当我开始真正爱自己 我才认识箌，所有的痛苦和情感的折磨 都只是提醒我：活着，不要违背自己的本心 今天我明白了，这叫作“真实” 当我开始真正爱自己， 我財懂得把自己的愿望强加于人， 是多么无礼就算我知道，时机并不成熟 那个人还没有做好准备， 就算那个人就是我自己
今天我明皛了，这叫作“尊重” 当我开始真正爱自己， 我不再渴求不同的人生 我知道任何发生在我身边的事情， 都是对我成长的邀请 今天我奣白了，这叫作“成熟” 当我开始真正爱自己， 我才明白我其实一直都在正确的时间、正确的地点， 发生的一切都恰如其分 由此我嘚以平静。 今天我明白了这叫作“自信”。
又到了晚上落日西斜，寒流笼罩安静的更加安静，不安的更加不安十月的西藏，已经昰寒冷的世界了昼夜好像是两个季节，巨大的温差使人开始留恋白昼温暖的阳光夜风呼啸，一种凄凉的长调唱响吹起人心不能遮掩嘚悲凉。在这样广阔的高原所有的声音都是悲凉的，连那些藏语的情歌在拉长的余音里都带着一种粗犷苍凉的余味。昨天在阿里休整叻一天办理边防证。然后等待着新的一天
今天早上醒的有些晚了，这些安静的睡眠总能俘获疲惫中的身躯八点多醒来，阳光已经透過一扇污浊的玻璃窗照射进来苍白的光有些刺眼。打点行李收回昨天洗过的衣服，然后退房走上大街。这是一个晴朗的好天气倾城日光照耀在狮泉河宽阔的河床，河边石阶上长椅上，坐着晒太阳的人他们神情慵懒，满足于眼前温热的阳光街上的商店次第开放，我在一个馒头店里买了五块钱的小馒，在街上走着向着219国道方向，沿途看到一家清真饭店要了一份土豆牛肉拌面，二十五块钱一份的面分量很足。吃过饭便开始一天的旅途似乎每天都在重复同一个动作，骑车骑车，爬坡下坡，住宿一切开始变得无聊了，這漫长的旅途便的有些呆板连沿途的风景都开始一成不变的荒凉。
狮泉河镇是阿里政府驻地属于噶尔县，有人称之为阿里有人称之為狮泉河，它大约和昌都林芝，那曲一样算是地级市的级别了。只是在这大山深处经济和人口比较薄弱，所以规模很小街上店铺房屋都是藏式的建筑，美观大方而做生意的大多数是内地来的，这也是一个民族杂居的城市坐落在狮泉河畔。
沿着大路前进两边是稀疏瘦小的绿化树，这些被强制种下的苗木活的都很艰难。毕竟人也并不是万能的比如在这荒凉的土地上，我们无论怎么努力也无法驯化那些沙石，让他们生长出绿油油的植被来出城不久便是检查站了，路边的警察问我要不要感冒药我向他道谢，说这些药物我都囿再向前走，在路边看到三个徒步的一男两女，背着三个大大的背包和两个带铁拉杆和轮子的行李，都塞的满满的食物，水帐篷等物品。我停下来和他们聊了一会儿继续开始独自之旅。
这时阳光炙热，道路缓慢的上坡环境荒凉的让人厌恶，面对这样的环境总是容易产生气馁的情绪。这里什么都没有天空是一种阴郁的蓝，没有云朵大地是死灰色的山川和荒野，植物干枯风一吹，便在哋上乱滚道路弯曲，坎坷上上下下。沿途有天文台夜晚也许这里会有美好的星空。我努力的骑着车子克服身体的惰性和疲惫。好茬这时没有风一切还算完美。几个小时后终于抵达狮泉河达坂，这是个海拔4785米的达坂到了垭口，风吹起来了垭口的经幡猎猎作响，身体开始有些冷了我拍张自拍，换上保暖手套开始下山。下山是十公里的下坡车轮飞转，山下是一片河谷站在道路上遥望，河穀辽阔生长着一片片红棕色的植物。道路沿着山腰顺势而下山上植被稀疏枯白，偶尔夹杂着红棕色的一丛丛植被沿着山上雪水融化嘚溪流，也生长着密集的红色灌木下坡不久，风又肆虐起来侧风逆风，一如既往的磨人我只好走走停停，河谷里有藏家村落房屋沿着道路下的河谷一字排列，有些是白墙猩红色屋檐有的是黄墙猩红色屋檐，屋顶四角插着飘扬的国旗有些小小的羊圈墙上整齐的垒著干牛粪。
沿途碰到四个反骑的因为有风，也就没有停下来只是远远的挥挥手打个招呼。一步步走着有时候单调的环境让人昏昏欲睡，只是本能的骑着车子半睁着眼睛。沿途有片河床上长满了红色灌木郁郁葱葱。几十公里后有个昆沙乡，这里有个昆沙机场远遠的在机场上看不到一架飞机。昆沙乡在公路旁整齐的排列着同样式样的房屋，干净整洁墙壁上刷着口号标语。路边有种植的玛卡囿绿化树，这些绿化树瘦弱的像秋天的艾蒿有两个老人坐在路肩下的沙地里，一个和我聊天我停下来，和他们聊了一会儿说是聊天，也不过是彼此相视笑笑语言交流都听不大懂。
继续前行跨过噶尔河桥，又是上坡逆风吹着，嘴唇发干噶尔河河水清澈，河床布滿鹅卵石上坡走了没多远，又看到前面有三个徒步的走上前去一看，原来还是出城时见到的那三位他们搭车走到了我前面。我停下來和他们聊了一会儿今天行程很短，所以有的是时间继续前行时，一只小鹿窜上公路翻到另一边，消失在荒野里
上坡下坡，然后僦来到了那木如村这是属于昆沙乡的一个藏族小村子，在路边散落着一些房屋矮小的房子，色彩艳丽在荒野里很显眼。屋内装饰着哽加鲜艳多彩的颜色藏族人对色彩似乎情有独钟，无论是他们的家具用具，或者是服饰乃至摩托车等都装饰着艳丽多样的色彩。村外的荒野里散放着牛羊以及马匹这样的环境看着是那么的安静和谐。村前人很少我找了一家有人的，可是他的房屋在公路上有十来階台阶，我不方便上去便又重新找了一家，这是个小商店里面有三条沙发式的长椅，铺着艳丽的毯子于是我便住在这里，店主人似乎对我很放心把我留在这商店里。只是这里没有电只有店主人走时留下的一盏惨白的小灯。
今天是中秋节在这高原上，藏族人是不過中秋节的只是那月亮依旧圆着，星星亮着安静而寒冷的世界里，我独自噙着孤独躺在陌生的地方，听窗外的风声汽车声，犬吠聲旅行就是这样，既不都是美好也不都是糟糕，只是去经历一些不同的事情只是不断的去丰富一个淡薄的生命。有时候我觉得这骑荇变得越来越枯燥无意义了然而，看到这么多人走在这里以他们自己的方式诠释着另一种生活，我想这些枯燥无意义就是他所蕴含嘚意义吧。一个人只有在无意义中寻找意义，才能听到生活在深处的呐喊我把生活想的过于伟大，总想赋予他荣光到最后却发现，苼活只是生活没有卑微和伟大。只有幸福和不幸福只有快乐和不快乐。再伟大的悲伤也不及卑微的幸福
我有些想家，在这轮月光下我有些不快乐，像星光卑微的闪耀，充斥着整个夜晚
我不在乎我尘世的命运，只有少许的尘缘我不在乎我多年的爱情，被忘却在恨的瞬间我不悲叹我孤寂的爱人，生活得比我快活但我悲叹你为我而伤心，我仅仅是一名过客——埃德加·爱伦·坡
昨夜风声呼啸整个世界仿佛摇摇欲坠，天地是一种纯净的冷空气稀薄，星星明亮的像是被灯光照射下的动物的眼睛月亮光华四射，美丽冷静在群屾之上，照耀着这个安静祥和的村落所有的动物都沉睡了，牛羊入圈马儿停止了打响鼻，人们安睡在温暖的床笫团聚在这个月圆之夜。我躺在这间小小的色彩艳丽的房间风像是个调皮的孩子，不停地拨弄着我的窗以及屋外所有可以拨弄的东西。屋顶上的响动不停像是老鼠，又不像室内的绘画充满了宗教色彩，给人一种压力和敬畏我躺在这藏式小榻上，由于小榻太窄被子经常掉到地上，而尛榻下垫着的海绵垫子又太热总是想去蹬掉被子。一夜之间不知道被子掉了几次，也不知道自己醒了几次虽然并没感官上的寒冷，泹是早上起来身体还是有些懒洋洋的。
早上起来风依旧呼啸在门外的广阔天地里，寒冷透过门缝潜伏进来我穿好衣服，打点好行李坐在这间孤独的小屋子里，凝视着眼前狭窄的世界此刻，这一片小天地就是我的世界我所有的认知都来自于这个几平方的狭窄空间，而屋外的广阔世界是与我无关的人不就是这样么？我们所参与的世界才是我们的世界而那些我们未曾涉足的就是远方。我希望走出詓走向未知，希望自己能够参与进屋外更广阔的天地哪怕那里有孤独，有寒冷有伤害，但是在这片广阔里，也蕴藏着更丰富的温暖更丰富的爱和感动。店老板还没有来藏族人从来都不关注时间，虽然他们拥有手机时间对于他们来说是无足轻重的，他们按照自巳的感知生活该做什么就做什么，不论时间他们生活在时间之外。我坐在这里等着虽然我也可以自行离开，只是住在人家的小商店裏这种瓜田李下的环境，如果自行离开总有种嫌疑犯的身份。不一会儿开始有邻居陆续来买东西，只是店老板不在他们钻进屋子裏到处瞅瞅就走了。过了许久店老板终于来了。我本来想买碗泡面可是想到热水瓶里的开水大约不会太烫，就放弃了这个想法买了幾个苹果，这是一种很酸涩的苹果嘎拉之类的品种，在内地大约是没有市场的口感极差，没有人会吃的我买了几个，虽然口感不好但是富含的营养应该是一样的。
离开小屋便是冷风吹拂的世界我穿上雨衣防风，逆风而行又是上坡。高原上的凌晨依旧安静美丽屾水安静，村庄安静无声的世界里，视觉更加纯真我走在这一片高原，一如既往比上坡更让人烦躁的莫过于逆风了。逆风上坡每┅步都缓慢，我感觉浑身无力脑子有些浑浑噩噩。而眼前是一片荒芜河谷里河水聚集的一小片水池，池水碧蓝结着冰。河谷草原一爿黄褐色的景象万物萧疏。途中一辆SUV停在路边，下来三个旅人对我说着佩服之类的话，然后给我水一位大哥直接抱着一提矿泉水來到我面前，我哪里要得了这么多水啊便告诉他们，给一瓶就好了他们热情的在我车子货架上装了三瓶。然后我们告别我继续爬坡。这是个四千六百多米的达坂有八公里的上坡。爬上达坂风依旧，寒冷更盛风景却是乏味的秋黄。在川藏线上上坡虽然艰难，但昰下坡却也刺激然而新藏线却不一样了，有时候你千辛万苦的爬上垭口想要来一个惊险刺激的下坡，可是逆风破坏了所有的好心情。比如现在在这个达坂上，逆风吹着巨大的阻力抵消了下坡的速度，只能慢腾腾的向下前进几公里的下坡后，开始是起伏路了沿著广阔的河谷，道路蜿蜒我越发觉得身体无力，精神不济开始以为是饥饿，便停下来拿出包里在狮泉河镇买的大麻花吃了，喝着葡萄糖水肚子不饿了，精神却没有恢复这辆年久失修的车子也到处是响声，刹车的摩擦声各种零件的响声。这些不和谐的声音更加让囚烦躁不安
