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在生活中，不少人都有过眼皮跳的经历。跳动多出现在上眼皮，有时也会在下眼皮，不为人的思维和意识所控制。眼皮跳分为生理性和心理性，前者一般很快就会过去，...
有时候，人的眼皮会忽然跳起来，想止都止不住，甚至一天连续发生几次，或者连续跳几天。因此，在我国民间自古以来就流传着这样一种说法——左眼跳财，右眼跳灾。其实，这是...
眼皮跳的原因
　　眼皮跳，很多人认为是有好的事情发生或者有不好的事情发生。
　　从医学上讲，眼皮跳的学名是“眼睑震颤”，主要是因为眼睑内一条很薄的肌肉－...
可能每一个人都曾有地眼皮跳的感觉，它算不上病，但确实使人难受，民间有“眼皮跳能预兆凶吉”的说法，也有“左眼跳财，右眼跳灾”之说。那么，眼皮为什么会跳？有什么方法...
答: 好好养身体吧
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我们一早从阴郁的迷雾中穿过，当第一缕阳光出现在西喀尔巴阡山顶时，已经穿过了大半个，一如当年成吉思汗的孙子拔都俯瞰着的就是地势平阔，疏林细草的平原。只不过我举起的是相机，拔都举起的是横扫欧亚大陆的弯刀。
平原，这块土地被称作的门户，中世纪前一支支游牧民族从这里进入腹地，并没有众多山岳河流，地形一马平川，自古以来，所有的征服或保卫都是在马背上进行的。匈奴、安瓦尔、马扎尔、，每个种族都在这里留下他们的足迹和血脉。
地处喀尔巴阡盆地的是世界上农业条件最好的地区之一，终年气候温暖湿润，加之地势极其平坦，全国最高峰海拔不过一千米，连地图拔300米以上的山峰都统统标出，所以全国&基本上无须水利灌溉，播种之后，尽等丰收。
公元800年后，一个居住在山元史中被称为马扎尔的游牧民族，越过喀尔巴阡山，到达这片多瑙河三角洲，899年起这个被认为是突厥人后裔的民族占领和一直居住在以他们的名字命名的这一国家里-----。
一度成为的祸害的他们，自从王瓦伊克皈依了基督教，被命名为斯提芬起，一直威胁着的民族成为最可靠的保卫者，即&基督教之盾&，从13世纪的人入侵到17世纪的奥斯曼人的扩张，人的生活就是坚持不懈的英勇和光荣的十字军军人的身份。
著名诗人裴多菲有句名诗：“我们那遥远的祖先，你们是怎么从走过漫长的道路，来到多瑙河边建立起国家的？”。
“一位人对我的朋友说：你说你是人，我敬重这一点，但请相信我们是人，一千年前我们就到这儿了。”1932年，《国家地理》的作者写道。
从玩着草原汉子们最喜爱的玩具--猎鹰、身披盾牌图案国旗的老兄身上多多少少还是能看出这个曾经剽悍的马上民族的影子。
真的不小，有着足以抗衡任何一个超级古都的“伟大”气场。“伟大”两个字不是冠上任何城市都得体的，的，或者的，虽然古朴动人，文化古物也多，但仍不足称为伟大。伟大和尺度感直接相关——想象一下你在中世纪那个交通不便信息不灵的年代，一路舟车劳顿，突然一座气象万千、恢弘繁盛的城市出现在你面前，让你以为天上人间，不禁要高山仰止五体投地。
真的不大，正如影星马特·达蒙说的这是全世界最大的，可以步行欣赏美景的城市之一。确实这座城市完美的平衡了现代都市和中世纪古城之间的默契，而集中便利的市区足以用脚步来丈量。当然，也只有不紧不慢地漫步在古城的大街小巷，移步易景，才能近距离的体会她的真情，感受她那份特有的岁月静好。
，这座城因为有了这条蔚蓝色的河就有了灵气，多瑙河的绵绵清波蜿蜒穿城而过使城市更加光鲜生动，让这个大气之城的气场不降反升。河西布达盘踞在西岸在不高的城堡山上，巍峨的马加什教堂、巴式的布达王宫、形态奇特的渔人城堡、古朴宁静的街道、掩映在绿树丛中的白墙红瓦的小洋楼都突显出其富有与高贵。
东岸的，完全是一个热闹繁华的都市，临河的议会大厦、富丽堂皇的国家歌剧院、浩然大气的英雄广场、犹如古堡宫殿般的城市花园，无一不彰显着城市的辉煌。河岸两边的双子城产生了强烈的视觉冲击，同时又达到高度的和谐和统一，这种优美组合在世上可谓是绝无仅有。
“尊贵的沉默，高傲的谦逊，魅人的轻盈，古旧的忧郁”是诗人塞尔波·安涛(Selb&Antau)专为创作的“城市献辞”
这是个骨子就流淌着桀骜不驯，向往自由自在地驰骋在蓝天白云下的民族，这位就是裴多菲·山陀尔，他就是这个国家特质的最好代言人。
上面的语言看不懂吧，精通五国语言的人也不一定掌握诘屈磝碻的语。由于长期受到周边民族的歧视压迫，人近千年来一直擅长用诗歌作为鼓励本民族战斗的号角，图片上就是那首五言绝句的原文，这位以诗歌做号角，用满腔激情争取民族独立的诗人，履行了他的“若为自由故”箴言倒在了争取民族独立的路上，1849年死于沙俄哥萨克骑兵的刺刀下，年仅26岁。
这是被联合国教科文组织于2002年将其列入了世界遗产名录的的安德拉什大街。这幢位于安德拉什大街60号的灰色建筑叫“恐怖屋”。这里是二战前纳粹势力箭十字党政治警察部门的总部所在，在二战中将大批的未成年男子送上战场与人并肩作战，并对境内的犹太人进行疯狂的迫害。二战后，随着苏联坦克进驻这里的是国家保卫处（AVO），原有的暴政并未随着统治者的变更而有所缓解，反而愈演愈烈，想来这才是民族最为不幸的地方吧。
1956年，首都终于爆发了要求进行全面改革的大规模游行示威。12天后，苏军的坦克开进了安德拉什大街，这里成为了清除异己和审判、处决改革派领导人纳吉·伊姆雷的基地。这里矗立着一辆巨大的苏式坦克，在坦克的后面，是一堵高达三层楼的纪念墙，墙上密密麻麻地刻满了当年受害者们的照片。
