日本服装设计专业有什么特点？
信息来源：网络&&发布时间：
日本每年都吸引着来自世界各地的时尚宠儿，也吸引着众多学子前来学习服装设计专业。那么，日本服装设计专业有什么特点呢？本文，将进行说明。
日本服装设计专业特点,日本服装设计专业
　　在国际上，大多的服装设计师集中在法国、英国，亚洲著名的服装设计师集中在日本，日本特别在八、九十年代甚至在二十一世纪初在服装方面都有很大的成功，日本的服装行业是走在世界前端的。那么，日本服装设计专业有什么特点呢？百利天下留学小编将为大家进行说明。
　　日本服装设计专业特点一：大部分的艺术专业都是在专门学校
　　在日本，艺术专业并不都是4年制的本科。大部分的艺术专业都是在专门学校。也许国内的家长对于专门学校一词有些陌生，它是一类用来培养专门一种技术而设立的学校，偏重点在于技术类的应用，得到的学位为&专门士&。在这一点上与我们传统印象中的本科大学是有所不同的。由于此专业的特殊性，相对于人们想要的高学历，服装设计师更非农耕注重自身独特的审美观以及非凡的艺术洞察力，学历在创造力面前似乎变得微不足道。因此，我们应当适当调整我们固有的观念，有些时候真才实用比好听的虚名学历更重要。
　　日本服装设计专业特点二：学生可按自己喜好选校
　　在选择学校方面。学生可以根据自己的喜好选择适合自己的城市，学校以及专业。艺术类院校通常分为专门学校，4年制本科，和大学院。在日本学习服装设计类专业花费较高。这点与国内情况是一致的。不过，也不必过于担心这比费用，其实在日本，学校附近很容易找到打工的地方，而且时给也不低，一边打工一边学习也是完全可以养活自己的。大多数的留学生都是通过自己打工赚到生活费甚至学费的。
　　日本服装设计专业特点三：对于语音有要求
　　赴日学习服装设计，对于语言是有必要的要求的。一般情况下是要求达到日本语言能力测试2级以上相应的语言水平，我们才建议您到大学去读书。如果日语还不是那么熟练的话，还是先选择适合自己的语言学校比较好。选择一所距离理想报考学校较近的日本语学校，在那里突破语言关，然后再进入大学才是比较好的选择。
　　关于日本服装设计专业特点就为大家介绍到这里，希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话，可以拨打免费电话咨询百利天下留学专家。
微信“扫一扫”，留学资讯全明了！小编的“欢迎光临”只为等待您，让留学疑惑统统变浮云！您也可以搜索“百利天下留学”、“bltxjy”关注哦！
More在线课堂
、、、、、、、、、
电话：010-&工作时间：周一至周日(8:30-21:30)&地址：北京市海淀区中关村丹棱街3号 中国电子大厦B座15层
版权所有：北京环球百利教育科技有限公司
微信扫一扫每日定制留学干货
下载百利天下ios客户端
下载百利天下安卓客户端
Copyright @
Bailitop Education. All Right Reserved 备案许可证号:京ICP备号 | 京公网安备40
百利天下安卓客户端
百利天下IOS客户端
每日定制留学干货服装设计知识
我的图书馆
服装设计知识
男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用
大学城栏目：
|空间栏目：
收藏到我的学习空间
收藏到我的课堂魔方
发表时间： 10:05:02
浏览：1286
第七章& 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用第一节& 男衬衫制图基础知识衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。一、男衬衫的种类男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。1、普通衬衫可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。
2、礼服衬衫礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。
3、休闲衬衫是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。
二、男女体型特征&&& 男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝1.5（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。6、男装结构简单，女装结构复杂。
第二节& 男衬衫比例法结构制图一、男衬衫类别1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92&&&&&&&&&&&&&&&& B＝B+12＝1042、合体型（内穿）：& B净+8＝B＝96&&&&&&&&&&&&&&&& B＝B+12＝1083、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98&&&&&&&&&&&&&&& B＝B+12＝110二、男衬衫的款式特点（四大特点）1、外廓造型呈H型与方型2、肩复司后压前：3～4CM3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5&& 后22°15：6）（1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5&& 后17°～18°15：5）（3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5&& 后17°～18°15：5）（4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。三、男衬衫结构制图1、款式特征：小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆，装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。
2、主要控制部位及要点（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）＝39（2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）＝47（3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。（4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆）（6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。（7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）＝59（8）袖克夫：长24.5～25& 宽6～6.5（也可B/5+4）3、设定规格：单位：cm号型&衣长&胸围&肩宽&领围&袖长&袖口170/88A&74&110&47&39&59&24.54、结构制图前后衣片：
第三节& 男衬衫样板制作一、样板的制作要求&&& 1、制图放缝准确。&&& 2、样板夹角处理技术到位。3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。4、做好样板文字标记。二、男衬衫放缝1、后侧1.2-1.5& 前侧0.6-0.82、袖山弧线1.5& 袖窿弧线0.63、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.84、底摆1～1.25、胸袋上口2.7*26、前门襟0.77、其他为18、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。三、男衬衫用料144cm&& 衣长+袖长+20-30cm=160cm110cm&& 2个衣长+40 cm=185 cm90 cm&& （衣长×2）+袖长=200 cm114cm&& 2个衣长+10-20 cm=165 cm四、男衬衫排料&第四节& 男T恤结构制图一、针织上装的比例分配法结构制图（1）结构原理1）&围度放松量紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量贴体型：胸围放松量2～4cm。适体型：胸围放松量6～8cm。略宽松型：胸围放松量10～12cm。宽松型：胸围放松量14cm以上。