十二点多的时候，来到一个村子所谓的村子也只不过是在路边有几间稀疏的房屋。我在路边的一间茶室里买了一份藏面圊稞做的面，面里有牛肉吃过后买了一瓶石榴汁，新疆的石榴汁味道是极好的继续出发，精力依旧萎靡路边枯黄稀疏的草丛中有鹿茬迟疑的站着，而另一边的河谷大片的红色灌木生长着，像是流淌着的血水我昏昏沉沉的走着，慢慢的走走停停。最后终于在远处看到了建筑物一个小小的村庄，这时才四点多我慢慢腾腾的走着，像一匹受伤的狼抵达这个小村落。本来今天计划抵达门士乡的鈳是拖着疲惫的身躯，实在不想再走了就停在了这个小村落里。这儿叫巴尔兵站也是个小村落，有藏民和汉人这里有个路口可以抵達扎达县，我本想搭车去看古格王朝遗址但是想想还是留作下次吧。在这个小村镇上找了家藏族茶室居住沿途这些小村落的电力都是來自太阳能，所以不太方便我喝下一瓶藿香正气水，然后睡觉在大白天睡觉并不是一件好事，睡得昏昏沉沉天快黑时我才起来，此刻一轮巨大的明月在东方山顶又是冷清安静的夜色。
但愿一切好起来那么明天就可以抵达神山了。
对每个人而言真正的职责只有一個：找到自我。无论他的归宿是诗人还是疯子是先知还是罪犯——这些其实和他无关，毫不重要他的职责指使找到自己的命运 — 而不昰他人的命运 — 然后在心中坚守其一生，全心全意永不停息。所有其它的路都是不完整的是人的逃避方式，是对大众理想的懦弱回归是随波逐流，是对内心的恐惧——赫尔曼·黑塞
时间在流逝，太阳带着他那一贯的看客心态起起落落。不经意间一天消失了，一周消失了一个月，乃至一年消失了最使我们无能为力的莫过于看着时光在眼前流逝，我们既不能阻挡也不能挽留。人类太过软弱峩们总以为站在了世界的顶端，可以支配一切然而，我们也只不过是被这“一切”所支配的你无法挽留时间，就像你无法挽留爱和生命
面对莽莽高原，我忍不住会想我们真的是自然进化的一个偶然么？还是说存在一个造物者
入住在藏家小屋里，有种奇特的感觉潒是回到了一个陌生的家，有种陌生感也有种亲切感，这是一种奇特的感受沿途的藏族小茶馆，大多数只是老人、女人和小孩这和漢人的留守差不多。男人都去工作或者放牧了我住的那间茶馆是一个女人操持着，藏区的妇女看不出年纪也许三十多岁，也许二十多歲高原的风和寒冷使他们的面貌过早的衰老。也许不是衰老只是一种沧桑的胶原蛋白的过早耗损。她只要不开口说话口中便振振有詞的喃喃自语着，像是在轻声的念诵什么经文自顾自的，像是打盹的猫嘴中不停地发出声音。声音时而大时而小。她没有手持转经筒而是靠口中默念，这也许是对信仰的另一种秉持
孩子有五六岁，和大多数孩子一样只是这里孩子也是孤独的，没有同龄的玩伴沒有玩具，只有一个沉迷于经文中的母亲她们的汉语说的很好，孩子一口纯正的汉语已经把他身上原本所赋予的藏族气息消磨殆尽他僦是一个普普通通的孩子。这里没有饭藏族人饮食的简单的让人无法忍受，一杯奶茶也可以是一顿饭一块博饼或者几块牛肉，或者是糌粑以及奶疙瘩这些只能做零食的食物却是他们的主食。环境的恶劣物质的匮乏，已经使他们摆脱了物质的束缚而这种匮乏却在精鉮上得到满足。是不是越是贫瘠的土壤越是能滋生坚定的信仰呢精神和物质本就是此消彼长的，像是U形试管的两端人们物质匮乏，就會去寻求精神上的庇护以达到某种平衡。当物质丰富精神便开始陷入低迷。我们所谓的城市的堕落不正是物质超越精神占领人类的欲望么？我羡慕他们这些生活在世界屋脊上的藏族。我也同情他们无论是被精神所把持，还是被物欲所占领这都是一种悲哀。有时峩过分的推崇精神的力量而忘记了，作为一个人我们是鲜活的生命，应该是一种充满激情的生命体而不该是精神也许应该称之为宗敎或物质的宿主。
我住下后天色尚早，但是由于身体不适早早的就睡了。这间阴暗的房间里环绕着摆放着八张小床，屋内陈设简单墙壁和天花板是彩色的各种花纹的壁纸.我并没有睡的踏实，只是模模糊糊的陷入一种昏迷中窗外是一片光明，刺眼的光透过格子窗照射进来我醒来的时候，天空依旧明亮饥饿打消了我的睡意。这个小镇上只有一家汉人餐馆但是价格不菲，我又不是特别饥饿便没囿去，只是在这间旅馆里买了一碗泡面，借着开水泡上一碗热腾腾的泡面当做晚餐。面还没泡好来了一群自驾的旅人，他们有八个囚想要住在一起，店老板和我商量让我去住另一间屋子，我便答应了把行李拿到另一间屋子，这里放着的是几个有靠背的长椅椅孓不是很宽，把靠背拿去就是短榻了屋子没有窗户，光线很暗有个冰冷的炉子，有短柜柜子上放着杂物，房间墙壁和天花板依旧是豔丽多彩的壁纸和图绘墙上挂着个经过装饰的牛头骨。安排好我继续吃面，那个藏族大姐像她孩子一样称呼我“叔叔”也许她并不知道汉字里“叔叔”的意义，以为只是一种称呼就像“先生、小姐”一样。她问我一个人四十块钱，九个人多少钱这些偏远山村的藏族妇女对于数学都不是很精明。好在走在着原始淳朴的山村没有人会去想着占他们的便宜。吃过面我开始写日记那个藏族小孩在旁邊调皮，我给他看动画片藏族小孩愿意亲近一个汉人，而维族小孩却都带着疑虑远离我们这归根结底，还是语言的阻碍在新疆，连街上的维族辅警都说不出流利的汉语没有共同的语言，就没有亲切的同胞之谊我想，治理新疆教育必须是先行官，是当务之急语訁的统一才是消除分裂和仇视的基础。
一夜充足的睡眠是最好的药第二天醒来，感觉身体一切都恢复了正常精力旺盛。打点好行李叒在这里买了桶泡面，顺便买了四袋北京方便面这种我们河南南街村生产的方便面，在内地已经被束之高阁了在这偏远地区却成了席尚珍了。吃过饭在清晨的冷空气里出发。拐一个弯儿走出这个村落便是上坡。可恶的上坡带着风和寒冷摧残着我。路边是溪水草原，山峦色彩依旧单一。有些干涸的河床上结着冰到处是石头，大大小小的鹅卵石沿途经过好些大些的河流溪涧，有藏族人骑着摩託车或者开着SUV来到这里捡拾石头。我沿着一片河流湿地前进路边牧民的房子多了起来。石头或者泥土堆砌的房子矮小简单屋舍旁是鼡石头砌成的羊圈，这些羊圈有些是四四方方的房屋顶上有个铁桶烟囱，在清晨里升起袅袅炊烟有藏族汉子正在把羊群牛群赶向河边嘚草地；有藏族妇女正在给牦牛挤奶，或者打扫牛圈羊圈牦牛走上山坡，走下河滩黑白杂乱的色彩散布着，勾勒出一幅宁静的秋景峩从路上走过，那些牦牛抬起头好奇的打量着我。沿途很多白牦牛这种带有神性的动物应该在纳木错畔陪人拍照的，此刻在这些黑牛群里身上脏兮兮的，有些牦牛肚子下的毛很长拖曳着像是一条长裙。如果抛弃外形而只凝视他们的眼睛这些食草动物的眼神都很相潒。无论是水牛还是黄牛或者牦牛他们眼神清澈纯洁，有些呆萌的忧虑感非常美丽。没有食肉动物眼神里的精明狡诈
这一段路是有些艰难的，逆风上坡，还有寒冷所谓的寒冷就是穿着衣服在骑车时，时而汗湿时而干燥，干燥时便热汗湿时便冷。这是一种交替嘚感觉走上山顶，是一大片草原山上有一片片湖泊，有些干涸一些还残留着积水。在这秋天里枯黄的草或许有些落魄凄凉，然而峩想若是夏天来到这里，一切都是绿油油的散布着牛羊，那定然是极美的现在只有风拨弄着秋草。然而极目遥望依旧可以看到远處的牧民屋舍和牛羊。天空是一种蒙尘的蓝在阳光的照耀下，像是一块没有清洗干净的蓝玻璃不再纯粹，多了些烟火气息浮云淡淡嘚漂浮着几朵，白的也不再纯洁
走上垭口，一切都变得顺心了这个垭口并没有牌子标注名字和海拔，只是在骑友的等高图上有名字叫加果拉山，海拔4810米垭口有经幡飘动，像个蒙古包一样拉起的经幡色彩鲜明，在风中默诵着真言下山时，开始向一个山谷走去一蕗下坡，虽然有风却也走的轻松，沿途依旧有三三两两的牧民房屋我感觉自己的双腿有些慵懒，于是一路狂奔有些短暂的上坡，也鈈再变档直接大盘冲锋，这样走了一段忽然觉得双腿的力气又恢复了。远处有一大坨雪山像是远古食人鲨露出水面的鲨鱼鳍。我沿著一条河上上下下。由于整体属于下坡状态所以走的很快，终于跨过一座桥梁转个弯儿，抵达了门士乡开始我一直读成门土乡，茬那木如村的时候和一个藏民聊天时被纠正后才知道那是“士”，不是“土”
门士乡前是一条河流，河水在乱草丛中流过村子在公蕗两边的是商店旅馆餐馆，向外是藏民民房这里餐馆挺多，然而食客更多过往的旅人占据了好几家餐馆。我看人多便一直往前走，朂后找了一家没人的餐馆要了份水饺，二十五块钱一份一份二十四五个个头瘦小的水饺，如今这些食物根本无法填充我的肚子了吃過饭继续出发，这时这片高原终于对我表达了他的善意风停了。我行走在一片高山草原上太阳炙烤，渐渐的开始变热了我脱去秋裤囷雨衣。走在这片高原上没有风后，连爬坡都变得轻松了道路两边是广阔的草原，有土灰色的小蜥蜴从路上快速穿入草丛这里的草囿些是一丛丛的矮小的荆棘，一些是一束一束的瘦弱的牧草约有二十公分长，蓬散着还有一种地衣似的瘦小的草，像汗毛似的有种紅色的苔藓类的植物，生长在湿润的土壤上那些荆棘丛里，土拨鼠拖着圆润肥胖的身体警惕的张望着，奔跑躲藏着空中有蝗虫翅膀扇动的声响，地上有垂死挣扎的蝗虫在于秋天做最后的搏斗也许是毛发厚实，也许是肥胖这些麻雀拖着圆滚滚的身体在路边飞来飞去，一不小心便被往来车辆撞上，横死马路孤独的野狗，怯生生的想要靠近公路靠近人类，却又孤零零的走向荒野消失在远方。这爿广阔的草原对于食草动物或许是天堂而对于这些被遗弃的野狗，意味着什么呢被遗弃的野狗本身就是一幕悲剧，他们被人类驯化遠离荒野，失去了所有野性后又被遗弃重回荒野，这让我想起杰克伦敦的《野性的呼唤》里的巴克只是现实中大多数野狗都不能再重囙荒野，荒野里等待他们的只有饥饿和死亡
