如何选购山地车-知识-自行车
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如何选购山地车
长沙电脑网编辑： 于成云
　　如何选购山地车架
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　　在自行车王国中，山地自行车有着不可替代的地位。它的种类、花样之繁多，是其他的车种所不可比拟的。可是也正因为如此，许多入门的自行车爱好者并没有买到最适合他们自己的山地车。在我们周围经常可以看到这样的爱好者，他们看到FR或DH车看起来很COOL，就跑去买FR和DH，完全没有考虑到自己只是公路骑行，结果因为FR和DH那过大的重量而叫苦不迭;又或者看到碟刹的外型很COOL，并且相对其他的刹车来说很贵，就以为碟刹一定很好，非碟刹不买。这种盲目消费的最终结果就是资金和精力的大量浪费。
　　运动自行车的零配件无论是在使用设计上还是在搭配上都具有很强的针对性，涉及其中的原理和细节部分完全可以成为一门学问。但是有一个不变的准则：适合自己。如果不适合自己，那么无论是多么高档的零件，都不能发挥它的原有的作用。 那么如何选择适合自己的零配件，进而组装出适合自己的车子呢?首先让我们从车子的灵魂――车架谈起。
　　车架的重要性
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　　在上文中我提到，车架是整个车子的灵魂，这种说法一点都不过分。很多新手在装车的时候，往往有意或无意的忽视了车架的重要性。他们考虑的是装什么XTR的套件，什么档次的前*，等自己的预算用得差不多了，再去随便选购一个架子。这种行为的直接结果就是整个车子看起来很高档，骑起来却不是那么回事。症结何在呢?就是他们选购了不合适的架子。 让我们从以下的几个方面粗略地讨论一下车架的重要性吧：
　　1. 车架决定了车子的类型。举个例子，如果你要组装一台DH车，你会不会去选购一个1400克的GIANT的XTC-TEAM呢?或者换句话说，你会不会在自己的轻量化的XC上装上一支DNM的行程长达20CM的双肩前*?当然不会。所以说，车架的类型也就决定了整个车子的类型。
　　2. 车架直接或间接的影响着车子的各个方面的性能。什么影响着车子的操纵性?什么决定着车子的稳定性?什么决定着车子的转弯的快慢?什么决定着车子的舒适程度?是不是XTR的套件，是不是ROCKSHOX的前*?是，但又不是。因为要使这些零件发挥他们强大的战斗力，就必须奠定一个良好的基础――车架。一个200元的车架和一个2000元的车架，即使最后装出来的成车的价格完全相同，实际骑起来的感觉也会判若云泥。
　　3. 车架的尺寸也决定了车子是否合适自己。即使车架的种类选对了，性能也不差，但是如果车架的大小不合适，那也如同鸡肋，只能割爱了。因为尺寸不合适的车子骑起来不仅不能良好的锻炼身体，还有可能造成运动损伤，甚至带来巨大的安全隐患。这一点将在下文详细的讲解。 以上我们对车架的重要性有了大致的印象，下面就让我们来详细的了解一下这车子的灵魂吧。 车架的种类 山地自行车运动发展了几十年，衍生出了非常多的类型。每一种的比赛方式、比赛的过程、甚至比赛的激烈程度都有很大的区别。这就决定了必须根据比赛设计不同的车架。目前主要的运动大致可以分为以下几种。
　　1. 越野XC(CROSS COUNTRY)，这是所有山地自行车运动的起源。比赛的选手们在设置好的赛道上你追我赶，争夺速度之冠。比赛的赛道多以爬坡、绕圈为主，主要考验的是选手本身的速度和体力。