比例分配法制图实训一1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图4-5& 款式图② 成品规格& （单位cm）尺寸&&& 部位号型&衣长L&胸围B&肩宽S&领长N&袖长SL&袖口宽CW160/84&70&100&44&40&23&18③ 结构制图& 图4-6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图4-6A 前片a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×（1+2%）=71.4 cmc.领宽：N/5=40/5=8 cmd.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cme.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cmf肩宽：S/2=44 cm /2=22 cmg袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm（小数只保留0.5 cm）h胸围宽：B/4=100/4=25 cmB 后片a.延长上平线、底边线b.领宽：同前片c.领深：1.5 cmd.落肩：同前片e.肩宽：同前片f.袖隆深：同前片g.胸围宽：同前片C 袖片a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm-2.5 cm）×（1+2%）=20.9 cmb.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cmc.袖口宽：20.5 cmd袖口罗纹宽：18 cm2）&边门襟男式T恤衫纸样制作① 款式图：图4-7&图4-7款式图② 成品规格& （单位cm）尺寸&&& 部位号型&衣长L&胸围B&肩宽S&领长N&袖长SL&袖口宽CW170/88&70&100&44&40&23&18③ 结构制图& 图4-8
要测量自己适合穿哪种内衣罩杯，首先你要量出自己的上胸围和下胸围（75A中的75就是指下胸围），先将衣服脱去，较轻松地站着（但是要笔直），双脚并拢，脸向正前方，微微抬起下颚。乳房下垂者应把乳房推高至正常位置测量，将皮尺水平地圈在胸围（突出点）上，由松慢慢收紧。量时应用手将乳房轻轻托起，就好象穿着内衣一样。这时可以轻松地测得自己的实际胸围与胸下，下胸围的可用标号有：70、75、80、85、90、95、100、105cm；而胸线（乳房底部所呈现的线条）也可方便地测得。　　第二步：确定内衣的罩杯　　内衣罩杯的大小就是上胸围减去下胸围的差。一般来说，在10cm左右选择A罩杯，12.5cm左右选择B罩杯，15cm左右选择C罩杯，17.5cm左右选择D罩杯，20cm左右选择E罩杯，20cm以上选择F罩杯。　　AA、A、B、C、D、E、F是指罩杯大小，胸围减去下胸围就是内衣罩杯大小，如果你胸围减下胸围之差是10cm那么你应用A罩（详见下表）。　　罩杯尺寸胸围与下胸围之差　　AA 7.5cm　　A 10cm　　B 12.5cm　　C 15cm　　D 17.5cm　　E 20cm　　F 22.5cm　　例：你的胸围量得为92cm，你的下胸围量得为80cm，两数相减得12cm，那就用B杯，您应该戴的胸罩为80B的。胸杯通常按罩杯的等级分类：　　(1)、 A级&& (2)、B级&& (3)、C级&& (4)、D级　　胸杯型号以胸杯代码和下胸围的厘米数（或英寸）组合来表示，如：75A（36A）：表示A型内衣，下胸围为75 cm（36英寸）。　　2）、胸杯代码指胸杯隆起大小，以上胸围与下胸围之差表示，分为：A级、B级、C级、D级四种　　3）、D级杯&C级杯&B级杯&A级杯，但是各级杯之间是可以通码的，如：75D = 80C = 85B = 90A(跳一级通码),但也有的是不通码的。　　注意事项由于厂商、用料、杯型及款式等一些的原因，内衣罩杯还有半杯、四分之三杯等，所以建议您在购买内衣时最好还是试穿一下。　　还有噢。注意内衣的穿戴方法。最好穿戴在身上不要超过12小时。　　女孩子嘛。要好好呵护自己的胸部。尺寸的测量1． 罩杯尺寸罩杯尺寸 = 胸围 －下胸围(例如：10cm=A罩杯.13cm=B罩杯.15cm=C罩杯 18cm=D罩杯.20cm=E罩杯)胸罩罩杯尺寸说明表 罩杯型号&胸围与胸下围的差距&AA&约7.5cm&A&约10cm&B&约12.5cm&C&约15cm&D&约17.5cm&E&约20cm胸罩尺寸=下胸围尺寸 (例如:胸围是83公分.下胸围是70公分) 应穿着=& 70 B 的胸罩 文胸尺码对照表下胸围&上胸围&上下胸围之差距&杯型& 尺码&70cm 80cm 10cm左右 A 70A 70cm&82.5cm&12.5cm左右&B&70B&70cm&85cm&15cm左右&C&70C&75cm&85cm&10cm左右&A&75A&75cm&87.5cm&12.5cm左右&B&75B&75cm&90cm&15cm左右&C&75C&80cm&90cm&10cm左右&A&80A&80cm&92.5cm&12.5cm左右&B&80B&80cm&95cm&15cm左右&C&80C&85cm&95cm&10cm左右&A&85A&85cm&97.5cm&12.5cm左右&B&85B&85cm&100cm&15cm左右&C&85C&90cm&100cm&10cm左右&A&90A&90cm&102.5cm&12.5cm左右&B&90B&90cm&105cm&15cm左右&C&90C
衣服面料的种类
&&& 我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。&&& 1. 柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。&&& 2．挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。&&& 3．光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。4．厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。&&& 5．透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。&&& 下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。&&& 1、棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 &&& 2、麻布 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。&&& 3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。&&& 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 &&& 5、皮革 是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。