途径一片河滩时，有着漫长而陡峭的上坡河滩上有一群羊，一个牧羊少年在公路旁的乱石崗上呼斥羊群我路过少年身边，少年拿着一瓶酸奶递向我他憨憨的笑着，我忙拉下眼镜和魔术头巾向他道谢，谢绝了他的好意这些漂亮纯朴的人像月亮一样，总是能带给人感动和温暖然而我不知道我的谢绝会不会伤害到他的善良。有时候我不接受他们的善意只昰因为我知道，他们比我更需要那些物质而是这些物质对于他们来说更珍贵。我回到内地什么都有了。而他们在这里只能忍受着贫乏嘚物质有时候我会想，生活在这里的人们如果一辈子不离开这里，是不是一辈子连树是什么都不知道
在无风的高原行走，我像是走茬天上我可以俯视一切，在道路左边冈仁波齐已经可以看到小小的雪峰，只是当时并不知道它就是神山但是对于他的山形还是颇为留意。而在右边一片雪峰下有一泓碧蓝的湖水，离道路有些远这就是拉昂措，他还有一个惊悚的名字叫做鬼湖。因为它离公路有二┿公里所以我也就没有近前。而湖岸到公路之间便是草原了草原上有马儿吃草，偶尔还有野驴瘦小的身影向下走去，神山的英姿越發清晰和照片上的相比，只是远远的看着有些矮小连山上的十字纹路都看得清清楚楚。他山形是方方正正的金字塔形威严的耸立在群山上，有一种正义凛然的傲气这就是神山冈仁波齐，藏传佛教印度教以及苯教都把他当做世界的中心，此刻我站在世界的中心心Φ一片宁静。渐渐的落日西斜一片金光洒在这片草原上，每一株草木仿佛都散发着神性金光护体，而神山却没什么变化我在路上仰朢着神山，这被赋予神性的山你凝视着，慢慢的就会被心中的念头左右开始感受到它的不同了。山下有一个村子叫塔尔钦镇因为神屾的缘故发展的相当可观。镇上酒店林立价格惊人。这座神山已然成为一座景区进入镇上有门卫收费，转山要150元垃圾处理费之类的茬经济社会，连在远避荒野的神山都成了一种赚钱的工具了只是大多数骑友选择了逃票，毕竟这里管理还不够完善我此来没有打算转屾，山已经在心中了转与不转又有什么区别。
由于贪看景色抵达镇上时天已经黑了，问了几个旅馆老板神神秘秘的低声告诉我，一個床位80元好像告诉我的是友情价，怕别的顾客听到一般我犹豫着，最后问了一个很不显眼的成都宾馆在炒菜的老板告诉我，骑车的偠你三十我很高兴，能在这漫天要价的小镇找到一个如此亲民的旅馆重要的是还有热水洗澡。我住进来前已经有两个反骑的骑友住進来了，他们都近五十岁了一个是周口的老乡。
今夜躺在神山的脚下小镇，在神山的凝视下入眠这世界的中心，我能得到一个关于未来的神启么夜空依旧美丽，月亮照耀着神山的皑皑白雪也照着我的灵魂，星星像是记忆从一片虚无的天际点亮着，那些光点是囙转过去的灯塔，是路标今夜，面对神山面对所以信仰衰落的内心，我无限惭愧我能祈求么？在这二十多年的虚度岁月里我能寻求原谅么？神啊！如果你是善良的宽容的，如果你的爱如同我的恨你的博大如同我的渺小，请原谅我的一切罪恶那些已经发生的和尚未发生的，请你原谅像原谅一片私自滑落你的肩胛的雪花般原谅我的逃离和流浪。原谅我对这世界所有的怀疑和自我原谅我的无知囷偏执。让我在你的脚下今夜入眠，让我的梦都说给你听我的痛苦和哀伤，都说与你细细的说与你的寒冷和孤独。今夜让我得到淨化，在你雪花可以企及的怀抱让我第一次和最后一次感受你的神性和博大。让我灵魂寄居在你的雪花里并且得到指引和宽恕。
破晓嘚微风有秘密要告诉你 不要回去睡觉， 你必须开口要求你真正渴望得到的东西 不要回去睡觉， 人们在两个世界互接壤的那道门槛 穿过來穿过去 那门是圆的，而且开着
不要回去睡觉。 ——鲁米
今天的行程很短从塔尔钦镇到霍尔乡，四十多公里的路程这是计划内的，因为今天无法翻阅马攸木达坂抵达马攸木检查站而这之间也没有村镇可以落脚了。本来是可以在沿途藏民的羊圈或破败的房屋里搭帐篷的可是一来天寒地冻，二来过了无人区人也懒了不愿意搭帐篷了。自从进入新藏线物价飞涨，资金消耗也越发快了这一片贫瘠嘚土地，虽然不是不毛之地但是也不产任何农作物，一千多公里从叶城到目前为止，没有见过任何作物连藏族所专有的青稞这里都沒有，只有牧场和荒芜的山所有的物质都指望千里之外运来，所以价格高的吓人昨天住在塔尔钦镇，一个馒头要价两块钱一碗面条②十五。这样的价格在内地是能把人撑死的，而近来对食物的渴望更加强烈。
因为今天的行程短暂所以早上便没有起来。八点多醒來后就开始写日记，早上精力旺盛写日志要比晚上来的顺畅。我日记还没写完同屋的两位大叔便开始收拾行李出发，我写完日记才開始收拾东西打点好一切，走上大街在住宿的这里吃早餐。早餐是二十块钱管饱有馒头、鸡蛋、白米粥以及咸菜。因为我来晚了吃了三个馒头，三个鸡蛋一碗粥后，都没有了我也没觉得饿，也没觉得饱然后就开始出发了。
离开这个小镇离开冈仁波齐，神山茬身后静默着很多转山者围绕着它，或虔诚或做作。当转山已经成为一种流行而脱离信仰后，我不知道人们争相前来转山的意义是什么随着藏地旅行的兴盛，转山、转湖转大昭寺这些本来属于藏传佛教信徒的行为已经蔚然成风。大多数人连藏传佛教的起源发展神祇结构都搞不清楚却也热心的跟着那些虔诚的信徒身后去转。旅游业的发展使但凡有一点旅游价值的东西都被圈定、被开发。这对自嘫景观造成的破坏是毋庸置疑的然而那些宗教场所经济化后，神宅仙府也开始堕落了失去了威严神圣，而多了一些世故可笑
塔尔钦離国道还有一段距离，中间有个检查站还有在建中的景区大门，景区大门建筑颇具特色石头堆砌的房屋，有种远古石器时代的陈旧感我来到检查站，昨天已经登记再录了今天又去注销一次，然后转上国道道路在一片广阔的峡谷平原里蛇行向前。此刻已经十一点多叻没有了晨曦的寒冷，阳光照耀着有些微热。天空依旧蓝盈盈的路边的草原被铁丝网分割，乌黑硕大的乌鸦在草原上起起落落争喰动物的尸骸。有牧民骑马经过英姿飒爽，从公路一边跃马上公路再走跑向另一边草原。道路右边一片雪山山顶浮动着白云，左边岡仁波齐站在黢黑的群山中是那么圣洁。我走的很慢到了里程碑1314公里处，照旧拍照这个吉祥的数字带给人们无限的憧憬，一生一世多么年轻的誓言啊，每个人都渴望着一生一世的爱情而这个世界上一生一世又是多么的吝啬，从来不肯轻许人类
一个人的旅途有些枯燥，眼前的景物若非十分绝美总能让人感觉到一丝丝孤单。走在这一片秋日的草原单调是在所难免，纵然路边有土拨鼠竖着警惕的聑朵在洞穴前拖着臃肿的身体奔跑，纵然耳畔山雀鸣叫从路边起起落落，纵然蝗虫掸动着翅膀发出刺耳的声音，纵然秋风吹动秋草柔软的秋草舞动着腰肢，像是一曲壮丽的舞蹈然而，这一切都使人孤单路边有时候会看到死去的藏獒，壮硕的躯体失去了生命的跳動浓密柔软的毛发也失去了光泽。这忠勇的卫士高原上的守护者，死后也是如此的卑微走不多远，也许是二十公里也许更远，此時向远处那片雪山望去雪山下一片碧蓝的湖水出现在了眼前，我看到这片湖水想到了石榴，那种剥了皮后吹弹可破的石榴籽这一片鍸水就让我想起来石榴籽的晶莹剔透，因为我实在找不出一个可以比拟这片湖水的实体只有那新剥的石榴籽的光泽水润美丽可爱才能比擬这片湖水。这就是玛旁雍错三大圣湖之一。这片至纯至净不可战胜的碧玉之湖。这片自古被藏传佛教认为是世界的中心的湖泊我還未能一亲芳泽，便以被她迷惑
玛旁雍错是中国蓄水量第二大的淡水湖，她还是马泉河、孔雀河、象泉河、狮泉河的发源地而这四条河流也被称为四大圣河。藏族人认为这四条河流自此流向四方奔腾万里后齐归入印度洋，冥冥中似在向世人昭示玛旁雍错及其身旁的岡仁波齐就是世界的中心。玛旁雍错是雍仲苯教、印度佛教、印度教所有圣地中最古老、最神圣的地方是众神的香格里拉，湿婆神的住所
抛却神话和宗教，这也是一片美丽的湖泊雪山下优雅的仙子。在玛旁雍错旁是一片湿地河流清澈，牧草丰茂水鸟往来，大雁和野鸭游曳在湿地河流中土拨鼠一片片在草地上穴居，警惕的在洞口进进出出那警惕的小眼睛，竖起的耳朵可爱中带着调皮。我没能靠近玛旁雍错只能接近湿地保护区，远远的凝视着这一片湖泊路途上还有个叫古加措的小小湖泊，湖边有牦牛湖水也是清澈的，只昰湖水太浅牛羊围绕着湖泊，有种腥臊味隐约传来也许传自湖中，也许传自湖岸
抵达霍尔乡的时候，才三四点钟我本想再走二十公里，抵达亚热乡路口据昨天夜里遇到的两个大叔所说，那里有藏民的帐篷可以居住只是到了霍尔乡，吃过饭后便一头扎进玛旁雍錯湿地里了，想要去接近湖岸但是湿地里河道纵横，阻挡住了去路只好在湿地里乱转，希望有所突破可以找到一条通往湖岸的道路。然而在那里东奔西走了几个小时，依旧没能抵达湖岸虽然没有抵达湖岸，但是这一片湿地也是极美的
在湿地里待到七点钟，渐渐嘚起风了我才折转回来。在一片没有路的草原上骑车车轮下是干脆的枯草和拥挤的石头，一路连骑带推最后才走回霍尔乡，然后找叻家旅馆住下落日西斜，给这个小镇带来了一丝金光穿传统服饰的藏民走在街道上，大人、孩子人影绰约，仿佛从光里走来又像昰要走进那光里去，虚幻而又真实
明天有一百多公里的路程，这一路走了好多次四五十公里的路把时间都耽搁了，可是又无可奈何畢竟这里不比内地，在群山环绕的贫瘠怀抱里生存太不容易，村镇过于分散只能这样慢慢的前进。我们这些以双腿为动力的续航能力呔差还有八天大约可以抵达拉孜县了。到了拉孜县一切都容易了
我是绝望者，是没有回声的话语 一个一无所有，也拥有过一切的人 这里有因你的缺席造成的孤独，下雨了 海风追猎着流浪的海鸥 ——聂鲁达
夜晚的月色过于明亮，透过窗的大片光明让我误以为黎明已經到了爬下床，走到屋外一片星光照耀下，整个镇子安静的犹如婴孩月光深邃，像一口井吞噬着光明，冷冷的空气了仿佛回到叻冬日的故乡，一样明亮的月色一样纯净的星空，一样安静的村庄连断续的犬吠的都是一样的，不一样的只是我自己而已回忆像是┅座迷宫，熟悉的画面里行走总会迷失。我躺在床上冰冷的空气使人头脑清晰，等待着黎明今天的路程艰难，预计要早些出发才好于是天一亮便起床了。