　　2. 速降DH(DOWN HILL)，在60度以上的陡坡，以超过70公里每小时的速度冲下山去，这种让人肾上腺激素大量分泌的剧烈运动就是山地车运动的新宠儿――速降。这项运动极其的惊险刺激，对选手和车辆的要求都非常高。
　　3. 绕标DS(DUAL SLOLAM)，不详，有待探讨。
　　4. 自由骑FR(FREE RIDE)，关于自由骑，有两种不同的观点。一种认为是介于越野和速降之间的一种骑行，即有后减震的越野车或比较轻便的速降车;另一种观点是那些比速降还要疯狂的(暂时只能想到这个词，无贬意)坠山称为自由骑。相对而言，笔者比较倾向于第一点(呵呵，可能因为我的心脏承受能力有限吧)。
　　5. 攀爬，有人嬉称为“没有座位的车子”，的确，座位在攀爬车上的意义不大。为了能够随时的调整中心，攀爬车手都是站着骑车的。他们用自己的车子征服台阶，桌子，岩石等等障碍，同时做出各种各样的动作，十分吸引众人的目光。有人把它划分到BMX，轮滑、攀岩等极限运动，而笔者则倾向于把它归为山地车运动，因为它那种“到不可能到的地方”的精神正是山地车运动的精髓所在。攀爬可以粗分为大攀和小攀两种。
　　为了应付各种比赛的需要，山地车架也就被划分为以下几种：
　　1. 硬尾车(HARD TAIL)
　　这是一个标准的越野车架 如图，我们可以看出车架可以分为前三角和后三角两个主要部分，后三角没有减震装置，直接用金属管材焊接而成的车架我们称之为硬尾车架。这种车架具有重量轻，无蹬踏损失的优点，价格也相对比较便宜，广泛运用在对爬坡速度要求很高的XC越野车上。但是由于后三角的减震程度差，因此在比较崎岖的路面上以较高的速度行驶的时候后轮的稳定性就成了问题，甚至有可能会被颠得离开地面导致车子失控。 和一般的XC越野架不同，攀爬车架有它自身的特性 这是小攀的车架 这是大攀的车架 这是欧式攀爬的车架 从上图中我们可以看出，攀爬车架的坐管特别的短，这样就使整个车架的重心很低，配合比一般的越野车还要粗大的前后轮，整辆车的稳定性就有了保证。而比一般车架长的上管和下管，车手的身体重心可以很快的根据情况做出大范围的调整。这也是性能决定外观的一个很好的例子。
　　2. 软尾车架(SOFT――TAIL)软尾车架是介于影尾车架和全减震车架之间的一种车架。这种车架在后三角的座位支撑处有一个被动阻尼的结构。(如图)这种结构类似于后减震器，但是又没有后减震器那样明显的减震效果。它的作用只是让传到人体的震动稍微小一些，同时使后轮与地面的接触更为紧密，控制性更好一些。和硬尾车架一样，软尾车架在蹬踏的过程中也几乎没有能量的损失。这种车架比硬尾车架稍重，比全减震车架轻。但是由于架型的原因，在国内比较少见，以下是以生产软尾车出名的KHS公司的产品。
　　3. 全减震车架(FULL SUSPISION)全减震车架是真正带有减震结构和减震效果的车架，和软尾车架不同，全减震车架带有完全独立的减震结构和种类繁多的减震器，配合减震前*，可以获得良好的减震效果(似乎没有见过装了后减震而不装前减震的车子)。不同的全减震车架的性能有很大的差异。以下就是几种常见的全减震车架： 1) 单转点车架 2) 四连杆车架
　　虽然全减震车架具有良好的乘骑效果，但是和硬尾车架相比(由于软尾车架在国内比较少见，笔者对此也不太了解，因此不予讨论)，它也有其必然的缺点：
　　1. 重量 1400克左右的越野车架已经非常普遍了，而2000克以下的全减震车架则非常少，用于那些DH车的车架则经常超过3000克。
　　2. 维护 相对于硬尾车，全减震车需要很细致的调试和维护，并且它的后减震器必须精确的设定才能够达到预期的效果。
　　3. 绝大部分的全减震车架都会吸收一部分车手的蹬踏力量，造成泻力。(具体原理请参造避震和避震器一章) 一般的情况下，硬尾车架多使用在XC越野车，攀爬车上。而全减震车架则使用在FR或DH车上(最近也看见有老外用硬架子来DH甚至坠山，晕) 根据目前的国内情况，笔者认为，硬尾的越野车是新手的最佳选择