据说，多数人都有一双人种褐色的眼睛。褐色的眼睛，忧郁中一丝茫然。虽然身负东方血统，文化又迥异于传统文化，甚至连名字的排序也是的姓在前，又是地处亚欧诸文明碰撞的十字路口，但是人在心理认同上一直以人自居。
在历经了两次世界大战和社会体制转轨，又处于十年经济停滞期，我们进入仍然能感受到弥漫在空气中的伤痕很难被直接量化，所幸的是，这个城市已经找到了回“家”之路，正淡定寻回昔日的大气与高贵。
行程和贴士
我们从的出发穿过全境抵达，没有任何的过境手续，路况也不错，车不多。
第一天：盖特山&---马加什教堂----鱼人堡-----国家美术馆---布达王宫---夜游多瑙河---晚餐--街头闲逛
第二天：火车东站---国会大厦-&--圣史蒂芬教堂-应用设计博物馆---技术和经济大学---安德拉什大街
&&&&&&&&&&&&&&---国家歌剧院---地铁一号线乘车前往英雄广场
1、基本上欧元没有用，除了上厕所，福林别的欧盟国家又是废纸一张，计算好额度取用。
2、地铁千万别逃票，尽管没人验票也请自觉购票，逮住罚款很厉害。
3、尽量找麦当劳、星巴克上厕所，其他厕所要收费，备好小面额。
4、做好看不懂指路牌的准备，但是人英语水平很高。
你应该去看一场叫“布达佩斯落日”的大片
真的不小。它曾经是独立的两个城市，西岸的布达和东岸的，隔着多瑙河相望。经过几个世纪的扩建，两城逐渐融合为一座双子城。在辉煌的奥匈帝国版图里它也是仅次于的大都市，到现在它还是欧盟第七市，有着170万的人口，分成23个区和一样按照数字来排列。
千百年来，因一河相隔，代表王权的老布达和布达城坐立河之左岸，代表平民阶层的散布在河的右边。直到1849年，这三座城区才被一座著名“链子桥”携手相牵，于是就有了今天这个名字。在夕阳余晖下，从城堡山顶眺望，大河缓缓，古典的沉静和现代的匆忙之间只不过这百十米的距离；&当夜幕降临，再看布达和这俩个城，华灯灿灿，帝国的荣辱已随流水东逝去。真的是几度夕阳，青山依旧。
金色的夕阳下远眺俯瞰，开启了另一番活力创意的生活场景。蓝色滔滔的多瑙河水在这里骤然南转，洒脱地将城市一分为二。河西是布达，丘陵蜿蜒起伏;河东为，一望无垠的大平原在这里发端。气象万千，如画的风景，视觉的冲击，宽阔的多瑙河穿城而过，两岸的巴建筑与雄伟的城堡交相辉映，一副雄浑的帝国气度。
坐在布达最高点盖莱特山顶王宫花园的石阶上，俯瞰多瑙河和对面的，夕阳让五彩的城市鎏了一层金子般熠熠生辉，那澄明清澈的天宇，那落霞满天的灿烂映衬出这个小国的都城的恢弘大气，悉心赏读他的壮美和神韵，旅途的奔波不就是为了在这一霎那间的心醉神迷而忘却了自己来处的一切吗？！
我们早已经习惯了国内宽大而拥挤的高速，的高速公路不宽，只有两车道，但是车很少，显得格外的清静，进入城区时也没有我们想象的拥堵。
个人觉得的第一看点就是它的桥，横卧在多瑙河上一字排开的九座大桥犹如织锦的丝带把布达与这座双子城紧紧连在一起，她们或雄浑或古朴，或凝重或轻捷，座座桥颜色各异、风姿独具，为多瑙河增添了一幅多彩多姿的画面。
从陈旧的城中穿过，我们直接穿过白桥到达布达，经过链子桥头就达到了鱼人堡大门下，因为正是交通高峰时段，不让我们停车，只能向城堡山开去，在城堡山下车，大约走上个5分钟，马加什教堂白色的石造尖塔就会从外墙五彩斑斓的民居缝隙中透出来。这座拥有新哥特式钟楼和克屋顶的教堂是城堡侧最漂亮的景点之一。马加什教堂的克屋顶使用黄色为主色调，间杂浅绿色花纹，是教堂建筑中较少使用的明亮色彩，这使它的屋顶在阳光的照耀下非常的炫目。
公元896年，来自山的马扎尔族人来此处定居，并将其王宫建于以北的维舍格拉德的山顶上，从此的跌宕起伏拉开序幕。1241年，那场著名的“长子西征”骑兵几乎将地区完全摧毁，国王四世终于决定在河右岸的山嘴上构筑城堡，建筑围墙，这一年是公元1247年，也是城堡山的真正的得名之时，1361年，布达也成为了的都城。
在奥匈帝国期间的1872年，布达与正式合并为一座城市，开始了它们携手并进的发展、繁荣的旅程。蓝色的多瑙河从蜿蜒流向东南，款款穿越市中心；逐渐形成了现在9座别具特色的铁桥飞架其上，一条地铁隧道横卧其底，将这对姐妹城市紧紧地连在一起的格局。
马加什教堂位于首都的多瑙河沿岸，著名建筑渔人堡一侧。外观属新歌德式的教堂，其蕴含了民俗、新艺术风格和设计等多种色彩，特别是一旁的白色尖塔和彩色屋顶，为整个教堂增加了些许趣味和生动。
马加什教堂始建于13世纪中叶四世，那时叫圣玛丽教堂。因为在1470年，国王马加什曾命手下将自己的王徽悬挂在教堂的南门上，所以现在都称呼它为马加什教堂，在那之后的几百年间，众多的国王在这里举行加冕仪式，因此也有人把这座教堂叫做“加冕教堂”。除此之外，许多国王的婚礼、王室庆祝军队出征凯旋等仪式也经常在这里举行。
马加什教堂从13世纪至今历经多次修整，见证了改朝换代的时代变迁。这座最早的天主教堂在被占领时改建为清真寺，之后又加入了巴和新哥特式风格，因而成为一座意蕴丰富的教堂。大门的上有14世纪雕刻的圣母像。
中世纪是基督教全盛的时期，自然主义的雕刻手法被一步步放弃了，它的主要特征是非写实性和框架法则。用寓意、象征、夸张等手法形成一种超越现实的神秘感和宗教感。显得有些呆板和没有生气。
可以说，圣教堂见证了历史。这座哥特式的教堂，在穹形尖顶的西大门两侧有一高一低不对称的两尖塔：南塔比较高，带有彩石花纹，是教堂外观最美丽的部分；另一边的塔又矮又粗，还带有四个角楼，拱顶上镶嵌了在阳光下熠熠生辉的彩色玻璃，墙壁和墙角造型不一，灵巧而雅致。
的天空是那种蓝，湖一样、海一样的蓝，白帆畅翔其间
教堂外三位一体广场上的纪念柱，是18世纪这里的旧城居民，为了纪念18世纪黑死病的消除而设立的。