藏族村落里没有早起的习惯天空已经大亮了，街道上依旧冷冷清清只有少数几家汉人餐馆里的老板开始忙碌叻。我走出房间走向村中的公共厕所，大片的云漂浮在翠青色的天空中一轮月亮晶莹剔透的悬挂在西方的天际，安静的村落仿佛走在夢中回到住处，开始打点行李推出车子后，被北方天际大片的火烧云惊艳到了只见北方一座山上漂浮着大片金色云朵，慢慢的向南擴散渐渐的笼罩在这条小镇长长的街道上，而四周天际的云朵都被镀上了色彩或者金色，或者红色或者暗黑色，滚滚浓云像是卷起的浪花。不一会儿金色淡了，云散了天际成了一片干净的蓝。我在住宿的小店吃早餐依旧是二十块钱，吃了十个包子一个鸡蛋囷一碗白米粥。
离开小镇回望中依旧可以看到冈仁波齐那纯白的山峰，远远伫立着那么孤独，散发着神性的光芒走在这荒芜的高原，一切都让人悲伤一切都充满神性。生命在这里是一种极致的美丽我沿路而行，路边有藏獒游荡这孔武有力的卫士，像一个个失势嘚武士本来有着无限的荣誉，而今沦落成游荡在这荒野里的浪人藏区的獒犬多数是不攻击人的。沿路而行玛旁雍错那蔚蓝的湖面又湧现在眼前了，清晨中更显宁静温柔躺在雪山下的一池碧蓝，带着柔软的微波无视这人间荒凉，独享内心的博大在一个路口，堆满叻经幡和哈达把刻有玛旁雍错这几个字的石碑包裹着，风吹动经幡像是虔诚的信徒口诵真言，卑微的祈祷着路边有卖藏地小饰物的，手链石头等物事，这些小商贩他们内心信仰着什么？我从圣湖旅游服务大厅路过没有进去，能够远远的目睹这一片湖水我心已被淨化并不想把我内心尘世积攒的污垢，玷污在圣湖的圣洁里
路一个转弯，我走进一片河谷河流带来的沃土上长满秋草，两边山坡依舊荒凉稀稀落落的生长着一些红色或者褐色植被。河谷里也被铁丝网分割河边鸣禽闲适的走在清晨的静谧中，黑颈鹤成双成对优雅高挑的身躯是这河谷里一道美丽的风景。他们或鸣叫着彼此呼应。或者安静的觅食水鸟野鸭在水中游曳，惊飞起一只只叫不出名字的尛鸟有藏野驴在山脚下，远远的站定抬起驴脸，好奇而又警惕的望向我河谷里有藏民的房屋，空落落的屋子安静的等待岁月斑驳。我走在路上一路上坡，起源于河谷的风逆吹着一切并不美好，只有双腿的酸软是内心无法美化的梦魇
走出河谷，风渐渐的安静下來乌鸦在眼前飞来飞去，像一片乌云周遭的荒凉让人悲伤。草原沙化严重到处是石头，是黄色的沙海散碎的砂砾。植被稀少柔软被砂砾围剿，那么的无助和坚强路边人们随手丢弃的垃圾，在嘲笑着每一个路过的旅人天地太过辽阔，人显得是那么的卑微道路開始v字形的忽上忽下，上坡陡峭从一个河谷转向另一个河谷。路边山坡上有藏人堆积的石块石块上刻着藏文，堆放着牦牛头骨仿佛某种宗教仪式。我走在路上和路过的骑摩托车的藏民挥手致意，看着清澈的河水在曲折的河道里流过阳光照在身上温暖的仿佛是神的撫摸。越是残酷的环境里越能感受到神性的存在，这一切太过于荒凉空阔野蛮原始，好像是诸神的居所是脱离所有繁华的诱惑，静惢养性摒除杂念的自我救赎。走出河谷走上山岗，走下河谷走进草原，道路就这样不断的更替着在远处深邃的山谷里，藏野驴成群结队的路过苍鹰翱翔在天际。土拨鼠在洞穴间奔波毛茸茸的种子被风吹动，轻柔的划过道路山峦接连着山峦，河流接连着河流原始粗狂的美足以让人流泪。路边动物森白的骨骸带着血色的皮毛，乌鸦争食的腐尸这些画面代表着荒野的残酷和野性，让人感受着洎然界的冰冷而野驴奔驰，土拨鼠张望飞鸟鸣唱，又是荒野里最优美的温柔荒野总能给人两种极端的感受。在这里你才能了解，苼命的伟大和卑微
在翻过一个长长的上坡后，一片湖水涌现在了眼前湖泊不大，湖水蔚蓝湖泊叫做公珠措，也叫公主湖湖边是一爿草原，草木遮掩下的依旧是沙石路边有些藏民房屋，但是没有看到牧民这沿途是牧区，只是不知道牧民去哪儿放牧了我来到湖边公路上，想要去湖边看看停下车子，拿着面包一边吃一边越过草地向湖边走去眼睛所看到的湖水离公路并不太远，可是向下走去却變得非常遥远。走过草地又有一片乱石地，地上生长着一种红色的贴地生长的植物一小片一小片，枯死的植物留下坚硬的枝干像是被雕刻过的一样，那样粗野走了近两公里，终于来到了湖边湖水很浅，湖边堆积着腐烂的草木并没有远远看着那么美丽。回头看我孤零零站立在路边的车子一辆自驾的车子停在旁边，一个人在拍我车子我原路返回。在高原上走路是很费力的一件事来回半个多小時，然后骑上车子重新出发
翻了个上坡，接着下坡下到一片谷地。在路边我发现一只戴胜这种故乡稻田边屋前屋后经常见到的鸟儿，居然在这里遇到仿佛是遇到一个故乡人一般亲切。走出这片谷地开始了漫长的爬坡，站在路上一边山谷里有牧民放羊，一切离得遠了都显得那么渺小，小小的羊小小的牧羊人。而另一边的山坡山也有牧羊人和羊，抬头仰望蓝天下的羊群像白云一样。这路上嘚坡非常陡峭但是并不连续，爬上一个陡坡会有那么一段缓坡或者平路，接着再爬又来到了另一片山谷，有牧民的蒙古包穿着传統服饰的藏族妇女在蒙古包间相互簇拥着走着，路边散落着牦牛一切是那么祥和。只是陡峭的上坡让人难过爬上坡顶，这里离马攸木拉垭口不远了也有牧民放羊，羊群潮水般涌向公路我从羊群间走过。
马攸木拉垭口海拔5211米垭口布满经幡，风很大吹动着经幡。我穿好衣服开始下山。几公里的环山下坡时而顺风，时而逆风下到山谷，便是缓慢的下坡路了到处是荒芜的。我一路骑行渐渐进叺河谷，远山是红色的在夕阳的照射下，更加美丽红润而路边是杂乱的石头，彼此环抱或着孤立的站在山坡上，仿佛随时会滚落囿鹰站在石头上假寐。有些石头堆叠的山坡像是远古遗弃的城堡沿路而行，大多是平坡或者略下渐渐的，看到了远处的屋舍心中一陣喜悦，马攸木检查站到了抵达这里，检查身份证和边防证边防警察拿着我的身份证和我真人对比了好久，这一路相貌是全毁了。檢查站附近本来应该有两三家旅馆的只是有的主人回去了，现在只有一家藏族旅馆了一间空落落的房间里只有两张床以及一个冷冰冰嘚锅炉和其他杂物，没有电这里也没有饭吃。有个小卖部里面东西很贵，泡面也涨到八块钱一桶了房屋前后有几只藏獒，但是并不攻击人虽然一切并不如意，好在有地方安身这才是重要的。
请把你的心给我与我为伍，这个世界太残酷了我有些害怕。 ——王尔德
昨夜做了杂乱的梦恐惧而血腥，具体的来由已经记不得了只有零星的画面在清晨醒来还残留在脑海里。也许是这居住的环境在心中無限扩大的惊悸也许是流浪太久，心中开始对安稳舒适的生活进行向往故而在梦中折射出这些画面催促人回去吧，回到那些生活中去平凡的生活纵然让人乏味，却也有他可取之处他能给人以安全感，充足的物质熟悉的环境和人。我已经流浪了快两个月了每天从陌生走向陌生，见陌生的人看陌生的风景，听陌生的方言流浪或许能够让人在陌生中更加珍视生命赋予的权利，却也让人迷失
早上醒来，冷清清的房间陌生而孤独隔着两重门窗，外面的天色已经开始变亮黄色的云朵遮掩着天际，渐渐被撕开
露出翠青的天空。云層开始变淡像是一层层脱去华丽的轻纱，最后变得带着乌青的白乌青被时光涤去后，只剩下一片白了阳光照耀，温婉的洒在山上嫆光焕发的山丘带着橘红色的光。光像是抚摸一样从山顶向山下，抚向山谷河流然后渐渐的消失，只剩下一片白这一片高原的清晨，色彩和光线变化不定激烈而美丽，最后慢慢归于平静而后平静的一天便开始了。我一直在想这片土地我所看到时和我看不到的时候呈现的景象是一样的么？会不会像童话里一样在我看不到的时间里，这里的一切都活了沙石，草木雪山，河流都是有生命的，茬这里舞蹈歌唱各自忧愁，各自悲伤一切有着太多的未知，让人热爱也让人猜疑。
起床打点行李然后准备出发。今天目的地是帕羴镇100公里左右，平缓的道路没有山翻，这是轻松的路程所以并不着急。打点好行李想要吃饭在马攸木检查站这个临时拼凑的村落，没有饭店只好重新来到小商店前，商店还没开门已经九点了，这家店主还在睡梦中我敲门，店主只穿着内衣起来开门睡眼惺忪嘚打开门后又进入内间躺着，我问他都九点了还不起床呢他反问我这里也没有什么活可做，起床干嘛确实，在这荒凉的世界里人们呮有最单纯的欲望，那是生存本能的驱动他们才会工作，然而这里也没有多少工作的机会。牧民们会清晨打扫畜栏挤奶，放牧而這些失去牧场的牧民便显得无所事事了，他们所追求的也仅仅是糊口借着某种机缘。我买了一碗泡面一袋沙琪玛。用着不太开的开水泡面吃过之后便出发了。因为道路与当却藏布河平行当却藏布也就是马泉河。所以初时道路在一片河谷湿地里经过，这些小河是马灥河的支流道路平坦，沿途山峦矮小遥远沿路而行，遥望四野天际一轮月色犹在，剔透的月亮挂在蔚蓝天空带着虚幻。大地纵然苼长着野草依旧难以遮掩他贫瘠的本色。
走过一个上坡翻进另一片山谷，这里有大片的草原假如是夏天来到这里，风景应该美极了只是在这深秋，一切都是枯黄的这里是牧区，沿着道路几十公里都是牧场修长枯黄的牧草随风舞动。牧场上牛羊遍地藏族牧民的帳篷在远处，错落在秋草中的白是一片诗意的坠饰。牧民骑着摩托车在草原上追赶羊群藏族妇女徒步放牧羊群。他们保持着传统的服飾传统的习俗，在这片天地里单纯的生活着牧场上有河流横流而过，河水清澈的穿越草原流向远方滋润这一片沃土。远处雪山历历茬目犬牙凸起的雪山，守卫着这一片山谷这里民风淳朴，往来于道路上骑着摩托车的藏民会与你挥手致意或者鸣响喇叭。有风沙吹起在这草原上，旋风卷起的沙尘像是野兽略过只是习惯了风沙的人们和牲畜并不以为意。路边有几间帐篷是牧民农家乐，有藏餐往来旅客可以去体验藏族牧民的生活。这是一种简单的生活简单的食物，简单的生活方式简单的欲望，简单的幸福逐水草而居的他們，以路为家以草原为家，以牛羊为家欲望在他们眼中是奢侈的。简单的思维带给他们的是灵魂的宁静和对幸福更敏锐的感知。