　　1. 从使用价值和使用范围来说，轻量化的越野车不仅仅是运动器械，还是很不错的代步工具和旅行器材。换上光头胎和硬*的越野车可以达到非常高的速度。全减震车由于其庞大的体积、较大的重量和骑行时泻力的缺点，使得其局限性很大，不适合一般的骑行。
　　2. 从维护保养方面，全减震车需要比较专业的维护，而国内目前的自行车行还很不完善也很不规范，不但修补的零件不好找，相关的技术支持也很缺乏。能提供保用和保修的车行更是寥寥无几。
　　3. 在其他的配制相同的时候，全减震车的价格会比较昂贵。新手的一次性投资会比较大。而新手的选择往往带有盲目性，一旦发现这种骑行方式不适合自己，损失就会比较惨重了。
　　车架的材料
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　　目前，可以制造自行车车架的材料主要有以下几种：钢，铝合金，钛合金，镁合金，钪合金，碳纤维等等，一般市场上出现的车架主要有钢，铝合金，钛合金，碳纤维。钪合金和镁合金是最近的新兴材料，比较少见。
　　要了解这些材料的特性，就有必要知道一些基本的概念和参数
　　1. 强度(STRENGTH)。假设挂在金属棒另一端的重量，重到足以使金属棒产生永久的变形，也就是说，当移开重物时，金属棒仍然呈现弯曲，无法完全回复原状，即所谓的降伏(yield)。使材料达到降伏的力量因材料不同而不同，这就是所谓的强度。强度和车架的耐用度相关但和骑乘品质无关。强度(strength)由材料的降伏强度(yield strength)决定。降伏强度和车架管材的品质、热处理制程及合金成份(某些品牌型式)有相当大的关系。
　　2. 刚性 (STIFFNESS) 假设一根金属棒的一端固定在夹具上，另一端加上一定的重量使得这根金属棒暂时弯曲，当把那个重物移开时，金属棒立即回复原来的型状。同样的重量加诸于不同材料时，会产生不同的弯曲程度，这就是刚性。刚性影响车架的骑乘品质，因为车架最怕在正常骑乘时发生变型。刚性决定于材料的弹性系数，而相当重要的是弹性系数和金属的品质及其合金的成份无关。举例来说，所有种类的钢，基本上具有相同的弹性系数。
　　3. 重量(WEIGHT)除了强度和刚性之外，重量也是一个议题。和刚性一样，重量受到材料合金成份的影响相当轻微。即便你的车架贴着"Lite Steel TM"(轻量化钢材)，事实上，所有的钢材几乎具有相等的重量。 以下就是我们常见的几种材料的一些特性
　　弹性系数(刚性) 强度 (降伏点 ) 重量(千克/立方米)
　　钢材 30 46---162 7800---8200
　　铝合金 10-11 11-59(4-22退火后)
　　钛合金 15-16.5　40-120　　　　　　
　　要注意，刚性和重量和材料的品质、热处理或合金成份无关。举例来说，所有的车用钢管，从大卖场的廉价单车到价值数千美元的单车都有相同的弹性系数30，以及490的重量。 由上表中我们可以看出，我们用这几种材料做车架，在管材的形状和厚度相同的情况下，铝制车架的刚性只有钢制车架的三分之一，钛制车架也只有钢制车架的二分之一的钢性。也就是说，钢的车架是最结实的。当然实际情况下没有人会这样做车架，所以这个结论也就是不客观的了。