&&& 6、化纤 是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。&&& 7、混纺 是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。&&& 本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。&&& 第一节服装面料成分的鉴别&&& 鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 &&& 一、棉纤维与麻纤维 &&& 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 &&& 二、毛纤维与真丝 &&& 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。&&& 三、锦纶与涤纶&&& 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。&&& 四、腈纶与丙纶 &&& 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。&&& 五、维纶与氯纶 &&& 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。&&& 六、氨纶与氟纶 &&& 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。&&& 七、粘胶纤维与铜铵纤维 &&& 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。&&& 第二节纯毛面料的鉴别&&& 纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。&&& 一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆&& 毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。&&& 二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。&&& 三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。&&& 四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。&&& 五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。&&& 第三节毛纺原料&&& 目前，市场上的毛织物所采用的动物毛纤维，大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。&&& 一、绵羊毛&&& 人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。在编织工业中，由于绵羊毛用量最大，所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称。世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据，支数越高，品质越好，级数越高，品质越差。&&& 绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛"，属于美利奴种绵羊，产于澳大利亚，因而得名。其毛纤维细而长，是绵毛羊中最优质的品种。其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养，并在世界上享有盛誉。雪兰毛也是常见的品种。雪兰毛原称雪特兰羊毛，因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛，这种天然的粗细混杂，形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。但是，由于雪兰毛的产量少，供不应求，市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料。更有些名为"雪兰毛"毛衣，卖价每件不足百元甚至仅几十元，实际上是仿雪兰毛风格的产品，有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成，只能做粗毛线，价格也较便宜。&&& 还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛，其实是羊羔毛，其手感较粗，多做成毛线使用。&&& 二、山羊毛&&& 山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的细毛很短，不能纺纱，粗毛也只能造毛笔，刷子之类，只有马海毛例外。马海毛即安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉省，北美和南亚等地，是一种优质毛纤维，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。粗棒针手织的马海毛衫，披挂着柔软的如丝如雾般的纤维，构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格，深受人们喜爱。我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类。但在市场上，有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为"马海毛"出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做“仿马海毛”。&&& 三、羊驼毛&&& 羊驼毛（ALPACA），又称"驼羊毛"，纤维长达20-40厘米，又白、褐、灰、黑等颜色，因90%产于秘鲁，又称为"秘鲁羊毛"。它的两个品种，一种是纤维卷曲，具有银色光泽，另一种是纤维平直，卷曲少，具有近似马海毛的光泽，常与其它纤维混纺，作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的驼羊毛，大多是东欧的产品。&&& 四、兔毛 &&& 兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的，主要有普通家兔和安哥拉兔毛，且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨认。由于兔毛强度低，不易单独纺纱，因此多与羊毛或其它纤维混纺，制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料。&&& 纯毛的概念和标识&&& 在市场上，人们常可看到羊毛产品有“纯羊毛”或“100%”羊毛两种标志，有人以为“纯毛”就等于“100%羊毛”，其实不然。从字面上说“纯毛”应当是100%羊毛。但实际上，在生产过程中，为了改善纤维的纺织性能，使织物更加耐用，有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维。对于加入量的多少，国家标准中有明确规定。这样，我们就明白了。纯毛产品并非是100%羊毛，标明纯毛产品的，则是已按规定范围加入非毛纤维，因而应比100%羊毛产品价格低。&&& 总之，要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品，我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外，可以从价位上进行分析。当然，最安全的还是要不断增加对产品知识的了解。