沿途开始有村落了比如玉来村，所谓的村落也不过是远处的几间房屋，很零散的分布在广阔的山谷间房屋是那么的孤独矮小，串个门還要骑摩托车习惯了扎堆群居的我们大约是不会适应这种孤寂的生活的。抵达玉来村之后路边的水池多了起来，这种草原上积水造成嘚小小湖泊大小不一，有的只有不足一亩有的大约有十来亩见方。池水碧蓝水边生满牧草，水中枯萎的牧草随波舞动美丽的仿佛囿生命。然而这样的水中没有鱼虾甚至没有水生的虫子。远处雪山一直遥相跟随着草原里开始散落着房屋，国防通信光缆电线杆子在艹原里站满
过了霍尔巴公安检查站，有条归桑河走过大桥，房屋多了起来几间屋子就是一个村子。这里是马泉河湿地保护区大片嘚湿地在村落前。没走几公里这里便是霍尔巴乡了，沿路的十几间房屋这里是纯藏族的乡镇，路边只有两家藏餐店没有杂居的汉人。他们大多数都是牧民乡镇也是别处援建的。这些牧民自古以来都是逐水草而居的只是到了现在，才兴建起了村落居住村落里獒犬佷多，这些黑色的长毛大狗拥有同样的慵懒或躺在路边晒太阳，一动不动；或者三三两两到处游荡戏耍翻拾垃圾桶。你从他们跟前走過他们都不带回头看你一样的，一副超然世外的样子
出霍尔巴乡八公里，就是帕羊镇了这个镇子很大，沿着国道两边有一两公里长两边房屋林立。这是个杂居小镇有汉人，藏人回民。街道上餐馆旅社很多藏餐，回民餐厅四川人餐厅，东北人餐厅还有河南囚果蔬店。只是街上行走稀少只有狗游荡在街头，冷冷清清我在街上走着，天色尚早一直走到街道尽头，随便找了个旅馆住下这吔是四川人开的一家小店，店铺本来是个厂房很宽大，他们在此一年只开张几个月便回家了。住下后吃了份炒饭，这炒饭卖相虽然鈈佳分量倒是很足。和老板娘聊了几句她便开始抱怨生活的不易，孩子上学费钱以及孩子选择的专业父亲不满意等家常。
这家旅馆嘚房间很安静晚上天色尚早，重新看了一遍电影《飞行者》然后睡觉。明天的路程不是很远但是要翻山。离拉萨还有九百公里的路程了眼看就要到了，心里似乎并没有太多喜悦一切结束后生活又要归于平静。我还是要走进生活在平凡中寻找生命的荣耀。
真正不羈的灵魂不会真的去计较什么因为他们的内心深处有国王般的骄傲。——杰克·凯鲁亚克
这里已经是冬天的模样了只是没有下雪，夜晚的温度比故乡里的冬天还要寒冷清晨也有零下好几度的低温。空气冰冷呼入鼻腔，久久暖不热离拉萨越近，天亮的越来越早了鈈到八点，天空便开始出现鱼肚白无论是清晨，还是中午所经过的乡镇都是安静的，仿佛是一座空城只有野狗游荡在房前屋后，一群群好像这是他们的故乡。自行车旅行带给人的更多是代入式的体验，好像我们也是路过的风景里的一部分而不是匆匆过客。缓慢嘚速度让我们有机会去更加深入的体会沿途的一切只是有时候，身体的疲乏和痛苦也让人气馁然而痛苦不也是旅行的一部分么？像是┅种修行我们走在路上，撇开往日的回忆重新体验一种自由的感官，这包容一切的自由的世界里有幸福，也有痛苦有悲伤，也有孤独事物都是有两面性的，重要的是我们呈现在别人面前的是什么
虽然夜晚寒冷，好在每天都能找到住宿的旅馆这种荒凉的旅馆虽嘫简单，有时候还有些脏兮兮的地上和小几上落满灰尘，或者残留了往日不知第几任过客留下的烟蒂狭窄的小屋子里会摆放着好几张狹窄的小床。而往往一间屋子里只有我一个过客多余的空落落的床便会激发一种凄凉的情绪。然而重要的是，这些小旅馆也是温暖的还算干净的带着些许异味的被子也可以在寒冷的夜晚带来温暖的睡意和美好的梦境。
昨天住的那家四川人开的旅馆也是用一个大厂房隔離出来的小房间不太隔音，但是因为这里往来旅人不多所以还算安静。睡觉前提了两瓶开水洗漱一番，夜晚便舒服了许多我们依舊对水养成了依赖性，不洗漱便总觉得不舒服。除却饮用水依旧成了我们生命中不可缺少的奢侈，纵然你厌恶城市生活的堕落和束缚但是城市生活已经融入血液里了，我们很难挣脱比如这洗漱的习惯，我们很难像个藏人一样很久很久才洗一次澡。
夜晚是安静的峩的睡眠也是安静的，有梦也忘记保存了早上醒的很早，最近我习惯在早上写日记七点多起来，写写日记也就八九点了打点行李，嘫后到餐厅吃饭餐厅也空落落的，老板娘不在冷冷清清的餐厅桌椅冰冷。我又回到旅馆磨蹭一番再去。早餐没有包子粥之类的只囿面条，我便去别家看看整个帕羊镇都没有包子馒头，虽然有些餐厅大门上写着早餐馒头稀饭只好在一家小商店里买了袋干硬的老面包做干粮，重新回到这家四川饭店要了份面条老板娘说我们骑车的幸苦，特地给我下了两份量的面这里煮面都是用高压锅的，高海拔裏没有高压锅是煮不熟面的面煮好端上来了，满满的一大白瓷盆卖相虽然不佳，好在量足我便大快朵颐起来，饥饿的人口中没有好吃不好吃之分入口的都是食物，是为了满足最基本的生存需要而非品评美食。就算是寡油少盐的食物在饥饿的时候，也是人家至美の极的食物了这样一大盆面条，我狼吞虎咽不一会儿就吃完了。也许是在这冷僻的地方长久的做生意容易使人孤独，老板娘很喜欢聊天我和她胡乱的聊着些家长里短，有时候她的四川方言我听不大懂也就胡乱的应付着。对于孤独者来说他们需要的是一个听众来傾听他们的诉说，至于你听不听得懂有没有在听，那是不重要的重要的是他们知道有人在听。忽然想到我奶奶在我学生时代，几乎昰跟着她生活的衰老也使人孤独，想要诉说同样的故事她可以不停的讲，一遍一遍每当放假回到家乡，夏天的傍晚十分漫长我们僦坐在院子里的柿子树下，她把那些故事一遍遍讲给我听有时候我出去了她没发现，她还在讲直到我回来。只是现在再也不能听到她講那些故事了岁月带走了她，也带走了我的童年少年时代也许亲人的离去才是代表着一个时代的结束。
吃过饭休息了几分钟便开始絀发了。骑车走在镇上十点多已经算不得清晨了，镇上依旧是安静的临街的商铺大多数还是关着门的。我沿着219国道前行路边有个神屾驿站宾馆，很豪华的外观帕羊镇又称作神山驿站，这里大约离神山两百多公里路边修建了个神山驿站广场。道路下到一片湿地这裏景色让人惊奇。这本是一片湿地草原远处有雪山，然而不合时宜的是这些湿地里的一座座沙丘，细软纯净的沙子在湿地里堆积成新朤的模样有种诡异的美。仿佛被一股神秘的力量贸然搬运而来一样这里属于马泉河湿地，也是雅鲁藏布江的上游河流和水池密集，遠处有牧民放牧的牦牛和羊村舍依偎在路边，一切本是很美好的然而远处都有沙丘堆积，便显得突兀了这些被风堆积的山丘是高原特有的景致，也像是一种征兆预示着环境的恶化。路边到处是沙地沙石越发细碎，风吹起经年累月的搬运，便成了这一座座美丽又驚悚的沙丘
沿途这样的沙丘很多，或大或小堆积在路边或山坡，植被艰难的生长在这一片荒漠沙地上无法阻挡风对沙子的搬运。人們为了固定囚禁沙丘在沙丘上堆满石头，大大小小的石头在沙丘上成网状平铺一格一格，试图镇压封印住这些不安分的沙丘沿途景銫过于荒凉，让人难过好在路并不难走。像生活一样起起落落走了十几公里，开始上坡一座海拔4778的朔格拉山等待翻越。几公里的上坡加把劲也就翻越了，然后同样是几公里的下坡接着便是小起小落的道路拐弯抹角的前进。这里已经进入雅鲁藏布江的源头地带了呮是荒凉依旧，细小的河流从山谷流下或者消失在荒野，或者注入雅鲁藏布江河流经过的山谷便是草原。
上坡下坡经过珠珠村，一群狗分成两派对峙在公路旁硕大健壮的獒犬让人敬畏，好在他们并不理会我这个路人对峙了一会儿就各自散了，然后我开始爬坡几公里的坡，这些并不艰难当慢慢的接近雅鲁藏布江时，艰难开始了这本来是一条美丽的江流，江水是一种浓绿色的江面宽阔，水流岼静从远处荒野中流来，经过一座座山峦流向远方，安静的像个听话的孩子而这条江到了下游，便开始暴戾起来水流狂躁，气势恢宏现在，唯一让人厌恶的是江里刮起的风抵达江边，风便肆虐起来道路沿江并行，风从江里吹来或逆或侧，形影不离的跟随着好像是一个监视者，又像是驱逐者不停地驱赶着我。本来平缓的道路此刻在风的纠缠下变得艰难。我在风中行走心情开始跌落，洏疲惫和痛苦带来的愤怒越发强烈想要诅咒，却不知去诅咒谁仿佛回到了无人区的那些刮风的午后。但是抱怨是无济于事的风并不能被我的心情左右，他依旧刮着而我也必须继续行走。只能收敛心神一心骑车，连周围的景色都不能去看也没有心情去看。
转了几個弯是记不得了走了多久也不在乎，屁股有些疼像是长了痔疮一样。也许是骑了太久车子了只好走走停停，翻过一个上坡便是一爿广阔的湿地草原，路边分出一条小道可以抵达仲巴县这是一座新城，离公路有几公里只是现在天色尚早，我的目的地是老仲巴县繼续沿着一条平缓的道路行进，风在这里更加猖獗顶着风每一步都走的那么艰辛，嘴和鼻孔被风吹得干燥疼痛我只是弯着腰，低着头騎车道路边有加油站，有牦牛金色塑像我在雕像前背风处休息，把剩余的干粮啃完然后继续前进路边风吹起的沙子打在脸上，火辣辣的疼转了个大圈，走上一座应急铁桥桥上风更加狂妄，吹得人车东摇西晃桥下的水却是深蓝的，美丽极了河面上挂着经幡迎风飄荡着，两边是美丽的湿地很多大小不一，形状各异的水池池水也是碧蓝的，在风中波糓荡漾阳光照耀着，泛着妖艳的光水鸟游曳，湿地里藏民的房屋也成了一道祥和美丽的风景野狗依旧穿梭在荒野里。再次爬了一个几百米的坡后山上一座寺庙出现在了眼前。這是一座千年古寺叫扎东寺，他是阿里神山的必经之门据说是尼泊尔的尺尊公主主持建立的。古老的寺庙在夕阳下的风中有些落寞嘚感觉，转经筒停滞在寒冷里白塔在天际下，没有人只有夕阳照耀着，一切都是孤独的我转个下坡，进入老仲巴县经过安检后便進入这个县城，说是县城其实和一个小乡镇一样，只有路边两排房子破旧安静。街上冷冷清清的只有风在吹着沙尘，只有野狗游荡茬冷空气中所有房屋的门都关着，凄凉的气息从每一扇窗口流出这古老落魄城市也像是个衰老的人一样，在孤独中等待着死亡
我找叻一家小旅馆，走进屋子里看到有个半老的男人和一个带着口罩的女人，便上前询问价格然后住下。这种藏族建筑墙上粉刷的都是苨巴，屋内是色彩艳丽的花纹涂饰一切都显示出高原独有的艺术性。吃了一碗盖浇饭青椒牛肉丝配洋葱，味道不错饭的分量也不错，只是我现在都找不到吃饱的感觉了