教堂后面就是第一位国圣·伊斯特万一世（Saint&Stephen&I），国王的雕像。他是阿尔帕德王朝大公（997年—1001年）和第一位国王（1001年起）。死后被教廷封圣，叫一世。在他手里，马扎尔人完成了从游牧部落向封建国家的转变，也是脱亚入欧的开始。
一世是第一个天主教国王(公元1000年加冕)，同时也可以说是国的建立者。
圣伊斯特万一世的雕像，他骑着高头大马，目光炯炯有神，十分威武，雕像的基座上还刻有关于这位第一位国王的生活故事。
圣伊斯特万一世的雕像后面是一座具有新哥特式和新式相混合风格、造型别致、面向多瑙河的建筑，它矮小、洁白但却温情脉脉它不威严，不华美，不宏丽，它就像它的名字一样，平凡却不失功效，朴素而略显笨拙，这，就是渔人堡。它静静地矗立在小山之上，居高临下，高高的白色尖顶与天空的颜色融为一体，却没有拒人千里的威严，更像是从童话世界里走出来的
渔人堡是一个绝佳的观赏的位置。可以看到多瑙河、玛格丽特岛、东面的，以及盖勒特丘陵（Gellért&Hill）的全景。这里的七座塔是纪念最早缔造王国的7个部落首领。第二次世界大战期间，渔人堡近乎毁灭。1947年至1948年之间，最初设计者弗里杰·舒勒克的儿子亚诺什·舒勒克负责了修复工程
蓝色滔滔的多瑙河水在这里骤然南转，洒脱地将城市一分为二。河西是布达(Buda)，丘陵蜿蜒起伏;河东为(Pest)，一望无垠的大平原在这里发端，一直向东南伸展到匈罗、匈南边境。
远眺俯瞰，气象万千，如画的风景，视觉的冲击，宽阔的多瑙河穿城而过，两岸的巴建筑与雄伟的城堡交相辉映，一副雄浑的帝国气度。
蜿蜒的回廊，浪漫的拱窗，童话般的白色尖塔......无论白天还是夜晚，这里总是游人如织，鼎鼎的Restaurant&Halászbástya就坐落在这里的一层回廊中。这是风景最好也是最浪漫的餐厅。
从这里可以纵览多瑙河及全城，在这里遥望国会大厦，这个庞大的哥特式建筑，气势磅礴大气雄伟地傲然在多瑙河边，红顶，白墙，每一个细微之处都被精致地雕琢着，让人相看多久都不生厌。
回到圣三广场，金色的夕阳披洒在马加什教堂、圣三一柱的顶端，广场上各种肤色的游客团体越来越多。我独自一个人向周边的小街走去，这里没有了游人的喧嚣，恢复了本来的安静，走在中世纪的小街上，恍若隔世一般。
没有看到多瑙河清澈湛蓝的流水，却能在晴朗的日子里享受格外明艳的蓝色天空。尤其是以古老的教堂为背景，一深沉，一空灵，两相比照，趣味盎然。　　
圣伊斯特万大教堂是最大的教堂，尤其以教堂内壁设计的辉煌富丽著称。走出教堂，在巍峨的建筑面前与其对视一分钟，看与蓝色天空形成鲜明对比的苍古教堂外壁，让人觉得几百年时间瞬间浓缩在了一起。　
从马加什教堂街心广场的雕塑沿主街向远离布达城堡的方向前进，吵闹的游客团体很快就被抛在了身后，街上的人变得越来越少，但有趣又温馨的小镇味道却变得越来越浓郁。
有别于主街中心高大的老式建筑，这片区域主要由较为低矮的民居组成，每个小房子都有一个设计独特的木门和被涂成不同明亮颜色的外墙。明黄，亮蓝，翠绿，大块的亮色遍布街道两侧，置身于此会让人不由自主地变得开心起来。
在这里小街道的边角旮旯能够找到一些真正有趣的手工艺品店，设计独特的手绘明信片，本地人手制的小摆件和各种小首饰，非常可爱。
行军鼓的鼓声响起，就像是召集令，游客们从四面八方向鼓声响起处集合。换岗仪式已经开始了。。。马迦什教堂、鱼人堡、王宫、总统府等都挤在这不足一平方公里的天地里
总的来说总统府的换岗仪式没有升旗仪式那么雄壮，也没有的换岗仪式那样有民族特色，比较平淡。
在一个行军鼓的鼓点声中，步伐还算整齐，也还坚定而有力，皮鞋在地面踩的夸夸作响。他们在总统府门前举行了简短的交接仪式之后，士兵便进入了总统府周围的岗位各就各位了。这短短的仪式依然吸引了大批的路人与游客驻足观看。
这哥们上岗就开始和旁边的哥们开始闲聊了起来，太不严肃认真了，要在我们的国旗护卫队，这哥们立马就得脱军装。
王宫是开放式的，没有栅栏围挡，没有门卫守护，可以随意进入王宫的广场、正殿、及前、后花园，甚至可以到王宫里来遛狗、慢跑，享受王室昔日的清晨和黄昏。&&在暖暖的夕阳下，脚步踏过王宫的一片片青砖，目光赏玩着一根根雕饰繁复的立柱，细细的品味空中弥漫着的古老的岁月气息。
夕阳的余晖把王宫、城堡山和多瑙河上的九座大桥都染成了金色，远远地望去，着实美的有些不像话。伴着多瑙河的温柔，好像看到了略显一个文艺气质的少女，安静的坐在窗前夕阳金辉里，带着许许的忧郁，些些的淡然。
从城堡山上俯瞰链子桥。链子桥从1842年开建，1849年完工，距今已有150多年的历史，它是布达与间的第一座跨河大桥。当时取名“链子桥”，意为多瑙河母亲胸前美丽的项链。有了链子桥，布达和终于被连接到了一起，1873年国会颁布法令将两岸三个城市--老布达、布达与合并为首都，并命名为。
链子桥往下的一座桥通体白色，是以曾兼任国王的皇帝弗兰茨·约瑟夫的妻子伊丽莎白命名的伊丽莎白桥（Erzsébet&híd）。她就是我们非悉的茜茜公主。伊丽莎白桥建成于1903年，是当时世界上最大的斜拉桥，河中没有一个桥墩。
从伊丽莎白桥在往下就是这座绿色的钢制大桥，它叫做自由桥(Szabadság&híd)，建于1896年。当时，皇帝兼国王弗朗茨亲临，为这座大桥的交付使用剪彩。这座桥当时也是以他的名字命名的，并一直延续50年之久。浪漫的人说，这两座桥是国王和王后永恒爱情的象征
布达王宫雄踞在多瑙河畔，像勇士一样日夜守护着多瑙河和伊丽莎白桥。不是很高。但是从王宫远远的望去，的景色却能尽收眼底。西岸的布达地势蜿蜒起伏，喀尔巴阡山余脉在这里骤然结束；河东的，广阔无垠的大平原在这里发端。
