生的事。事实上，他们很有希望赚钱。因为这个市场变化太快，那些习惯消费大牌的人很快就有了消费设计师品牌的需求。“我们当时在时尚杂志上看到了设计师的衣服，但是我们买不到。”“栋梁”主理人之一 Tasha 说，为了能够买到衣服，她在 2009 年参与创办了栋梁，一家多设计师品牌集成店，由买手挑货，也叫“买手店”。根据地产咨询机构睿意德联合观潮网发布的 2015 年统计数据，全国有近 300 家买手店。&&目前来看，最能帮设计师赚钱的还是买手，至少他们愿意出售这些风格和价位都不那么容易接近的服饰。在今年的 Ontimeshow 上， Tasha 带着洛杉矶买手店 &H.LORENZO 创始人 Lorenzo Hadar 一齐对媒体说：“跟设计师相比，买手更像是创造潮流的人，不是设计师在讲故事，而是买手把不同的品牌放在一起，一起给消费者讲故事。”这些故事能够为品牌带来影响力，并最终把影响力变成销量。2011 年，连卡佛在北京和香港投放了 Valentino 的“摇滚明星”鞋之后，顾客排起了长龙。在两年前的一次采访中，林剑赞许连卡佛善于在“吸收国际上重要设计师的作品”与“挑选出最实用的货品”之间保持平衡。换句话说，他们了解设计师，也了解市场。&就是这样，买手店希望成为下一个连卡佛，设计师们渴望成为下一个 Valentino。 Showroom 打算介绍他们互相认识。二什么样的场景适合品牌跟买手相遇？尽管受到一些质疑，林剑和他的合伙人杨炯还是认为，时堂设置了一个不错的场景。它是一个更开放的短期展会 (trade show) ，各类品牌都可以付费参加，而不是常年展的 showroom ，后者比如 DFO 展出的大部分品牌由自己常年代理。“我们要做包容性的东西。”时堂最早是这样说的。上一季结束后，人们抱怨这个乐于包容的展会一团乱。情况已经发生了变化。时堂称，一年半之后，时堂已经成了买手们最明智的选择。因为他们对品牌风格进行了筛选，筛选率在 50%-60%。除了品牌的资质，这主要基于对当下设计师消费市场的判断，即使是刚开店的新手，在这里选货也基本不会有大错。杨炯相信，60%-65% 在时堂展出的品牌风格适应于主流消费市场。这个消费市场的主力客群是林剑所谓的“以前穿 LV 的人”。另一家 showroom “T 的 n 次方” 的创始人朱卫明、成都肆合买手店的创始人蒋昊和 FAKE NATOO 的设计师张娜对主力客群也表达了类似的观点。还有超过 30% 的品牌用来测试的新风格，自然地，他们通过展会完成的订单数可能不尽如人意。设计师 Yili 2014 年 10 月带着她在伦敦创立不久的品牌参加了时堂。她发现，重要的买手仍然喜欢前往知牌的展位，而 Yili 即使在展会结束后也只收到了少数几家买手店的合作意向。时堂在 2014 年 11 月发布的公开数据显示，上一季时堂完成的订货总额在 7700 至 9000 万人民币。但一家来自英国的代理式 showroom（Project Crossover）和台湾设计师品牌 Daniel Wong 都表示，他们对这个数字的来源抱有怀疑。后者在时堂结束后，又在另一间常年展 showroom “DFO” 设立了展位。基于做常年展的经验， DFO 配有专门的人员，为买手介绍参展的品牌，无需品牌方操心。&对展会促成订单的多少，林剑回应说，山本耀司的副线 Y’s 上一季在一小时内就完成了二三十万的订单。时堂已成为 Y’s 在中国大陆地区的代理商。“而有些品牌不成熟。”林剑说，他们应该把参加 showroom 当作商业实习，在买手的拒绝中获得实战经验，并借此机会敦促自己按时完成新一季的产品。这样说来，参加展会为品牌带来的实际效益确实不一而足。展会主办方能做的大概就是提供“面上”更好的服务。比如灯光、装潢、网络以及更全面的信息反馈。另一场展会 Ontimeshow 在结束后将继续收集品牌方和买手店的反馈。创始人顾叶丽说，这会花很多时间，但收集的方式比较随意，和订单量一样不具有统计学意义。&设计师还希望有一个面积稍大的独立展位，可以展示尽量完整的产品线。由于场地限制，这通常很难实现，比如这一季的 “MODE上海” 。参与联合展出的 showroom &“Alter” 和 “DFO” 都只象征性地展出了一些具有辨识度的搭配，而大力宣传自己的常年展所在地。