　　铝作为一种在运动自行车上使用最广泛的材料，最大的优点就是他的重量。铝的刚性和强度都很低，但是铝可以通过增加单位体积上的材料来弥补这一缺憾，而重量仍然不大。另外相对于其他的运动自行车的高级材料，铝的价格很低。 目前使用在高档铝架上的铝材(6000系列、7000系列)都是运用在航天方面的高级铝材。和一般的普通铝材相比，这些铝材无论是在强度还是刚性上都有显著的提高。而且厂家为了保证强度，都采取了使用较粗的管材、增大横截面积的做法，所以大多数的铝车架看起来都很粗犷。 铝长时间使用外观不怎么变化。铝本身是很容易受腐蚀的金属，在空气中几乎不存在没有被氧化的铝，放置在空气中马上被氧化而形成很薄的氧化膜。为什么不生锈呢?原因是该氧化膜达到一定的程度时防止继续生锈，形成致密的氧化膜(三氧化二铝)。该氧化膜几乎是无色因此外观上不容易发现变化(有时会发白) 以上都是铝的优点，但是这种材料也有两个致命的缺点。
　　1. 铝的金属疲劳性很差，为了说明这一点，我们看下面的几幅图。 我们可以很明显的看到，铝的可乐罐很轻易的就被捏出了口子，而钢的水果罐头则安然无恙。铝材做的自行车架的致命弱点就是骑这种材料制造的自行车时，骑的次数越多，应力发生的次数也高，强度也显著引起变化。近来为了谋求轻量，许多车架使用薄料来制作(薄的程度已达到极限)。这些都是使用没有疲劳极限的铝合金来制作车架，这也就是为什么在专业的使用强度下一个铝架只能支持2-3年的原因。
　　2. 铝没有弹性，无法吸收骑行的震动。用铝材制作的硬尾车架会把绝大多数的震动直接传递到骑手的身体上。这就使铝车架坐起来相当的颠簸，乘骑的舒适感很差。 由于铝的这两个缺陷，使得它不适合做一般的硬尾车架。但是竞赛的XC越野车架大多数使用铝合金，这是因为铝的重量可以做到很轻，而通过热处理和抽管技术也可以获得很大的强度，这就使得铝车架的竞赛性能很好(竞赛性能当然不会考虑选手的舒适程度和产品的使用寿命了)。 而全减震车就没有这些顾忌了。由于拥有完全独立的减震结构用于吸收震动，并加上更为厚实和柔软的把胶和坐垫，铝没有弹性的缺点被完全的中和掉了。另外，铝较轻的质量使得它可以作成更大的截管面积，并在需要强度的地方进行局部的补强。所以说，铝是比较成熟而可靠的材料，并且在制作全减震车架的时候更有优势。
　　钢是一种历史悠久的材料，从最普通的民用自行车到高端的竞赛级车辆，都或多或少的使用着钢材。除了冶炼技术的完善之外，钢也有其它材料所不能代替的优点： 1. 加工性能好，铬钼钢是历史最悠久的自行车素材，对它的研究时间也最长，因此它的加工技术已经发展到一个相当稳定的程度。 2. 强度大，从上文中我们可以看出相同体积下的钢材的强度远远大于铝合金和钛合金，因此合格的钢架的强度都可以让人放心。 3. 乘骑感舒适，钢是一种具有良好的弹性的金属，用钢制作的车架，可以吸收骑行过程中所带来的震动。因此钢架不会向铝架那样让人感觉不舒服，特别适合用来做旅行车架。 4. 钢的金属疲劳性要比铝强的多(从上文中的实验我们就可以看出来了)，所以在相同的使用条件下，钢架的寿命也会比铝架长得多。 当然，钢架也有其不可克服的缺点： 1. 重量，在极度追求器材轻量化的今天，钢7。8/立方厘米的质量让所有人对他望而却步。虽然可以使用轻量化的钢材，并且用抽管技术把管壁抽得极薄，可是还是很难把钢架的重量减到1600克以下。而很多铝架的重量只有1400克左右。这也就是在竞赛级别的车架中很少看见钢架的缘故。 2. 生锈，相对于其他的材料，钢是比较容易生锈的。生锈会使钢的强度大幅度的下降，减少使用寿命。所以必须采取种种手段来防止钢材生锈。 所以如果不是追求竞赛级的重量，又考虑车架的耐用程度的话，钢架无疑是很好的选择。
　　但是需要指出的是，目前国内好的钢架要比好的铝架难找。首先好的纲架并不便宜，向雷诺853系列的高级钢架要好几千，而意大利科那歌的钢架则要上万。另外由于人们对铝架的偏爱，使得钢架难以销售。随着国内的自行车巨人――中华自行车公司的倒闭，好的钢架在国内几乎绝迹了，这真是一个遗憾啊!