城堡主厅前巨大的托起绿色的拱顶，绵延起伏的屋顶组成布达最高处的天际线，一只更像是狮鹫的古人的神鸟图茹尔鸟石雕站在城堡边沿俯视着脚下的城市，硕大的铜质雕塑在主殿前熠熠生辉。
王宫(Budavári&palota)主要建筑包括大殿、伊斯特、王宫小教堂及御花园等。宫内有一喷泉，名马加什王喷泉，塑有马加什猎装像和他的幸臣塞普·伊仑伽像。御花园中耸立着1686年解放布达时的军事司令欧仁尼大公的骑马塑像，园门上有古人的神鸟图茹尔鸟的雕像。王宫东翼为历史博物馆。内有“首都1000年展览”和其他有关文物。宫内还有民族画廊、工人运动博物馆和国立赛切尼图书馆。王宫之南是哥特式门塔及直径40米的文艺复兴式大圆堡等古建筑，为15世纪最辉煌的王宫之一
在面对多瑙河的殿前广场上，耸立着欧仁尼大公骑马的青铜塑像。欧仁尼大公是1686&年从人手中收复布达城的军事首领，是民族英雄！
穿过正殿，后院里有一组群雕，已经铜锈斑斑了。Matthias&Fountain是有一幅描绘马提亚斯国王与他的宠臣们外出打猎的情景。这是猎鹿铜雕喷水池。这座马提亚斯喷水池有着一个哀怨的爱情故事。马提亚斯国王身旁的是他某次打猎时一见钟情的农家女。这位农家女后来知道他身份，默默地离开，郁郁而终。
此刻的夕阳最美，站在王宫前看风景，看夕下时的风景，最美。
夕阳从西山上斜射过来，染红了蓝天里游荡的白云，并替它们镶上了亮晶晶的花边，这几块白云一会儿就幻成了玫瑰色的晚霞。余辉透过霞云，洒在远处河心，撒下了一片片闪亮的、鲜艳的、玫瑰般的细鳞片。水面上一片耀眼的玫瑰色光波，从远处玛格丽特岛的边际直伸到眼前。
坐在王宫门前的石栏上，呆呆地望着笼罩在玫瑰色中的多瑙河和，油然生出一种感慨，一种激动。河中的链桥对于而言，既是象征，又是风景。
王宫是市民晚饭后散步的一个重要的场所，尤其&是年轻的情侣。有人曾经做过一项有趣的调查，结论是情侣们在这里进行初吻的比例最高。年轻的人们，把初吻留在这里，把爱也留在了这里。
谁说恋爱是你们年轻人的权利，我们中老年依然有！
&王宫古老而陈旧，走在灰褐色的墙壁间，经过绿草边的颓壁残桓，踱进宫殿环绕的花园，似乎是走过了几个世纪。
皇宫花园的门，在有种说法乌鸦是小偷，喜欢偷亮晶晶的东西，这里的这只乌鸦则是的神鸟，因为在一次用戒指毒杀国王的事件中，乌鸦把这只毒戒指衘走--实际上也是偷走，救了国王一命，也改变了乌鸦的名声。
夕阳映照下的轻骑兵像的雕塑，这个来源于草原祖先的剽悍骑兵成为了后来的所有轻骑兵的祖先，快速、迅猛，轻骑兵成为了中世纪的战略性打击力量。
轻骑兵以服饰华丽着称，明显的标志是左肩垂下的斗篷式短外衣，这种服饰源自马札尔地区的突厥部落。另外由于骠骑兵的服饰紧身，没有口袋，存放贴身物品的储物袋就成了骠骑兵的另一特色。储物袋系于武装带上，自然下垂，通常配有各种装饰图案。华丽的外表加上骑兵原本放荡不羁的游侠作风使得他们成了风流成性，不拘小节的代名词。
黄昏的时候，当钟楼的钟声响起，夕阳悠悠地从城堡山背后落下，被夕阳余晖映衬着的城堡山的橙色的身影温柔地落在晚饭后悠闲地散着步的市民身边，落在&人们的眼中。
在山地原相结合的总是能带给游人们些些小小的惊喜，一边信步游走在布达蜿蜒起伏的街道上感受着混有泥土香味的新鲜空气，一边看着街道两边新哥特风格与复古风格相结合的建筑物。忽然有点恍如隔世的感觉，仿佛这里不是时尚的城市中的大街，而是中世纪的皇家花园
一条河，两座城，在最美的光影中被你惊艳
太阳已经缓缓落到城堡山之后，晚霞开始在山上升腾。晚风吹来阵阵树木的葱茏馥郁，夹杂着多瑙河的味道，携带着叶子与河水的低语，迎面而来。
晚霞的最后一抹残紫红色残阳笼罩在多瑙河畔，河上早已飘荡着有些寒意的风。两岸的景色在灯光的炫耀下，串成两串闪亮的“明珠”。乘着晚霞，披着秋夜中微寒的凉风，游览多瑙河，仿佛在读一首古老的史诗
Church&of&St.&Anne&(Szent&Anna&Templom)教堂。
乘一只游船，从阿帕德桥顺流而下，在蓝色多瑙河的音乐声中，把自己化作一滴水滴，在多瑙河中荡漾。
&左手，玛尔吉特岛似沐浴梳妆的美人，静静的，只听得见河水的流淌声；左边，国会大厦像是痴情的汉子，河畔一站就是百年。渔人堡人影攒动，仿佛鱼市又开始了；链子桥化作一弯彩虹，从人间一直通向天上的皇宫。北岸的卡尔文纽什大学，南岸的经济技术大学，建筑古老凝重；自由桥头的自由女神，裴多菲桥畔的音乐厅，相互辉映。
渔人堡的影子、整个城堡山的影子，国会大厦的影子，一点一点浸入多瑙河，一点一点融在里面，就像砂糖&最后融在了水中一样。不知何时，也不知是谁，偷偷扯下了那如同&大片大片紫色薰衣草一样的夜幕，厚重的幕布就这样笼罩了整个。天上地下都是闪闪烁烁的光辉，华灯&与黄昏一样美丽。
到了华灯初上的时候，链子桥便成了整个第一座燃烧起来的建筑。桥上的灯光由白转紫再转金，桥面上下，锁链上下，数千盏轮廓灯都将自己最大的热情投放出来，将链子桥变成一条光带。这个时候，城堡山和国会大厦也会呼应着亮起来，让这座城市在夜色下变成一座金色的城池。河岸边的餐厅和酒吧在这个时候都会揉着惺忪的睡眼，开始他们真正的一天，一串串的小彩灯闪烁着加入这场灯光秀，或悠扬或激愤的音乐从一个个船坞酒吧里传出，围绕着链子桥，织就出一片让人放松的气氛。
在这两座城池之间，多瑙河之上，是的标志，桥梁。像串起的珍珠般的塞切尼链子桥，白色巨人一样的伊莉莎白桥，翠绿色的，歌剧中心附近火红色的钢架桥，还有远处艳黄色的玛尔基特桥，这些桥将布达与连为一体，让这两座古老的城池中的生命力能够流动起来，成为真正的。