&&& 识别羊绒、羊驼毛、马海毛&&& 一、羊绒&&& 羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛，山羊生长在高寒的草原上，例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地。我国是世界上的羊绒生产大国，羊绒产量占世界总产量的1/2以上，其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯，光泽柔和，较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多，且多为绒面风格。一般来说，浅色的羊绒大衣多源自白绒，品质较好；而深色的大都取自紫绒或青绒，质量稍逊。&&& 二、羊驼毛&&& 羊驼毛来自一种叫“羊驼”（亦称“阿尔巴卡”）的动物，这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米，昼夜温差极大，夜间-20～-18℃，而白天15～18℃，阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽。在这样恶劣的环境下生活的羊驼，其毛发当然能够抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能够保湿，还能有效地抵御日光辐射，羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔，因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。&&& 另外，羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛，纤维较长，色泽靓丽；常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑，保暖性极佳。&&& 三、马海毛&&& 马海毛则是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，其特点是纤维较粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感滑挺，呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。&&& 第四节丝绸的介绍&&& 丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类,在丝绸织品上都带有标签,那么怎样识别标签上数字代号呢?这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料; 第二位数字代表商品 的织物组织,后面则是商品的序号.在这个数字前, 还用大写的英文字母代表商品的产地,从丝绸产品的编号上,可以认定产品的原料及产地。&&& 丝绸原料的代号:“1”代表真丝，包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；“2”代表合成纤维；“3”代表天然纤维与短纤维混纺；“4” 代表柞丝；“5”代表人造丝；“6”代表两种原料以上的长丝交织，或长丝与短丝维交织；“7” 代表被面类。 &&& 丝绸产品产地代号：B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H 为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。 &&& 第五节西装面料知识&&& 一、纯化纤织品&&& 1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁，条型清晰，手 感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春 秋装。 &&& 2、涤粘花呢（快巴）。涤纶50～65％、粘胶丝 50～35％，毛型感强，手感丰满厚实，弹性较好，价廉。宜做男女春秋服装。 &&& 3、针织纯涤纶。质地柔软，弹性好，外观丰满 、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。&&& 4、粗纺呢绒俗称“粗料子”，由于原料品质差异较大，所以织品优劣悬殊亦大。&&& 5、大衣呢。有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚，保暖性强。用进口羊毛和一、二级国产羊毛纺制的质量较好，呢面平整，手感顺滑，弹性好。用国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬，呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。&&& 6、麦尔登。用进口羊毛或国产一级羊毛，混以少量精纺短毛织成。呢面丰满，细洁平整，身骨紧密而挺实，富有弹性，不起球，不露底。宜做男女服装和女式大衣。&&& 7、海军呢。用一、二级国产羊毛和少量精纺短 毛织成。呢面细整柔软，手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。&&& 8、制服呢。用三、四级国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整，手感略粗糙，有抢毛，久穿后明显露底，但坚牢耐穿。宜做制服。&&& 9、法兰绒。呢面混色灰白均匀，绒面略有露纹，手感丰满，细洁平整，美观大方。宜做男女春秋服装。&&& 10、粗花呢。用1-3级国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚，坚牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。&&& 二、混纺织品&&& 1、涤毛花呢。其中涤纶55％，羊毛45％，质地较厚实，手感丰满，强力高，牢度好，挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。&&& 2、凉爽呢。其中涤纶55％、羊毛45％，料薄， 但坚牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装，不宜做冬季服装。&&& 3、涤毛粘花呢。涤纶40％、羊毛30％、粘胶丝 30％，呢面细洁，毛型感强，条纹清晰，挺括，牢度较好，价廉，经济实&&& 三、全毛织品&&& 1、华达呢。纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。&&& 2、哔叽。纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，用途同华达呢。&&& 3、花呢。按重量可分为薄花呢（300克以下／米）和中厚花呢（300～400克／米）。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。&&& 4、啥味呢。光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。&&& 5、凡立丁。毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料&&& 6、派立司。光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。&&& 7、女衣呢。纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。&&& 8、直贡呢。密度大，手感厚重、柔软，表面平滑，光泽明亮，富于弹性。宜做大衣、中山服
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&