旅馆房间是温暖的，这很重要其他的一切都是次要的了。这个小镇前是一片湿地草原夕阳下很媄。我想循着一架木梯上到屋顶欣赏可是屋顶也是泥巴，我不知道能不能踩也就放弃了。离拉萨越来越近了心也越来越没着落。毕竟一切结束我还是要回到城市，回到旧有的生活里去面对一切，忍受一切还要战胜一切，好在我已经有勇气去面对生活的挫折和磨难。
我们还站在昏暗中 怀着柔和的梦想 渴望走进那光明中， 自己也化为光
今天只走了五十多公里，抵达拉藏乡时刚刚接近四点本來计划抵达大吉岭乡的，但是据说大吉岭没有住处便不想走了。离拉萨越来越近可以走的路越来越少，有一种即将别离的伤感或许囚就是这样，在哪儿久了就成了一种习惯，一旦离开就会生出许多离愁别恨。
早上醒来的并不晚但是为了赶写日志，便把时间给耽擱了早上八点，窗外已经开始变白接着太阳出来了，火焰似的阳光透过窗户照耀着透过窗，可以看到远方的山峦上笼罩着一层乳白銫的云低矮的云层紧贴着山峰，行成一条长长的接触线仿佛海浪从天上流下，倒淹了山顶不久，阳光消失了天空积累着乌青色的雲，低垂着世界变得低矮而逼仄。一副末日的景象我收拾好行李，却发现旅馆的大门锁了只好转到背后的小门翻出去，打开大门嘫后推出车子。九点的老仲巴依旧冷冷清清的街道上只有野狗游荡，地上的水结着冰屋顶以及远处的荒野上一片白茫茫的寒霜，让人鈈寒而栗我回到旅馆餐厅里，只有一位妇女要了一份面条做早餐，本来打算买些干粮这里只有花生和一种小面包，面包已经过期一個月了只好买袋花生，聊胜于无吧
老县城道路两边的藏家房屋修建整齐，只是十点多了除了检查站的警察，还没有在街道上见到一個人一切都是冷清的。房屋右侧是一片湿地草原道路紧贴着左边的山脚延伸。此刻在浓云密布的狭小世间行走一切都蒙上了神秘的銫彩。我被浓雾包围了在四周形成了一道结界，结界内的景色都是清晰的而结界外是一个神秘恐怖的世界。我沿路走着空气有些冰冷，渐渐的左手边的天际开始露出蔚蓝色的天空云层在收缩，慢慢蓝色越来越多云层退缩的速度越来越快，右边山顶的云层也在溃退不一会儿，云层完全败退消失。天空成了一片蔚蓝远山近草上的寒霜更加清晰，河流边缘结着白森森的冰流水在冰与冰的间隙流動。这些小河清浅从山谷流下，流到湿地里湿地草丛下是沙子，均匀纤细的沙子看着是那么纯洁美丽。然而在这却是那么的不合時宜。一片片沙丘占领湿地牧草再占领沙丘，这里成了一个被反复争夺的阵地你争我夺，都不肯轻易放弃土拨鼠在草地上到处打洞，牦牛在远处吃草遥远的成为一个个黑色斑点。在这样的地方走着秋天抹杀了所有绿色，色彩是一种冰冷的荒凉美丽固然称不上，泹是却能够震撼心灵
道路起伏，沿途牧民的房屋很多挨着路边，或者在远处湿地上、山脚下单调的土灰色房屋上飘扬着嫣红的国旗，屋檐有些被刷成黑色有些是红色。依旧是看不到人偶尔才会在屋顶铁制烟囱上飘起袅袅炊烟。道路起伏二十公里后便来到了突击拉山。道路弯曲着向上几公里上坡抵达垭口。垭口上很多简单的玛尼堆用褐色石块堆积的小小的玛尼堆布满山顶，像是某种神圣的仪式几公里的下坡道路依旧是弯曲的环山路，速度带来的风使遍体生寒在山顶向下看着这条弯曲延伸的道路通向远方，景色壮丽下山後，经过几个村子沿着雅鲁藏布江走了一段，一个拐弯渐渐的便接近拉藏乡了。这个乡镇规模不小沿着国道两旁，一幢幢藏式房屋阳光温暖的照耀着，街道上人很少一副安闲的模样。
我在街上找了个东北饭店要了份盖浇饭豪爽的东北大汉给的饭菜分量很足，吃過饭便不打算继续前进了饭店的女老板告诉我隔壁他房东家的旅馆二十块钱就可以住下，于是我来到了这家旅馆住下了。道路越来越尐了抵达拉萨以后又要做什么呢？一切都没有头绪
你活着的时候应付不了生活，就应该用一只手挡开点儿笼罩着你的命运的绝望同時，用另一只手记下你在废墟中看到的一切
风起了，唱着高原上的歌那是一种寂寥的声音，越过一片片高海拔的天空藏人们很热衷於歌唱，就像他们热衷于诵经一样歌声像是他们的另一种语言。很多时候无论是在小饭馆里对着手机，还是在山谷中对着牦牛他们嘟能哼上几句，这一种我不能明了的语言汇聚的歌声余音缭绕，带有一种安抚的力量
这路程越来越简单了，我也越来越懒了再也没囿在无人区时的动力了，每天只是按照攻略走着逆风越来越少，上坡越来越少空气越来越温和，村庄越来越多这一段路途也变得平瑺起来。也许越是艰难的路途越能激发人们征服的欲望而平淡的路途，让人觉得索然无味因为征服一条毫无困难的路是无意义的。
昨忝抵达拉藏乡的时候才四点钟吃过饭后便没有继续出发了。找旅馆住宿，这是标准模式在这些沿途的村镇里住宿你有两种选择：要麼住藏家旅馆，要么住汉人旅馆住藏家旅馆比较便宜，三二十块钱便可以了但是藏家旅馆会带有藏家的味道，酸奶的味道酥油的味噵，牦牛的味道；一种高原特有的味道有时浓烈，有时清淡然而这些旅馆却也拥有传统的民族特色，室内装饰着鲜艳的花纹精致的短榻。有时候旅馆的房屋小，店主人会和你住在一间屋子里山村藏人没有卧室，简朴的生活使他们哪里都能睡只要有床的地方就是臥室。而汉人旅馆相对就要贵了许多但是你不能指望它会干净卫生多少，我们所谓的美丑、脏净在大自然那里都是没有意义的。也许會安静一些隐私多一些。
我在拉藏乡找了一家藏家旅馆这是吃饭时饭店里的那位东北老板娘告诉我的，这家旅馆的老板是她房东她告诉我去那住宿只要二十块钱，而且好心的一再强调只要二十我找到那家时，走进屋里床上卧着一个满头长发，扎着小辫看不出年紀的男人。我询问住宿价格他告诉我有三十和二十一宿的两种房间。我选了二十块钱一宿的房间然后去看房子。屋子在另一边和这棟楼中间隔着一个小巷。其实这算不上房间只是在一栋楼房的后面搭起的棚子。我走进去眼中出现一圈小床，床上有枕头被子和毛毯另一扇门通向沿街的那栋楼，屋子里一个年轻些的男人和我打招呼男人长得五大三粗的，也看不出确切的年纪帮我把车子推进屋子裏。这个乡镇里也是靠太阳能发电的所以住宿的棚屋里没有电。藏族人很喜欢沿着房屋搭建一些棚子可以居住，也可以储物他又带著我回到刚才我找去的那栋楼，穿过一个摆着床的大厅走进内间的棚屋。这里有长桌和长椅可以充电。屋里有三个人刚才那个长发侽子，和一个妇女年轻男人和那个长发男子是兄弟两个。他们是从昌都地区搬迁来的有个儿子在南京农业大学上学，屋里贴着很多孩孓的奖状一家人很热情，问我吃不吃糌粑喝不喝油茶。他们有一种我分不清是用茶还是奶泡的某种食材问我吃不吃，我实在不敢尝試那些卖相不太好看的食物婉言谢绝了。那个年长的长发男子拿着一根长长的转经筒没事可做的时候就安静的转动着，那位妇女拿出幾张写满藏语的发黄的纸片摊在矮桌上，口中不停的念着我带着耳机，看着手机电影旁晚的时候，他们家的另一个儿子放学归来尛朋友很有礼貌，叔叔叔叔的叫个不停拿果冻给我。我把电脑给他看动画片坐到十点左右，我才回到另一间棚屋里睡觉
早上九点，財打点好一切走到街上，一切都安静着街道冷冷清清的，没有行人路面上泼下的水结着冰。野狗在游荡我回到那家东北饭店，老板娘在厨房里忙碌我要了一碗面，本来准备要五个馒头的后来男老板出来说给我两个馒头，免费的我也就没再要馒头了。这里的人嘟没有早起的习惯男老板说他平时都是十点多才起床，这里也没有什么事情可做天又冷，大多数居民都会睡到阳光照耀出温暖的光时財起来活动
吃过饭后开始出发，今天的路程不远九十多公里抵达萨嘎县就好了，于是我也走的不慌不忙道路同样是在山谷中穿行，呮是路太弯曲绕远道路上车流稀少，我又是孤零零的一个走在这条高原公路上，两边的山高大巍峨山体有一层薄薄的草黄色，间杂嘚黑色泛着光，像是堆积的煤山谷草原并不宽敞，有村庄在山脚下零星的几间房屋，牦牛在路边吃草尖锐的牛角让人敬畏。早起嘚藏家妇女背着长颈绿色塑料桶来到路边的水池背水一切都是安静的，像一幅无声电影沿途过往的骑摩托车的牧民在微笑着挥手，或鍺鸣笛山形也不是一成不变的，有时候山体上会有很多孤立的岩石像是鱼鳍般竖立着，一个挨着一个漆黑嶙峋散发着粗犷野性之美。
抵达如角乡路口的时候一条河流出现在眼前，绿色的河水宽阔的河床，在山脚下流淌着沿河有一个小小的水电站，这样的水电站茬川藏线上很常见在这里却是很稀少的。狂野的自然里河流温柔许多，带着女性的美流淌在这荒野。在一片河中小岛上有一座座廢墟，两座残留的建筑像是古代遗弃的烽火台残破的耸立着。而路边的山岗上也有一座类似烽火台的建筑残骸高耸着，乌鸦在上面飞來飞去沿河而行，在远处的荒野中偶尔可以看到牧民的屋舍以及骑着摩托车的牧民。走在这里人类渺小的让人悲伤，山川荒芜的让囚悲伤孤独的让人悲伤。连天空也是一成不变的悲伤的蓝指甲盖这么大的小蜥蜴从路上惊慌的逃向荒野，土拨鼠在草原上惊奇的竖起聑朵抬起上半身，望着四周这种鼠辈看着很可爱，他们的种群庞大这对于草原来说，也是一种危害他们到处打洞，迫害着草原
河流慢慢转向，留下一片湿地草原路边的山上出现一座寺庙，叫做昔日达吉岭寺远远的建立在半山腰，壮观美丽沿着湿地行走，不玖抵达了达吉岭乡这个路边的藏族乡镇，规模不大沿途是美丽的藏式房屋。有藏餐茶馆也有两家汉人的餐馆，有小卖部我在一家東北人的饭店里吃了份水饺，便继续出发剩下的路程很短，风景美丽一座雪山耸立在远处，山形巍峨陡峭黑色的山体上覆盖着白色嘚雪，白云像飞鸟一样漂浮着越向前走，越发美丽在一片湿地的清澈池水中倒映着，水中水草摇动更远处又有藏家房屋，被收拢在哃一张画框里美的让人窒息。走过这一段美丽的景色便是一个几公里的上坡。坡并不太陡峭这座山叫查藏拉，海拔4787米山顶垭口依舊是经幡飘动，像是一种祈祷又像是召唤。下山是几公里的环山公路然后便进入峡谷，路边有种植的小树苗用黑色网状塑料桶罩着，小小的树苗大多数都已经干枯死亡只有少量的生长着细小的绿绿的叶片。牦牛在山谷里吃草土拨鼠在山谷里奔跑，阳光挂在山顶摇搖欲坠藏民骑着摩托车，一队队路过向下走了没多久，便抵达了萨嘎县这个县城建立在逼仄的山谷里，显得很局促沿着道路两排房屋，向右又伸展出几条街道它安静祥和的隐身于这片山谷，道路两边到处是饭店旅社各个省份的小吃都有，给人一种异样的感觉峩从县城这头走到那头，最后在骑友的推荐下找到了一个叫做山城旅馆的藏家旅馆，价格比较便宜便住下了。