自由桥位于市中心东南部，跨越多瑙河，连接和布达。桥两端分别是盖勒特广场（在盖勒特山下，有盖勒特浴场和酒店）和F?vám&广场（有市场大厅和附近的经济大学）。
布达在左，向右，静静的多瑙河流淌在中间，9座桥将两岸相连，桥上，恋恋风尘无限。这就是醉倒众生的画面。据说多瑙河是由于而染上了忧郁的色彩，而入夜，城市无处不流金，灯火将大桥、皇宫、教堂点亮，热烈而沉静，昔日帝国的恢宏，依稀重现。
技术与经济大学位于的首都。学校建立于1782年，是历史上非常具有历史意义和代表性的公立综合大学
GellertHill（盖勒特丘陵）是布达南部一座高约230米的小山，与布达城堡遥遥相对。对于祖先这个游牧民族，要想在这里长久生存下来，没有一个国家的精神支柱（信仰）是不行的，这位伊什特万国王直接拿来了的天主教并强行推行。国王死后，1046年爆发了大规模的异教叛乱，几乎所有神父被处死。盖莱特主教被装入木桶，从这座山上投入多瑙河殉教，所以现在才以这位主教的名字为这座山命名。
盖莱尔特山山顶是眺望全景的好地方，Szabadság&Szobor（独立纪念碑）和Citadella（兵营城堡）位于那处，纪念碑是纪念1945年从纳粹魔爪中解放牺牲的苏联战士而设立，那尊自由女神像在顶端高举着棕榈叶，成了整个最高的风景。
随着夜幕的降临，所有建筑外层的轮廓光被打开，大街近旁的建筑被光带描绘出清晰的轮廓，身披银色灯光斗篷的圣伊斯特万教堂在黑夜的映衬下显露出一种神秘的气质，国会大厦和周边的老式建筑笼罩在金色的光芒下，化身为一团刺破天空的火焰，将变成一座燃烧着的城市。
静静坐在河畔的议会大厦，这座巨大的宫殿建筑占据了多瑙河岸边的一大片土地，自由，也有些孤单。这座带着东方建筑的味道的新哥特式建筑，夜色中的它成为浓墨重彩的夜景中最华丽最灿烂的一部分。
建筑师&因佩·施坦得拉&在建设它的时候考虑到议会周围的地理环境，利用了它在多瑙河岸边的地理位置，把它建造得从各个方向都可以看到它的轮廓。
结束了此行觉得最值得一游的端的多瑙河游船观赏夜景，站立船头布达和的开阔与旖旎尽收眼底。我所去过的多瑙河延岸的城市，似乎只有，河两岸各有精彩。的精彩大多集中在一侧，而布拉迪斯拉法则是带着一种淡淡的寂寥与落寞。
夜晚的街头没有什么人潮拥挤，除了不多的车辆，街道显得空空荡荡的。我们步行到一家人开的中餐馆吃的晚饭。据说的中餐馆很多，80年代是最早接收移民的国家，国人很多，各种流派的中餐馆都有，菜品就不敢恭维了。
我们住在火车东站旁边的park&hotel&&是一家建于1900年酒店。房间很小，恍然进入了或的酒店，但却没有他们酒店的整洁。
早安，橘红色的百年佩斯
清晨从自己的房间阳台上就能看到火车东站的大门和广场。7点钟的，安静的让人惊异，这里是首都吗？
说实话，昨天进入城的那一刻的感观并不好。昔日帝国的黄金时代已经一去不返，破损的街道和失修的房屋让整座城市有了暮暮垂老的感觉。近十年来，除了几座外国投资建造的豪华的大型购物中心以外，城市建设完全处于停滞状态。的一切都在变旧、褪色、老化。美丽的正在失去往日的光彩。近十年的金融危机和衰退正消磨着人温和与忍耐。
在这个世界被消费主义彻底攻陷的时代，没有一点市场带来的那种狂热欲望，很难嗅出资本的气息。向你呈现的是一个完整的十九世纪的的模样，这正是的迷人所在，没有现代化的喧嚣，没有发达的工业废气，资本的远离虽然让福林的面额惊人，但的物价却相当的低，就是这一点，就能轻易赢得所有旅行者的心。
清晨的第一缕阳光透过古典建筑斜角，投射在火车站顶部和广场的雕塑上，散发着浓重的人文色彩。我们两人走出宾馆，自动过滤掉眼里的宾馆转角处遍地的烟头，忘记了昨晚车站角落里的尿臭阵阵，欣赏人文和自然的美景即可，其他的缺点就自动的过滤掉吧。
橘红色的早霞映衬得这个城市无与伦比的美丽，也拥有不属于这个时代的记忆。无论是街道旁的建筑，还是地铁公交，都透着一股浓郁的19世纪味道，的市内的街道和建筑则显得质朴沉静，巧夺天工。若不是广场边大幅的时装广告，真的令人恍如隔世一般。
曾经的辉煌成就了低调的奢华，多了一份大气和，带着岁月的沧桑，夹杂一点波西米亚。
从公元前的军事重镇，到中世纪的行政中心，一直到近代的国际大都市，由小到大走过了一条漫长的道路；有坎坷，更有辉煌。尽管同是一座城市，但是布达与却体现出了截然不同的两种风格与情调，层迭与开阔、古朴与现代，两个部分不可或缺地结合在一起，却是那样的完整与和谐。
先介绍一下谁也看不懂的语中的火车站(语：pályaudvar)，火车东站Keleti&pályaudvar。&
东火车站：首都市的一个火车站，为主要的城际车站、国际车站。东火车站位于拉科齐大街的尽头。该火车站的主要目的地有索菲亚、、、、、、、等。
车站是百年老建筑，已经属于政府保护的建筑，任何人不得随意拆掉。斑驳的墙壁，锈迹斑斑的栏杆，厚重的历史感扑面而来。古则古矣，却也明显让人看到了城市的衰败和政府的无力。
广场一角，佝偻的喂鸽子的老妇人。
初到，无论走到哪里，总有点不适应的感觉。不是大街上暴露的铁道线，也不是从身边驶过、带着咣铛响的电车；不是路边满地的烟头，也不是小巷一隅堆满的垃圾；不是贴满小广告的电线杆，也不是走在上面咯脚、坑洼不平的砖铺的街道。因为，这一切似乎和这古老的、褪了色的城市建筑十分和谐。古朴，陈旧，古旧的有情调。
这是四星级酒店的早餐。玉米糊很粗糙，咖啡有股子怪怪的味道，特色的油煎饼更是只能用难以下咽来形容。如此粗粝的早餐让我对那道赫鲁晓夫推崇备至的名菜古亚什（土豆牛肉汤）没有了一点点的向往。
在天花乱坠的巴洛克屋檐下的平安喜乐
今天请了一个89年移民的老兄做导游，这哥们一来一说话，的（老兄的身份这可就有点敏感了！）还好，这哥们除了带着我们不停的走冤枉路外，没有说一点政治话题。