　　钛是一种新兴的金属，这种新材料具有非常优越的性能，是制作顶级车架的最好的材料之一。
　　1. 钛合金可以制作重量很轻强度又很大的车架，从上表中可以看出，钛的强度和钢差不多，但是重量也只有钢的一半多一点，因此同样强度的钛合金车架会比钢车架轻很多。
　　2. 钛合金具有非常好的弹性，这使得它在吸收骑行振动方面功不可没。用钛合金制作的车架具有非常良好的舒适性，而且钛是一种具有记忆性的金属，它在自己的形变范围内几乎具有无限的使用寿命，也就是说购买钛合金车架是一种一劳永逸的方法。(笑)一般来说，在专业的使用条件下，铝合金车架的使用寿命是2年，钢车架是8年，而钛车架则可以达到20年左右。
　　3. 在正常的条件下，钛几乎不会发生腐蚀的现象。 有其利就回有其弊，钛合金也有其不可避免的缺点，目前来说最头痛的就是一个字：贵!! 按照金属的含量来说，钛其实并不是稀有金属。可是自然状态的钛元素一般以二氧化钛的形式存在着，提炼加工过程复杂，技术要求高，并花时间因此成本高。再有溶接加工极为困难，因为钛和氧的亲和力极强，和空气接触后马上变成二氧化钛，而二氧化钛硬而脆，该部分的强度会不断下降。必须用惰性气体小心焊接。通常所说的Tig焊接是：(Tig：钨、惰性气体的略语)用钨电极及氩气体进行弧焊接。钛的焊接必需隔绝空气下进行。由于以上原因钛车架价格很贵。一般国产的航轮和宝钛的3/2。5的 钛合金车架的价格大概在3000元左右，而如果象AIRBONE或者LITESPEED的钛架的价格甚至上万。但是如果考虑到钛架的使用寿命，这个价格也就不会感到那么离谱了。
　　碳纤维作为一种高科技材料使用在自行车上是最近十年的事情。严格来说碳纤维并不是单纯的碳元素，而是碳元素经过编织加工后利用环氧树脂粘和加固的一种混合物。早期的碳纤维由于技术上面的原因，使用的环氧树脂甚至会在阳光下分解。随着科技的进步，这种优秀材料的种种缺点在被逐渐克服。比如德国的K车架就使用了高级的16K的碳纤维，这种碳纤维的强度甚至超过了钢材，并且拥有终身保用的质量承诺。 一般来讲，碳纤维作为自行车的材料拥有以下几个特点：
　　1. 极轻的重量：1200克左右的碳纤维公路架已经到处可见了。由于碳的质量仅有1。6克/立方厘米，所以制作1公斤左右的车架已经不在是梦想。
　　2. 吸收冲击性能好。碳纤维可以有效的吸收震动，并且保持很好的刚性。这种特点使得它成为很好的竞赛级的材料。
　　3. 可以制作各种形状的车架。和一般的金属车架的制造过程不一样，碳纤维车架一般是先制作模具，然后在模具上付上碳纤片，最后用环氧树脂进行粘固。这种制作过程可以利用空气动力学作成风阻极小的车架。
　　目前这种材料的毛病主要是以下两点： 1. 复杂的应力计算。构成碳纤维车架的是碳纤维，它的特点是拉伸强度强，但剪断强度弱，加工时需要进行复杂的应力计算(纵刚性、横刚性)，根据计算把碳纤维片重叠成型。一般来讲，碳纤维抗面的冲击相当好，而抗穿刺能力就很差了。就是说你横摔竖拍不要紧，就怕的是横摔竖拍的过程中碰到一两块锋利的小石子，那可就不是拿去焊一下就可以解决的了。 2. 价格昂贵，和钛合金相比，碳纤维车架的价格有过之而无不及，向顶级的碳纤维车架的价格都要上万，而科那哥的C40和C50的价格甚至超过2万元。这主要是因为碳纤维车架的制作过程需要很多的手工，并且报废率很高，造成成本的大量上升。
　　从外观上我们可以很容易的把这几种材料的车架区别开来。风格粗犷，造型狂野的是铝架。 管体纤细，骨感十足的是钢架。而那没有任何涂装，浑身散发着金属光泽的就是钛架。碳纤维的表面则覆盖着各种3D布的表层，极具现代感。