Ontimeshow 的创始人顾叶丽从第一季开始就尝试做全开放式的展位，没有任何隔断。这同时也能有效地利用展示面积。“从买家来说，浏览的愉悦程度会非常高，每个角度都很清晰。”顾叶丽说，在办展之外，她是一家影视公司的艺术总监。一位希望匿名的资深买手表示， Ontimeshow 的品牌组合和规模大小都很舒服，但他更喜欢时堂有隔断的设计，这样更方便和品牌方交流。带有隔断的品牌展位也是国际上的通行做法。在保证服务的前提下减少租金或服务费是另一种办法。 Both showroom 本打算今年入驻时堂，但因为收费太高选择了 “MODE上海” 。时堂参展方香港 Match showroom 的负责人雷云称，时堂国际场的展位费是香港时装周同期展会的 4-6 倍，但她并未感到在服务上有何出众，反倒在基础设施上有些糟糕。今年新出现的展会 “T 的 n 次方” 免费向设计师品牌开放，不少上一季在时堂参展的品牌都搬去了那里（两者不约而同地选择了新天地企业天地 3 号楼，新天地对两者都提供了免费的场地赞助）。创始人朱卫明说，当他向设计师 Masha Ma 发出邀请时， Masha Ma 表达了遗憾，“为什么不早说，都签时堂了。”朱卫明转述道。设计师们需要意识到，在市场上，通常都是终端的需求说了算。因此，尽管 showroom 向他们收取费用，但仍然更大程度上依赖于买手。时堂以此来解释他们的高收费，这些费用可能无法直接反映在对品牌的服务上，而是用于对买手的培训。在 5 月份，他们将会提供免费的为期二十多天的买手课程。“相对来讲，最重要的客户是买手，不是品牌。”林剑说。DFO 创始人叶琪峥表达了同样的观点，他说：“ showroom 也好， trade show 也好，买手的质量和数量是核心竞争力。”
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　　企业级服务市场消息频传。前两天纷享销客宣布拿到E轮融资，3月10日H5移动技术平台及服务提供商北京白鹭世纪科技股份有限公司又宣布在新三板挂牌。白鹭都挂牌了，想必另一家H5知名厂商易企秀将更受投资人追捧。
　　易企秀近年来增长迅猛，用户量已达千万。这一类上升型企业必然要遭遇一些客服陷阱，那么，有哪些客服陷阱需要企业注意并及早避开呢？
　　客服陷阱之一：企业规模越大，客服效率越低
　　易企秀是一家非常牛逼的公司。这不仅仅是因为它有上千万的用户量，也不仅是因为周围人不断向笔者推荐使用它家的产品，更主要的是，登陆易企秀网站，你会发现这是一家具有典型的互联网思维、非常重视用户体验和粉丝营销的H5平台商。不管是庞大的讨论社区，动辄成千上万回复量的帖子，还是标注在显然位置的客服电话、微博、微信、一大堆QQ群号，都在向用户传达了这样一个信息：“有问题赶紧找我们，我们一点不嫌麻烦。”
　　企业规模的增长和客户服务体系的配套历来是一对矛盾。规模越大，客服压力越大，反馈效率越低，用户体验越差。这可以说是上升型企业必然要碰到的陷阱。
　　像易企秀这种重视用户体验的企业，要想避开上升企业客服陷阱，最好的办法就是采用新型的云客服平台，来提升客服反馈效率。目前易企秀已开通逸创云客服的高级plus畅听版，使用了电话语音呼入系统、工单系统、帮助文档、在线客服、智能机器人、数据系统等产品满足售前售中售后不同阶段需求。
　　通过逸创云平台的电话语音呼入系统和数据系统，易企秀能够获得关于语音客服人员工作效率的各类数据监控，而且能够存储和导出通话录音记录。值得一提的是，通过与生态圈伙伴容联云通讯合作，逸创云客服为企业降低了不少通讯资费。
　　然后再说一下号称“客服效率之王”的云客服工单产品。逸创云客服将易企秀的电话、微博、微信统一接入云平台，来电自动生成工单并定向派发给指定客服，而且对工单的优先级区别对待，紧急工单高亮显示，工单处理状态更新后有提示，处理完毕的工单永久储存在云平台内。
　　客服陷阱之二：对最终用户使用习惯“一刀切”
　　最近网上流行的一篇文章《有些问题不解决，多数SaaS公司都将死在路上》中写道：你的一些新用户希望你能手把手，一步一步地教会他们各种操作流程，而另外还有一些新用户却不这么想，他们希望你别管他们，他们要自己来去探索产品的各种功能。
　　对用户的不同使用习惯“一刀切”很容易带来糟糕的用户体验。
　　易企秀所使用的逸创云客服帮助文档知识库、在线客服、智能机器人等产品，就旨在满足企业不同用户群体的使用习惯。