今天一天的行程真的值给他的导游费。先是去了国会大夏，调戏了国旗护卫队有点罗圈腿的小哥；然后去圣史蒂芬教堂数了墙上的雕像有几多；然后听说马克思老祖在多瑙河边的经济大学读过书，得去看看，他一人怎么跑来拿文凭？窜进相当于光绪年间国家出资修的农贸市场，百多年居然没被政府拆迁，不理解？导游哥们东绕西绕带我们去看了应用科技博物馆的琉璃顶，一路催我们快点去烟草街犹太教堂又不让我们进去，这个不行，我去排了队；出来就在奢侈品大街一路尾随了美女，歌剧院到了，导游哥们又让我们隔着街看，那怎么行，我自己又进去了害的他买了地铁票楞没看见我以为我失踪了；的地铁真的是古董啊，100多年了，除了窄小了些还有就是记得一定要买票要买票要买票，重要的事情说三遍！最后，在英雄广场还攀爬了文物。。。哈哈哈，，我爱上了你！
真的不大，正如影星马特·达蒙说的这是全世界最大的，可以步行欣赏美景的城市之一。确实这座城市完美的平衡了现代都市和中世纪古城之间的默契，而集中便利的市区足以用脚步来丈量。当然，也只有不紧不慢地漫步在古城的大街小巷，移步易景，才能近距离的体会她的真情，感受她那份特有的”岁月静好”。
人就那么老派地生活着，他们淡定地在天花乱坠的巴屋顶下喝着咖啡，随意地在百年大市场中采购着土豆和牛肉，人炫耀文化财富是用文物把卢浮宫塞得满溢出来，人的炫耀方式是——把“卢浮宫”变成澡堂！
的电车很多，有轨的，无轨的，所以天上经常跟蜘蛛网一样的很多电线，在国内已经不多见了。
不是一个美得特别张扬的城市，它低调内敛、大气有张力，其实的美凝结在淡淡的平凡之中，随便一户人家便可以生活在上百年历史的老房子里，活像在片场才能看到的布景。在街边闲逛总是突然惊艳于身边略显暗淡的建筑，它们原来竟是如此巧夺天工，而这种质朴而沉静的美丽正是这个小国小心翼翼保存下来的。
的老城大部分是19世纪奥匈帝国时期建设的，虽然二战时有部分被破坏摧毁，但还是保存下了很多，在这样的城市里任何一个古建筑都是一座博物馆，任何一个角落都有未解和难舍的风情。
我们来到了城堡山的对面的一侧，今天的活动主要就是在城里溜达。第一站就是区的Országház（国会大厦）与对面的城堡山相比完全又是另一种风韵。它在造型上借鉴了国会大厦，但那豪华气派的红色大圆顶却又和文艺复兴式的百花大教堂有着几分神似。远远地迎河望去，像极了大运河边巴式的圣母院。这座无与伦比的建筑，更像是这个民族融和的血液。
国会大厦是最宏伟、最庄严的建筑之一，典型的新哥特式风格，尖顶、雕塑、浮雕、饰纹，外表装饰极尽华美壮观之能事。268米的高度，22个小尖顶，尖塔的精细雕工透露出气魄，是世界建筑艺术中的珍品。无论远观近玩感觉到的都是扑面而来的宏伟。
Museum&of&Ethnography&(Neprajzi&Muzeum)民族学博物馆是位于首都的一座博物馆。博物馆成立于1872年，最早是国立博物馆的民族学部门。这是一栋新文艺复兴建筑风格的古老建筑，对称端庄，非常漂亮。
下，科苏特广场西侧的民族英雄拉科奇的骑马雕像更显得英俊威武，拉科奇手持指挥刀骑在昂首奋蹄的骏马上，代表了人民反抗外来侵略不屈不饶的精神。拉科奇是1703年到1711年反对哈布斯堡王朝、争取王国自由的起义的领导者.。
嘿，哥们，就你这罗圈腿还想进天朝的国旗护卫队？可惜帅哥一脸的懵圈听不懂，呵呵呵呵，调戏完哨兵心情大好，鼓足干劲去下一站。
从国会大厦到圣史蒂芬教堂并不远，城里这个区域原来是富人区，在它的周围有25家五星级宾馆，基本保留1900年前修建的样子，但是在历史感非常强烈的街区里溜达，从老掉牙的汽车到失修的街道和建筑，还是能明显的感受到国内的经济衰退的很多痕迹。
在全球上镜率最高的景点排行榜中圣史蒂芬教堂排名第10。于1851年由建筑师乔瑟夫．希尔德(Jozsef&Hild)设计监督，在他死后又由另外两位建筑师接手，最后在1905年全部完工。由于教堂经历三位建筑师之手，也因此建筑反映出新古典与新文艺复兴的融合风格。据说圆顶的高度和国会大厦的尖塔高度是一样的，暗示了马札儿人抵达的日子。
圣史蒂芬基督教堂（St.&Stephen’s&Basilica）又叫圣伊什特万教堂为了纪念第一位国王史蒂芬而命名为“圣史蒂芬”。他的右手至今仍然保存在这里。“圣右手”可说是一件圣物，对意义非凡。每年的8月20日信徒要庆祝圣伊什特万节。
建筑师在教堂内部用了50种不同的石材料，精心地装饰了整个教堂。其中有许多雕塑，特别是经教皇许可的装饰在位于圣坛处的雕塑非常显著。在第二次世界大战期间，很多珍贵的文件和艺术宝物被储存在这里，这是因为这栋建筑非常坚固，甚至可以经得起轰炸的袭击。
它完工于1905年，高96米，和国会大厦同为最高的两座建筑。建筑采用了新古典主义风格，平面为式十字。教堂立面有两个大钟楼，其中南塔内有最大的钟，重量超过9吨。游客可以攀爬364级楼梯到达顶部，全方位俯瞰。
离开圣史蒂芬教堂，那个89年就来的人把我们又带回到多瑙河边，明明从国会大厦直接就可以走过来只需要几分钟就到了中央大市场，他居然带我们绕了一大圈。
我们路过河边的一所大房子，对于我们这些来之于共产主义国家的人来说，那是必须要去膜拜的，这里叫经济与公共管理大学，前身为皇家大学。马克思在这所大学学习过，他在这里为将来构建社会主义最主要的政治经济学基本理论打下了扎实的理论基础。
就在自由桥头不远有一座壮观的新哥特式建筑，古色古香，那就是著名的中央大市场（Kozponti&Vasarcsarnok）。中央大市场位于城里最有名第五区的步行街大街上，始建于1897年，据说是埃菲尔铁塔的设计师设计的。一路步行过去，还能看到刚从市场里采购出来的骑车人两边鼓鼓的塑料袋。大市场是生活气息非常浓郁的一处古建筑。据说还是接待国家首脑来访的必到地点。