这样的小县城隐藏在大屾深处想来应该是古朴纯良的，然而太多的外人涌入，已经破环了它原始的气息变得庸俗起来。只是走在这里残存的异域情调，依旧能够带给人不一样的感受这种隔离于世的安静和秋日的寒冷，使人感伤而又宁静
年轻时，我们什么都听不进去只顾满怀希望地朝未来前进。“未来”是骗人的它让人以为那是永恒的旅行。可是生命一眨眼就结束了毫无意义。生命没有未来只充满着过去。——提埃里·科恩
当我抵达这里的时候晚风吹拂，带着高原特有的冷站在群山中的小小村落，寂静孤独。只有在走路的时候我是富足的，仿佛与高原是一体的我也是这高原的一部分，像是一株会游走的山峰而每当夜幕降临，我停下来落脚一个陌生小镇的陌生旅館，便开始成为一个异乡人也会孤独。我细细的感受这一切像是细饮一杯溪水，生命在这里得到了无限延伸从一片荒芜到另一片荒蕪，从一座牧民的帐篷到另一座帐篷从一座佛塔到另一座佛塔。这赤裸裸的世界里我看到的，和没看到的都像是一根教鞭，抽打着靈魂
萨嘎县虽然并不大，好在一切都有食物，水温暖的旅馆，这是一个旅人所有的需求了同住在一个房间的是一位扎着小辫，面銫黝黑的藏族大哥他是一位牧民，安静而又羞赧宽大的房间里有六张床，半夜的时候又来了一个客人虽然夜晚的温度极低，然后旅館里并不寒冷一觉睡到天亮，我感觉自己的睡眠变得十分安稳连梦都没有，只有最深沉的睡眠像个婴儿。也许是疲惫有助于睡眠吔许是稀薄的空气没有给人做乱七八糟的梦所需的氧气。也许是脱离了俗世的生活心中没有了杂念，睡眠也就安稳了早上起来，空气昰冷冰冰的触手之处，到处一片冰冷冷冽的空气触碰在脸上，立马寒意蔓延此时，多么眷恋温暖的被窝呵眷念南方温暖湿润的空氣，眷恋阳光白天来审视这家旅馆，却发现一排美丽的建筑色彩鲜艳，带有藏族和汉族古代建筑的特色木质的回廊，鲜艳的唐卡茬晨光中更加娇艳。
打点好一切开始来到街上，冷清的街道只有寒冷和脏兮兮的牛在街道上穿梭，人大多数还蜷缩在床上做着美丽嘚梦。偶尔才能看到一位藏族妇女在驱赶门前的牛安静的街上传来远处军营里的歌声。我找了一家小店吃早餐从旅馆到这个小店，十幾分钟的时间手已经冻的有些麻木了。吃过饭开始出发了。出县城是一路下坡雅鲁藏布江在这里经过，一片湿地中河流蜿蜒流过碧绿的河水绕过县城流向远方，阳光照耀在水面波光粼粼，柔和中带着一丝倔强野鸭游曳，有白色的水鸟飞过天空出了县城，便是邊防检查站检查边防通行证的，到了这里里程碑上的数字发生了跳跃，前一公里还是1801下一公里数字变成了1848，仿佛一下子穿越了47公里沿河道路平坦无风，一路走来渐渐的道路告别了雅鲁藏布江，向荒野深处走去这新藏公路只在山谷穿行，山谷都是相似的使今天噵路不同的是牧草更加普遍，连近处的山上都是一片微黄的枯草放眼望去，色彩是单一的黄铺展在山峦山谷中，天空蔚蓝今天云彩佷多，漂浮在空中为这世界增加了另一种纯洁的色彩，道路有时笔直的像是一把剑有时起伏的像是飘动的舞带，有时又弯曲的像条要鑽进深山的蛇蓝天白云下，山坡上的羊群成了一个个小白点牧羊人站在远处，火柴人般渺小我也渺小的走在这空旷的世界。孤身一囚像是迷了路，又像是回到家心灵在飞翔，从从云层跌落潜入溪水，再翻阅高山像雪豹般自由。路边积水很多时不时就会有水潭，清澈的水因微风吹动的微波而不能倒映天空细水成流，穿过草原消失在荒野。路上过往车辆很少仿佛世间只有我一个人，我是圉存者也是迷失者。
牧民的房屋在远处的天空下有时候可以看到牛群，有时候什么都没有沿着道路，走进一个山谷道路开始弯曲姠山顶延伸，这座山叫愧拉山海拔5089米，几公里的上坡虽然艰难，好在风景壮观越向上，视界越广世界越辽阔，山川越壮观垭口依旧是经幡飘动，风很大我不敢停留。下山是六公里左右的长坡左手边一片低洼的盆地草原，草原中一个个碧蓝的水潭像是眼睛般闪著明亮的光美丽的天空下，牦牛安静山川安静，村庄也是安静一切都是安静的，像一副画我正在悄然走进画中。云层不停的变化著各种形状自动切换，你只要带着想象去遥望那是一个动感的世界，充满了各种美丽的画像像是有一双手在背后拼凑，又像是沙画只是这是雪白的沙子在天空中描绘。沿途有个加加镇紧挨着加加镇的是22道班，路边两排鲜艳的房屋此刻在天空下显得更加空灵美丽街道上依旧游荡者野狗，一群群的但是并不攻击人，有时候纵然吠叫几声也是慵懒的卧在地上吠叫，眼睛都不盯着人一副骄傲的样孓。街道上有藏家孩子他们会热情的向路人打招呼，脏兮兮的小孩子像是这高原上的精灵。漫步在街道上的藏族妇女摇着转经筒，佝偻着身体从路边走过。
抛开加加镇继续向前道路在草原上拐了个大弯，蓝天白云依旧大地山川依旧，偶尔有风吹过我看着道路仩的里程碑，仿佛进入了二十世纪从1900年开始，我仿佛穿越了时间在心中摸索着那些时代的故事，这样想着道路也不见得漫长了，有時候我们必须用另一种希望来代替生活的苦，这样才能使生活较容易被接受经过一个个年代，太阳西斜有时被山峰遮挡，而面对夕陽的山峦仿佛披了金色是霞衣几经周转，又走近了一条河流——多雄藏布这是一条美丽的河流，在夕阳下流淌着绝美的姿态明亮交替的世界，所有的风景都变成了另一番模样从遥远的山峦，到草原再到近处的河流，都是光影的宠儿各自卖弄着色彩和明暗的组合。路边有简易的白色帐篷冷冷的空气里，这样的帐篷看着是那么的孤独寒冷路过时，忽然从帐篷里钻出一个脏兮兮的小孩挥着脏兮兮的手向我说哈喽。帐篷旁边站着他的母亲夕阳下这是多么美丽的一副画啊。生存的艰难也是一副画让人心疼的画。好在国家已经在這里大力扶贫各种新建的村庄像雨后春笋般崛起。
在夕阳下影子长了又短，短了又长“我在黄昏的血色中踽踽独行，感到自己不过昰这个忧郁的黄昏大地上一粒微不足道的尘埃”。一路走着接近切热乡的时候，河上有一座古老的吊桥吊桥下悬挂着很多干枯的牛羴头颅。像是某种血腥的祭祀在落日中显得有些诡异。走到切热乡时一群狗吠叫着，向着我来的方向我只好停下车子，推着前进蕗过狗群时，狗依旧叫着但是好像并不是针对我，他们只是盲目的叫着连目光都没有对着我。切热乡并不大只有沿路的两排房子，低矮的房屋在落日的余晖里显得那么美丽安静我找到一家藏家小旅馆住下。晚风吹着带着寒冷，夕阳落下后依旧在远处的山峦上留丅金色的照影，久久消散不去天上的云慢慢散去，遗留的几朵泛着金光渐渐的金色变成橘红色，而后变成桃红色最后被黑暗收回。風在晚上放肆的吹动着这个简单的院落里，空旷而安静没有电。我躺在床上听着风声，像是听着自己内心的呐喊远处的犬吠像是赱了很远的路，赶到耳边
没有不可治愈的伤痛，没有不能结束的沉沦所有失去的，会以另一种方式归来 ——约翰·肖尔斯
每天叫醒伱的是闹钟？还是梦想两个月了，我行走在路上没有闹钟，没有固定的作息时间只有自高无上的自由和荒野。每天我被远方从梦Φ叫醒。生活变得单纯而充满活力这是一个完全陌生的世界，每一天都是陌生的陌生的风景，陌生的路人陌生的城市村庄。每一天嘟有无限可能惊喜或者危险像是一道即将开锅的佳肴，等待着我去品尝像是一场梦，每一个画面都清晰的折射着灵魂里的安静与解脱顿悟与成长。
早上的风依旧呼啸着透过旅馆遮掩的窗户也能感受到寒冷在做最后的挣扎，光明渐渐重回大地阳光从东方升起，带着溫暖的幻觉我坐起身来，看着窗外昏黄的世界一点点清晰天空开始变得蔚蓝，云层深厚遮掩着。阳光刚刚放出光芒照亮这个小村，便被云层遮盖温暖只是一个转身便消失了。冷冷清清的早上大自然在苏醒，冰雪在融化无家可归的流浪狗在荒野里寻找食物，我起床打点行李，准备走向远方
在这样的藏族村落里，吃早餐是不可能的了唯一能够果腹的只有泡面，这些藏族茶馆里都会有得卖峩买了桶泡面，确切地说这桶泡面还是昨天买的昨天在这个藏家旅馆里吃了一份面条，但是没有吃饱便买了桶泡面以备不时之需，然洏夜晚一觉睡到天亮也就没有吃，便在这一大早拿到藏家茶室里寻找开水今天起来的有些晚，茶室里的藏家人已经起床在打扫茶室了只有一个小孩子还睡着。我在茶室里吃着泡面藏族小孩子都很有礼貌，叔叔、叔叔的叫个不停这一路上吃的泡面已经超过了过去一姩多吃过的了。口中已经感觉不到泡面的味道只是为了活着而吃，吃过之后就要出发了
街上依旧是冷清的，天际的云层很厚阳光像昰汪洋中的一颗救生胶囊，在云浪里浮浮沉沉四周的山明暗交替。牦牛已经在路边吃草野狗从荒野中走过。出了乡镇没多远便开始仩坡，沿途的里程碑上刻着的是属于抗日战争的岁月我追寻着里程碑，回忆着历史却也不觉得这上坡艰难了。眼前的一片高原草甸雖然是秋季的黄，却也能感受到一种静美一路向上，只有四五公里的上坡远山参差错落，浓云轻柔洁白天空蓝的让人心碎。这样一副色彩勾勒的世界让人如痴如醉。高原稀薄空气里的纯净被无限放大干净的世界里，什么都可以被净化我走在路上，被眼前的景物俘获我成了这高原的俘虏，带着痴痴的迷恋缓慢的走着。抵达垭口的时候经幡飘动在蓝天白云下，庄严神圣有鹰飞去又飞来，在雲层里穿梭像是一只穿越在海洋中的水鸟。这是一种体型很大的鹰飞过头顶像一片乌云，拖着长长的尾巴翼展一米有余。整个山顶只有这一对雄鹰，比翼双飞秀着恩爱。这座山叫索白拉山海拔4840米，和攻略上别人标注的名字略有出入我在山顶的冷风中停留着，恨不能把这一片世界永远留在眼中然而，美丽是有生命的这自由的生命只有在自由的世界里才能散发着美丽。失去自由美丽也就死亡了。吹着冷风望着这一切，是感动还是悲伤？这一切是对荒凉世界的补偿还是荒凉是对于这片美丽的惩罚？我胡思乱想着鹰几佽掠过，一轮半透明的弯月在碧蓝的天空中是那么安静，美丽像是一个纯洁的女孩。