　　知识库帮助文档最大的优势是可以将常见问题予以汇总，供用户自助查询。这一产品十分适合易企秀这类技术平台，毕竟不少使用易企秀的个人用户或企业用户的技术人员都是互联网资深玩家（技术宅），相比网络小白，他们更爱自己动手。
　　在线客服和智能机器人适合那些喜欢通过在线聊天获得客服帮助的网络小白用户，特别适合售前咨询。逸创云客服为企业提供了智能机器人题库和帮助文档知识库两大常见问题库，供智能机器人对语义进行分析、匹配和回复。企业的技术人员可以在后台随时丰富问题库。
　　客服使用陷阱之三：old不一定out
　　李敖曾说过，孟子那句“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”应该再加上一句“时髦不能动”。客服厂商经常追赶各种时髦概念，但最终用户仍然对一些传统工具用得热火朝天。
　　比如“讨论社区”。虽然不少赶时髦的客服厂商认为论坛或社区已经过时了，但易企秀的实践让我们发现，这个在十年前风靡神州大地的社交工具，在“粉丝营销”“用户至上”的时代焕发出新的生命力，成为企业不可缺少的粉丝经营工具。
　　虽然易企秀在接触逸创云客服时，其自身搭建的社区功能已经十分完善，没有采用逸创云客服的讨论社区产品，但观察易企秀的实践，也让我们对讨论社区产品的市场前景有了强大的自信。在云端运行的讨论社区，提升了网络安全的同时也降低了企业自建服务器的压力，可谓实实在在解决了用户的需求。使用逸创云客服讨论社区产品的企业也不在少数，以“自来水”（粉丝经营出色，自发传播产品）闻名的Uber就是其中之一。
　　逸创云客服在定价上采取免费增值和按需收费的模式。基础配置免费，高级配置收费。目前易企秀开通的高级plus畅听版，基本满足了售前售中售后不同阶段的客户服务需求。我们祝愿易企秀的用户体验越来越棒，作为行业标杆成为客服管理的典范。
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客服邮箱：【导读】5月21日消息，在第一批线上男装品牌由于受到传统品牌上线的冲击和市场环境的影响走向衰落的同时，VIISHOW作为线上男装后起之秀的代表发展迅速，连续两年位居淘宝线上男装品牌销售榜首。
　　5月21日消息，在第一批线上由于受到传统上线的冲击和市场环境的影响走向衰落的同时，VIISHOW作为线上后起之秀的代表发展迅速，连续两年位居淘宝线上男装品牌销售榜首。近期，VIISHOW创始人陈志新接受了记者的连线，一方面谈了线上男装市场的看法，另一方面也对VIISHOW未来的发展思路进行了不少披露。　　第一批线上男装只是卖货　　记者：第一批线上男装衰落的原因是什么?　　陈志新：第一批的线上男装卖家只是“卖货”，销售的男装没有风格、也没有调性，这批线上男装品牌大多面向大众的时尚休闲路线。随着天猫开始扶持有调性的卖家，而且很多传统的时尚进入电商领域时，第一批线上男装品牌由于并没有真正的竞争实力所以逐渐衰落了。　　记者：新一批线上男装品牌的最大风险是什么?　　陈志新：新一批线上男装品牌最大的风险还是来自于天猫的平台政策。近期，天猫主推国际品牌，聚划算的品牌团的很多资源也给了线下大牌。而线上男装品牌则逐渐被边缘化，很多商家靠老顾客支撑。但是新生代的原创品牌真正具有品牌调性的，虽然没有扶持力度的也会吸引一定的用户。现在这些真正有调性的品牌已经进入了谁能把产品品质做好谁就能在竞争获胜的阶段。　　记者：追求调性品牌和卖货的品牌相比发展道路有何不同?VIISHOW会一直坚持做有调性的品牌吗?　　陈志新：真正的品牌需要时间沉淀，追求调性的品牌每卖出一件商品都是一次品牌的传播和沉淀，商品卖得越多，品牌影响力越大，这是个积累的过程。最终消费者会因为这个品牌而发生购买，而不是因为有需求而通过搜索等方式随便购买一件衣服。　　没有品牌思维、单纯卖货的商家则没有这个积累的过程，现阶段大部分卖货的商家获得用户最终还是天猫的用户，而不能真正转化为自己品牌的用户。但在流量缩减的时候，因为卖货的卖家转化率比较高，短期具有一定的优势。　　而走调性路线的品牌，由于所选择的客户群并不大众，所以转化率没有卖货的商家的高。但是VIISHOW为了长期发展，一定坚持走品牌调性的路线。　　最惨的往往是抄袭者　　记者：但是真正有调性的品牌如何面对汹涌而来的抄袭者?　　