　　车架选择
　　山地车的确是一件很棒的运动器械，但遗憾的是大多数人并没有买到最适合他们的山地车。在我们周围有很多这样的人：他们见到全避震车看起来很COOL，就专门买全避震，尽管自己只是在公路上骑车;看到碟刹的外型很COOL，而且很贵，就以为碟刹一定好，非碟刹不买。其实这些都是没有目的性的盲目消费，结果更多的是暴殄天物。
　　自行车及其零配件有很强的针对性，不合适的零件，再怎么高级装在车上也不会发挥其真正的用途。对于一辆自行车来说，车架无疑是最重要的，山地车也不例外。很多新手装车的时候最大的失误就是先决定车上用什么XT的套件，什么*子，等把自己装车的预算用得差不多了才去选购架子。曰：“架子无所谓。”殊不知车架是车的灵魂，对于车的操纵性能起着至关重要的作用。决定车子稳定性的是什么?决定车子转弯快慢的是什么?决定车子是否舒适的是什么?决定车子更适合上坡还是下坡的是什么?决定车子对骑手动作反应程度的是什么?不是XTR的后拨，也不是ROCKSHOX的*子，而是车架。因为其他所有零件都是按照车架的设计而选择的。车架直接或者间接的影响着车性能的每个方面;车架是决定车性能的第一个标准。但是，当各式各样的车架摆在你的面前，你对他们了解吗?你是否会有眼花缭乱的感觉?市面上山地车的车架种类很多，每一种车架都有其特定的用途，每一种车架都有各自的拥戴者，那么怎样才能选择出一个适合自己骑乘的车架呢?下面的文章就是专门针对这个问题而写的。
　　车架的类型山地车经过几十年的发展，已经产生了很多专用的设计。目前山地车架子大部分属于下面几类：
　　越野(cross country/XC)，
　　速降(downhill/DH)，
　　绕标赛(dual slolam/DS)，
　　以及自由骑行(freeride/FR)。
　　这些类型中，越野车的灵活性比较高，可以说除了最崎岖最陡峭的地形以外，越野车能胜任包括山地和公路在内的所有地形。速降和绕标赛用车则针对性很强，只能适应在下坡道和设计好的赛道内骑行，对于上坡和公路骑行则完全不能胜任。自由骑行类车是个很新兴的类别，界于越野和速降之间;它的一个极端是比较结实的越野车，而另一个极端则是轻一些的速降车。由于这类车与其他车型的界线还比较模糊，在本文中暂且不作介绍。
　　由于新手对自己的能力和喜好还没有很明确的认识，笔者建议新手选择灵活多用的越野车。相对来说，购买入门级别的越野车设备的开销比另外几种车要低，而且如果新手有意尝试速降或者绕标骑行的话，可以改装自己的越野车进行试骑(当然不能是太激烈的，终归越野车的车架不是为那种骑行设计的)。还有一个优点是换上光头胎的越野车是最适合在城市里作为交通工具的。为什么这么说?因为城市里骑车经常要紧急下车。公路车的上管太高，紧急下车时一个不小心身体“某些部位”会受伤害;如果使用自锁脚踏或者脚套的话则更危险，整个人和车就会平拍下来。越野车的设计就是要提供很低的上管，这样下车时候不用担心被硌到;同时越野车的转向比公路车快，这是由比较陡的头管(越野车70-71.5度，公路车则一般都在69度以下)角度决定的。最后一点就是因为轮子相对小而且宽，针对中国国内的道路状况来说要更加的适合。
　　硬尾，软尾，以及全避震越野车根据车架的设计不同而分为3大类：硬尾，软尾和全避震。每个设计都有自己的优势。
　　硬尾车架需要的维护很少，而且价格便宜，在同价位的车架里一般是最轻的。在骑手蹬踏的过程中几乎没有能量损失。但是它的缺点是舒适性比全避震车架差，在崎岖的路面上高速行驶时后轮可能被颠得离开地面而使车失控。