导游哥们楞是不带我们去最具特点的正门，害得我只能远远的照了一张，还不清晰。
在中央市场里,传统和现代融为一体。从地面一层去楼上，既可以沿着古朴的木质楼梯拾级而上，也可搭乘现代化的电梯长驱直入。较之楼下两层，楼上的商品更具有文化的味道。这里的小铺子出售具有民族风格的民间手工艺品，吸引很多外国游客光顾。&众多的小卖部、小酒吧也是这里的特色之一，可以在吧台前喝上一大杯价格便宜的啤酒或加热的水果酒。
在它那漂亮的瓦屋顶之下，拥有数以百计的摊位，售卖的各种街头美食和各种纪念品，有名的“杜卡伊”葡萄酒，熏肉，香肠，鹅肝酱是这里的特色产品。
市场的一层，以农副产品为主，看起来很像是把我们这里的农贸市场搬进大棚后的样子。但水果蔬菜的卖相非常好，个头匀溜儿，形状顺溜儿，颜色鲜艳，一看就是放心菜。但是，据说标价是按个算的。
这里一楼有最著名的三宝:贵腐酒、红腊肠、鹅肝酱。二楼是用精美刺绣制作而成的连衣裙、朴素的民间工艺品，这些都是十分值得购买的伴手礼。也是体验和了解人真正生活的最好窗口。
从大市场离开，慢慢行来感受城百年的风韵。不太为人所知的是，在新艺术运动领域堪比，这些高迪式的建筑隐藏在街衢里，不留心就会错过。有时候走着走着，忽然觉得路过的某幢楼有点特别，但只有抬头看，看它瓷砖铺就的生动鲜亮的屋顶，才知道这又是一幢新艺术运动风格的建筑。外号高迪的建筑师奥登o莱可纳（?d?n&Lechner）在有两处得意之作——应用艺术博物馆和地理博物馆。我们就溜达到了这个“应用艺术博物馆”。
应用艺术博物馆(Magyar&Iparm?vészeti&Múzeum)位于第九区，靠近大环路南端。这座新艺术运动风格建筑建于1893年到1896年间，由?d?n&莱希纳设计，建筑风格具有民间陶瓷，以及伊斯兰和图案特色。门票1740福林，里面居然有一个有个展厅.。
对于那些有兴趣在装饰艺术，这个博物馆是不容错过。&它是颜色，纹理和伟大的设计的交响乐
这个博物馆可爱的瓷砖屋顶就像灯塔引领我们走向它，不仅屋顶镶嵌了华丽的瓷砖，连天花板和楼梯都被用各种瓷砖所装饰。宏伟的几何图案，新艺术运动风格，也有伊斯兰建筑的很多摩尔元素。它是世界上第三古老的实用艺术博物馆
这是一家位于应用博物馆后的地下餐厅。
走在街头，建筑是如此的纷繁复杂，哥特式、文艺复兴风格、巴风格、东方式的洋葱头……任何一栋都足以见证一个民族痛楚交融的历史。
下一个目的地---最大的犹太教堂，烟草街会堂。
在，生活着地区人数最为众多的犹太人群体，他们主要居住在首都。犹太人的传统、建筑、艺术也体现了文化中一个有价值的部分。在的&22&座犹太教堂中，最突出的一座，是在全都无与伦比的烟草街犹太教堂。
这是一座带有拜占廷风格的古典浪漫主义摩尔式建筑。它在非常著名，不仅因其规模宏大，而且具有声学结构上的优势，里面还装有一架巨大的管风琴，音色非常好。据说当年李斯特和圣·（大提琴曲《天鹅之死》的作者）常在这里演奏他们的曲目。
外观最醒目的是两座由红白砖砌成的尖状塔楼。这种双塔结构在犹太教堂中较为少见。半圆形的正门上方，彩色玻璃在阳光下熠熠发光。
这座教堂也承载无数犹太人的血和泪，教堂及其周围的建筑，对于犹太人来说，有着及其重要的意义。教堂面朝正面的左侧有一座展览馆，除了展示犹太民族的艺术和宗教外，还展示有与二战期间纳粹大屠杀犹太人有关的照片等。如今紧靠大教堂的这一片犹太人社区，依然生活着相当多的犹太人后裔。
在教堂的院子里有棵专门用来纪念遭纳粹迫害的犹太人的铁树，用锡箔装饰，每片叶子上都刻有一位遇难者的姓名，也被人们称为“生命之树”
所有的国家都有这道菜，有知道叫啥名字的不？
接下来，在安德拉什大街（Andrássy&út）这条首都标志性的林荫大道上一路的溜达，它连结伊丽莎白广场与城市公园，两边是美丽的新文艺复兴宫殿和房屋，具有美丽的立面、楼梯及室内设计，2002年被列为世界文化遗产。&沿着大街向东漫步。两边的岔路上，林立着漂亮古朴的建筑群。安德拉什大街本身人流攒动，布满了各种顶级名牌店；而略微转过小巷，则是一派宁静的景象。
安德拉什原来是一位公爵的名字，他后来成了的总理。公爵与茜茜公主的情谊被人津津乐道，也是后来奥匈帝国合并的主要原因。这条大街已于2002年列入世界遗产，道路两侧都是大气而美丽的建筑，街道和教堂则显得质朴沉静，巧夺天工。其建筑形式纷繁复杂，哥特式、文艺复兴风格、巴风格、东方式，让人叹为观止、流连忘返。大陆第一条地铁线便建在此条大街地下。
&安德拉什大街一路上，有非常多的青铜雕像。很多并不为我们游客所熟悉，有很多还是19世纪名家作品的雕像。&除了名品店，安德拉什大街上也有很多餐厅酒吧。最方便的却是西式快餐店王。这里的客人不多，但是环境很好。走累了在这里喝点饮料休息下是个不错的选择。这里还提供免费的WIFI，对于游客特别有吸引力，嘿嘿~~~整条大街非常开阔，靠近西端有更多的店铺；而靠近东端则是独栋的建筑为多。每座都精美华丽，让人艳羡。
按照当地政府保护建筑物的法令，所有商店的店面必须在街道原有建筑物的基础上进行改建，不能破坏原有风貌，普拉达、菲格拉慕、古驰等一些有性格的国际品牌也不能例外。
整条大街上资本主义时期的建筑往往都是主体建筑气派、宏大，配以奢华的雕饰，犹如贵妇人一身的零碎挂件。这样的建筑物应该多属于那些贵族、上层社会的人士所有。而街后面的小区社会主义时期的建筑多数格局简单、朴素，体现出地位平等、居者有其房的平民式建筑。二种时期的建筑，表现出不同的建筑观和不同的服务对象。