陈志新：现在其实真正做调性、风格的线上男装品牌其实并不多，像花笙记、Lilbetter可以算是追求个性化的品牌。　　当然现在抄袭者非常多，但是抄袭者往往模仿成四不像。最危险的并不是单纯卖货的商家，这些商家如果思路清晰也有自己的发展方式，而最危险、最惨的往往是抄袭的商家。　　真正有调性的品牌卖的往往是有调性的服装，是整盘货，其中所有货品都是符合品牌定位的。而抄袭的商家的模仿往往只是“摄影抄袭”，这些商家仅仅是把要销售服装拍成有调性、有风格的品牌的样子，抄袭这些品牌的图片和构图创意。这只是视觉上的抄袭，在服装的设计和加工上，他们很难抄袭。　　这些抄袭者并没能走调性的路线，而是假装自己在走品牌调性的路线。但是因为假装做特色的品牌，可能连之前作为单纯卖货的商家的转化率高的优势都丧失了。这些商家所面对的客户群和走品牌路线的商家不同，希望购买个性化服装的用户一定对他们的产品不满意，而他们真正的用户也可能不会关注在视觉上走调性和风格路线的产品。而花笙记这样的线上品牌一直在对自己的客户群进行深化。　　VIISHOW补缺线上男装潮牌　　记者：VIISHOW迅速发展、取得成绩的原因是什么?　　陈志新：首先，我的方向是对的，抓住了市场契机。2011年，随着个性化市场的发展，男人也开始追求服装的风格和调性。而且当时天猫上还几乎没有男装的潮牌，天猫对这样的品牌也比较认同，会提供一些资源上的支持。　　其次是团队，我们核心团队的人都是潮人，对互联网也比较精通。我本人对服装行业也比较了解，之前做了四年的，开了80多家店，对供应链方面比较熟悉。　　而且我们的团队对互联网、流量方面也有一定的认识。电商的逻辑从某种程度讲就是销售量等于流量乘以转化率。例如，天猫有几十个流量入口，只要有针对性的进行分析和判断，就能对整体流量有一个清晰的认识和把控。　　记者：VIISHOW的核心竞争力是什么?　　陈志新：VIISHOW的核心竞争力是团队，我们的主管都是入股的。我在团队管理方面也有自己的心得，我们的团队都是平级管理、共享制交流。全公司员工的级别都一样，主管也只是拥有股权，我让主管成为企业的主人。　　我们团队的气质是内敛的，团队的性格是这样的，这样才能团结、踏实、迅速成长，我对员工也足够信任，给他们足够的发挥和成长的空间。　　大多数的商家依靠有能力的运营人员，而VIISHOW靠团队，绝不是不是靠个人。但是很多电商依赖很有能力的运营，一旦该人员离开工作岗位，经营将会受到巨大的影响。所以我们宁愿多培养人，花钱养多一些人才。而且我们还将招聘一些之前在线下企业有行业经验的人员。　　跟随大盘发展拓展横向品类　　记者：VIISHOW未来如何保持长期健康发展?　　陈志新：VIISHOW现在没有预定的销售目标，对业绩没有要求，现阶段是跟随整个电商平台的大盘在发展。因为VIISHOW已经发展到一定程度，再大规模提高销售并不容易。现在为了保持整个品牌的良性发展，所以要考虑品牌对库存的消化等问题。VIISHOW再畅销的款式，隔年都不再会作为主打商品销售。跟着大盘发展对VIISHOW来说是健康、良性的，而追求额外的销售量则需要承担风险。　　2012年曾有这样一个教训，2012年由于VIISHOW之前在冲销量规模，所以遗留的库存较大，很长一段时间一直销售之前比较旧的款式和商品。这段时间，老顾客的认同感出现了下降，所以对库存问题必须重视，品牌也要不断推出新款。　　VIISHOW在2011年、2012年的时候机动性很强，因为当时正处于迅速扩大销售规模的阶段，而且当时整盘货的规模也比较小。但是现在VIISHOW更注重提前进行数据分析和市场分析。VIISHOW今年秋冬的货品的准备都要通过数字计算的方式进行预估。当经营的盘子达到一定的规模，就一定要做整盘销售的预估。希望VIISHOW团队中每个人都要增强这方面的把控能力，只有提升预估和把控的能力才能更好的指导经营。　　VIISHOW今年最大的目标是提升品质，进而拉高客单价，进而给顾客更高的认同感。品质提升到一定程度，VIISHOW还将在线下进行布局，预计将在明年开设线下店。整个公司未来要进行横向拓展，在多个品类中创建品牌。公司预计将向内裤、女装、等品类进行拓展，这样还可以互相补充流量资源。
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