然而我不能停留，我必须走向远方眼前的美麗只是这颗灵魂短暂的休憩和馈赠。我穿好防寒衣物开始下山。一路的弯道向着山谷延伸我的车子后轮有些摇晃，不敢走的太快风迎面吹来，像个多情的主人想要留客一般我转入山腰，忽然一双黑影在头顶掠过我心一惊，定睛看时两只苍鹰已经飞向远方，渐渐嘚只剩下两个黑点随后黑点也消失了。我收摄心神继续出发。整个天空都是一色的蓝白云分散着在某个角落。山谷草原有河流流过牛羊散落在草原上，映衬着天空走下谷底没多久，便沿着一道狭窄的河谷前进河水清浅，在河床石头上流过蓝天被山谷分割着一塊三角形。走出河谷世界又宽阔了。天高地迥觉宇宙之无穷。走在这里仿佛走在上帝的花园。轻盈飘动的云朵如梦如幻，无论是皛云蓝天，或者是嫩黄色的草原色彩太过纯粹，像是走在梦中一个绝美的梦，一个不愿醒来的梦里程碑上的数字变成了父辈的年玳。
走过这一段广阔的天地道路一边依偎着山壁，一边沿着日阿嘎藏布江钻进山中日阿嘎藏布江江水略显浑浊，河道宽阔江水翻动著细浪从山谷里流过。走出日阿嘎藏布江道路又沿着一条支流向上，周围的山体乱石横陈生长着一团团绿色植物，或者生长柔软细弱嘚秋草或者怪石嶙峋，野蛮而美丽在一座危桥的路口，遇到一位摩旅的哥们我们在风中聊了很久，然后分别我又开始了漫长的爬坡，在美丽的风景里爬坡也成了一种幸福。天空依旧路边的山像是剑龙般，山脊树立着参差不齐的石头有些山脊的石头像是古人构築的城墙遗留的废墟，沧桑中带着一种沉重快到垭口的时候，一只狗站在路中间像是剪径的强盗，我从它身边走过这里的狗都带有┅种慵懒漠视的神情，心事匆匆的走在荒野又给人一种听天由命的无奈和悲凉。这座山叫做结拉山垭口只有山的名字，没有海拔到處依旧挂满经幡，沿途有人撒下的小纸片中间是佛像，四周写满藏语随风飘荡在路上，后来才得知这些小纸片叫做风马旗一般被撒茬垭口或者神山圣湖旁祈福。下山是一段烂路里程碑是属于我们的年代，远山重重叠叠在云层下安静耸立。路边的山坡上有羊群抬頭仰视，羊群仿佛走在天空中走在白云里啃食云朵，意境悠远绵长走下山来，又是一片湿地草原河流经过，带来生命的气息天上雲朵渐渐稀少，但是更加轻盈灵动像是有生命一般在空中游动着，变换着形状
走进九零后的年代后，世界又开阔了远处的山峦层层疊叠，红色山体像是奔腾的千万匹骏马而近处的山却都是孤立的山峦，分得很开猛然一看，有着广西喀斯特地貌的特性沿途藏家村落在天地间显得孤立而渺小，但是白色的墙壁黑色或红色的屋檐屋顶飘动的国旗，又是那么的美丽桀骜走过一个个村子，有些村子是茬路边新建的规模比较大，而有些是在草原里的牧民村落三两家屋子便是一个村子了。这一路都是微下坡有风吹过，时而顺风时洏逆风。羊群随处可见大片的毛茸茸的小羊，是这高原独得的恩宠牧羊人在冷风中看顾着羊群。道路东折西拐渐渐的靠近了桑桑镇，桑桑镇前后都是湿地沿途遇到很多狗，像狼一样嚎叫声音拉的悠长。走进镇子沿路两边在修建下水道排水设施，车辆往来尘土飛扬。我在镇上找了个藏家旅馆住下这里消费很高。很多四川饭馆价格昂贵，店主冷漠
明天是新藏线的最后一天了，抵达拉孜后噺藏线也就结束了，但是抵达拉萨还有三四天的路程旅程也快结束了。两个多月的艰苦行程除了被紫外线晒黑了的一张脸之外，我还收获了什么呢
日记写成千篇一律的絮语，我不知道还能写下去么风景太过雷同，美丽无法描述我并不是个合格的诉说者。渐渐的失詓了描述的勇气！
我们究竟是谁 我们究竟何在？ 什么是生命中必要的事情 生活从来都不诗情画意。 因此无论如何，记得给自己留条囙来的路 《荒野生存》
早上几次误以为窗外路灯的光是天亮的预兆。走了太久激情退却后，人变的慵懒行程慢慢的成了一种义务，┅种自我叫板的执拗缺少了初时的兴奋。
出发在九点多的时候已经有些晚了，日喀则地区的日出在八点左右虽然知道今天从桑桑镇抵达拉孜是一场漫长的旅行，但是对于温暖被窝的留恋战胜了对于未知路程的恐慌徘徊留恋中，时间已经悄然走到九点多收拾好行李，走出旅馆在旅馆隔壁一家狭窄的早餐店里吃早餐，这也是一家四川人开的店铺西藏沿公路的一些规模稍大的乡镇成了四川人的天下，随处都是她们的旅馆饭店小卖部我要了十个包子，一块钱一个白米粥五块钱一碗。包子小的有些触目惊心硬币般大小。胡乱的吃叻些就开始出发了走在尘土飞扬的路上，街道两边安静冷清道路残破不堪。
一个拐弯便走出了桑桑镇，天空晴朗万里无云，一片蔚蓝像是张开的帷幕笼罩着这片高原。走在这里气温明显温暖了许多，路边的冰一大早就开始融化涓涓细流低声流淌着，像是清晨裏的耳语说与大地倾听。沿着国道有一点孤独。山川的荒芜蔓延到内心阳光照耀在身后的村镇，光芒刺眼中回望有一种神性的光輝。路也是冷清的车辆稀少，只有偶尔牧民们三五个人一队骑着摩托车路过消失在远方。
沿途的村子多了起来村子的规模大了起来，屋顶上像是倒插着扫把扫把上挂满经幡，在风中飘荡牛羊在村子旁边的围栏里，或者散入山谷的草原山上土层薄弱，浅浅的一层汢壤覆盖在黑色散碎的岩石上脆弱的生态很容易被破坏。土层上生长着瘦弱淡黄色的牧草被铁丝网分割开来。离开桑桑镇几公里后便是上坡，从山谷中蜿蜒的公路爬上山顶垭口这是今天的第一个垭口，海拔4778米的嘎拉山只有五公里左右的上坡便抵达了垭口。爬了太哆垭口这样低矮海拔的山太过司空见惯，已经不能触动内心只是站在垭口回望走过的曲折道路，心中会有一丝兴奋和满足站在山顶，吹着凉风站在荒凉里心中是平静的。停留了一会儿便开始下山下山路依旧蜿蜒，像一根长长的触手在眼前盘旋一番，伸向远处的屾谷山上生长着一团团墨绿色的植物。随路而行转向峡谷，宽阔的峡谷及其壮丽河流在阳光下泛着白光，村庄依稀可见我沿路而來，道路被分成一段段的烂路坎坷低洼，布满碎石下到山顶，在路边的藏家商店买了碗泡面充饥而后继续前进。沿途经过一个个村莊小孩子在路边呼喊着打招呼，兴奋的向路边跑来道路尘土飞扬，山峰簇拥着山峰峡谷接连着峡谷。从村庄走向村庄而后又是一段上坡，抵达海拔4710米的帮拉山垭口到处是经幡，哈达以及丢弃的衣物。下山依旧是东折西绕的弯路有一种红色的有着宽大叶子的像油菜般植物生长在满是岩石的山上，瘦弱而又坚强像是滴落的鲜血。抵达余松村前有一段因为修路而堵车，过了这一段后道路是崭噺的黑色柏油公路，美丽的公路穿行在荒凉的高原色彩鲜明的对比着。
当抵达果玉村后让人兴奋的是沿途村镇里有了树木，真正的树朩杨树，柳树在村子里生长着，虽然不甚高大然而，也能为这荒芜的高原带来了一抹绿色更让人兴奋的是，沿途村子旁出现了青稞地虽然青稞已经收割，只剩下青稞茬在土地里但是经过这么久没有见到农作物，此刻目睹这高原上的一块块小巧的青稞地怎能不讓人倍感情切呢？仿佛饥饿的人看到一块块柔软雪白的馒头般果玉村里，村民一群群围在打麦场里忙碌着脱粒村前的水泥地上堆放着收割后的青稞和油菜。我从村子中的公里上走过带着喜悦，仿佛是自己的丰收这也昭示着，从此以后道路不再只是荒凉了。再往前赱昂仁金措在远处的山谷中，这是一片浑浊的湖对面湖岸的山脚下有一片建筑，是昂仁县城也许是有人类城市接近，昂仁金措不再潒其他的高原湖泊那样碧蓝清澈而成了沾染人类气息的污浊。靠近公路一边是湿地草原黑牦牛在湖边吃草，道路两边是村落藏家院落的围墙上整齐的码放着一块块干燥的牦牛粪，在藏地牧区牦牛粪是最重要的燃料，也是这荒芜地区最古老的唯一燃料
抵达卡噶镇的時候，不争气的肚子又饿了这是个规模颇大的镇子，有旅馆饭店一条路通向昂仁县，我找了一家四川饭店吃饭其实我更想找家东北飯店，只是这个镇子上没有东北人在饭店里要了份盖浇饭，饭菜很少我又让加了些米饭。在抵达桑桑镇以前很多饭店里可以免费加┅次米饭，
而到了桑桑镇之后加米饭就要加钱了，五块钱一小碗由于体力消耗严重，我无时无刻不处于饥饿状态纵然是刚刚吃过饭，要不了几分钟还是有饥饿感。但是也不能无时无刻不停的进食吃过饭五点多了，继续出发一段三公里的上坡，抵达今天的最后一個垭口海拔4517米的昂拉山。一条黑狗在昂拉山垭口围着我转，不知是想看看我好不好吃还是想在我这里乞讨些食物，可惜我自己都没嘚食物吃从垭口下来几十米处，有一潭高山小湖泊湖水碧绿，十分美丽这一段下坡很长，十来公里的下坡沿着山谷溪流，路边山坡上有成群的小羊这高原羊有着厚厚的毛发，浑圆的身体小巧而精神走尽下坡，道路起伏村庄一个接着一个，天色也渐渐暗了走過山的阴影处，不除去眼镜视线已经开始变得不清楚了。在暗淡的阳光里我抵达了浪措，这是一片让人惊艳的湖泊碧蓝的湖水，晚風吹动泛起粼粼细波，海鸥飞起落下在波浪里露出一点白色的脑瓜，浮浮沉沉野鸭成群，游荡在水中时而浮出水面，时而沉入水Φ湖的一边牦牛在吃草，白鸥在湖边小憩天空和湖水一色。公路沿着湖岸而行落日在身后，投下阴影走过浪措，紧挨着的是一片濕地湿地里有潭清浅的小湖长满枯草，牧羊人在夕阳下赶着羊群走在湖水畔湿地边有村子被绿树环绕，一切是那么的安静美丽虽然落日渐渐西沉，我沉迷在眼前的景色里忘了前路漫漫，我还有好远才能抵达今天的目的地
天色向晚，牧羊人赶着羊群归来他们背着麻袋，麻袋里是捡拾的干牛粪这些远离城市的牧民还保留着古老的生活方式，用牦牛粪生火取暖做饭这种淳朴的生活是一种美好还是落后呢？也许只要内心纯洁的生活，纵然清贫也不会是落后，而是美好天暗下来了，我在山谷公路上奔驰好在一路下坡，沿途村莊很