&一个蓝天、二样风景，古典的风景和近代的风景，少了些现代化城市的喧嚣与繁华。这里没有比肩接踵的摩天大楼、这里没有霓虹灯闪烁的大幅广告。有的只是方砖铺就的街道，古色古香的街灯，烛光摇曳的咖啡馆，远处传来的教堂钟声。
&如果你怀旧，请到来，还是上个世纪的。
在最喧闹的街头，时间的逝去也不过像多瑙河上静静的游轮，只留下几道淡淡的水痕。即使行走在最繁华的大街，让人从心底留恋的也不是珠光宝气的橱窗，更多是各式各样的咖啡馆、冰淇淋小屋，在国内都市拥挤喧嚣的夹缝般天空下生活了这么多年，这里的散淡、悠闲和惬意令人沉醉。
安德拉什大街是最美的街道。在安德拉什大街的咖啡馆，你随时会遇到悠闲品咖啡的老人。据说最美的咖啡馆咖啡馆一杯咖啡人民币12元，便宜吧。但是咖啡馆要预定的，门口的散客排成的长队让你觉得绝望。
在安德拉什大街的南部，有一座古色古香的新文艺复兴派的建筑，是国家歌剧院。最初的名字叫“国王歌剧院”，专为国王而建，因此内外装修极为豪华。绘画的天棚、墙壁，精美的雕塑和陶瓷制品，高纯量的黄金装饰，俨然一座宫殿。建成时，是当时最现代的歌剧院，它不但拥有先进的伸缩舞台、空调系统，并率先使用铁幕布，其音响效果被公认为第二（仅次于歌剧院）。
这座国家歌剧院曾几度沧桑，她已失去了古典主义的原貌。这是在原址上修建的第三座歌剧院了。现在，这座歌剧院又恢复了原来的风貌，成为历史上最漂亮的浪漫主义建筑之一。
白天参观开放时间只有下午3点和4点两个正点
说起歌剧，或许你首先会想到西区。其实，的歌剧也是举世闻名。在国家歌剧院，不管是表演水平还是剧场规模，在都是首屈一指，每年春季和秋季举办大型文化节。提到音乐，浪漫主义音乐大师李斯特(Franz&Liszt)是个绕不开的人物，他的雕像不仅出现在国家歌剧院的大门入口处，下面这位大师是谁？有认识的吗？
&剧院的观众席有三层包厢，舞台面积达1000多平米。乐池在舞台前的下部，若举行专场音乐会时，舞台板可缩后露出乐池。正对舞台的包厢是国王专用包厢，楼梯口站立着一尊真人大小的镀金侍者塑像。剧院内除吸烟室和卫生间外，凡是观众能看到的部分都被精美的绘画填满。
&据说当时的奥匈帝国皇后茜茜公主曾是这里的常客。为了符合当时“女人不单独看戏”的陈规，剧院特别为她在三楼保留了一个不易被人看见的包厢。著名音乐家、《蓝色多瑙河》的作者约翰·斯特也曾在这里举行过音乐会。
我们在歌剧院站下到城地下的地铁1号线。它是1890年为纪念建国1000年修建的，是第2条地铁、目前还在运营的最古老的地铁，也被列为世界文化遗产。整体风格依然沿袭千年纪念时的样式，列车也是老式的列车，&车厢和车体都是特制的，古典的花式地板、长条木椅、木头窗户以及煤油灯造型的壁灯，每个站台都像一座怀旧电影的摄影棚。
整条线路穿过有安德拉什大街，&国家歌剧院、李斯特故居、英雄广场、塞切尼温泉浴场、城市公园等都在这条地铁线上。地上与地下，2条最怀旧的路线。
买了一次票，在乘车之前，务必记得在机器上打票，打票，打票（重要的事情说三遍）。打票机是个小方盒子，把票伸进去，会听到咯嗒一声，票上就会打上当日的日期。地铁的查票一直很严格。人叫它黄线地铁，还有两条蓝线跟红线地铁，车厢都比这条古老的黄线地铁还要破旧许多。
地铁到达安德拉什大街尽头，我们出站上去就是后“英雄广场”。广场很大，是1896年为纪念立国一千年所修建的。广场中央耸立着一支36米高的“千年纪念柱”，柱顶立着一尊加百利的雕像。这位在《圣经》中专门传递上帝信息的天使正展开他的双翼，一手托着王冠，一手举着十字架，似乎象征着为这个信奉天主教的民族加冕而戴上王冠。纪念柱下方的基座上，立着以阿尔帕德为首的7位骑着战马的青铜雕像，他们是传说中最早来到的7个部落首领——公元896年，正是这些来自东方的马扎尔人创建了这个国家、这座城市。在“千年纪念柱”后面，围着两座高约16米的弧形柱廊，柱廊上方竖立着14个历代统治者的雕像，如公元1000年的开国皇帝圣史蒂芬、1848年独立战争的领袖科苏特等，展示得就像一幅几经战争浩劫而生生不息的历史画卷。
这一座“千年柱”，是1896年为纪念民族在定居1000周年而建造的。整个建筑群壮丽宏伟，象征着几经战争浩劫的人民，对历史英雄的怀念和对美好前途的向往。
的美女全是金发啊，盘靓条顺腿还长。。。。
英雄广场。国内90年代最流行的在各个城市建造的世界乐园一进门就是“英雄广场”，以至于记忆太深刻了。英雄广场是首都的主要广场。这里也已经被列为世界文化遗产。后面就是城市公园。广场左边是美术博物馆，右边是艺术宫。
36米高的千年柱（the&Millennial&Monument）顶站立着天使加百列（Angel&Gabriel）的石像，这位在《圣经》中同情人类，慰劳人类的天使，高展双翅，似乎刚刚从天而降给国王（King&Stephen）送来了的皇冠。
日，裴多菲就在纪念碑工地近旁的国家博物馆的上，向广场上一万多名起义者发出了“要做自由人”的战斗口号。158年过去了，裴多菲这首震撼人心的《民族之歌》仿佛仍在我的耳畔回荡。
直到上个世纪末，，从严格意义上说才真正属于人。尽管经历了两次转轨，让这座伟大之城少了原有的精、气、神，值得庆幸的是往昔的那副架子还在，岁月&静静地凝固了时间，把浓郁的历史古老永远地留了下来，而今人则有幸行走其间。当年诗人裴多菲把称为“沉睡的祖国”&，今天她已经在自己选择的道路上稳步前进，昔日李斯特创作的“狂想曲”已经不再是一片梦幻，这个城市已经找到了回“家”之路，正淡定寻回昔日的大气与高贵。
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