　　软尾车架在后座撑的位置上有个结构类似后避震器的被动阻尼(Passive Damper)。其原理解释起来冗长，但是它的效果是让传递到人体的震动稍微小一些，并且后轮与地面的接触比硬尾更紧密(但是不如全避震。有很多用户反映软尾感觉和硬尾一样，只是控制和抓地好一些)，给骑手更好的控制。和硬尾车架一样，软尾车架在骑手蹬踏的过程中几乎没有能量损失。这种架子比硬尾重，比全避震轻，所需的维护也介于硬尾与全避之间，属于折中设计。
　　全避震车架的情况比较复杂。根据避震结构设计以及后避震器的性能，不同的全避震架子之间性能上有很大差异。一般而言，全避震车的必然劣势包括：
　　1. 要求很多的维护，而且后避震器需要比较精确的设定才能达到预期的效果。
　　2. 同价位上比其他两种架子重400-500克。
　　3. 大部分全避震车架都会吸收一部分骑手蹬踏的能量。但是全避震车的舒适性，抓地性能和在颠簸的路面上的优秀控制性能是前两种架子不能比拟的。
　　在选择全避震车架的时候，骑手必然要考虑避震的优与劣。在国内，就笔者在北京所见而言，优大于劣的全避震车架只有GIANT的NRS和GT的iDrive。另外有些车架属于国外老旧产品或者国内厂商的仿制品，且多为单转点，后避震器缺乏回弹阻尼的低档产品。这些车的避震在山地骑行时只能帮倒忙，上坡的时候让骑手耗费过多的额外能量，下坡的时候由于后避震器没有阻尼，后轮在回弹的时候离地，而且弹得比硬尾还要高，真是越帮越忙。(这里提醒各位：千万别贪图便宜购买仿冒产品。这些产品大多只是仿了个形状，而忽略了原设计的性能优化以及车架的局部加固等重要细节。)
　　就国内情况而言，硬尾车是新手的最佳选择。
　　原因之一：国内的自行车店还很不全面也很不规范，全避震车架一旦需要专业维护，不但零件不好找，也缺乏相关的技术支持。能提供保修或者保用服务的车店更是凤毛麟角(大部分车店并非品牌车架的授权代理商)。
　　原因之二：软尾车在国内很少见，而全避则需要比较细致的调整才能发挥后避震的性能。
　　原因之三：其他配置相同的时候，全避震车比较贵;在对自己的兴趣还没有准确的了解的时候，新手不宜花大价钱买高档车。万一以后发现这种骑行方式并非自己所爱，钱岂不是白白扔了?
　　原因之四：骑硬尾车更能培养骑手对车的控制能力，以及各种骑行技巧。另外，除非自己居住地附近的山地非常崎岖，硬尾越野车骑起来不会比全避震差。如果买的车将同时用以代步，硬尾车在公路上比全避震有优势(轻，没有能量损失)。
　　尺寸购买车架的下一步是选择合适的尺寸。在车架的中管上一般都标注了车架的“尺寸”。但是这些“尺寸”并不提供什么有实际意义的数据。车架尺寸的测量因厂商而异。一部分厂商从中轴的中心量起，一直到中管的顶端。这种测量方法叫GIANT自行车的尺寸就是这样测量的。一部分厂商从中轴中心量起，量到上管与中管交点的中心。这种测量方法叫center to center，在国际上比center to top更流行一点。但是这两种测量方法都没有说明这架子真正适合的骑手体形。举个例子，GIANT的19寸ATX840车架(中号)大致和笔者自己的16.5寸(小号)Mrazek Boh FX车架相当。如果光听两个尺寸号，谁能知道两车的尺寸如此接近?
　　购买车架时，最重要的数据是standover clearance，意即人跨在车上(大约站在车座到头管的中点)，车上管距离裆部的距离。因为和上面讲的城市内骑行一样，山地骑行经常需要紧急下车，上管低一些，下车的时候就不至于被上管硌到。下一个重要的数据是上管的水平长度，即从头管与上管交接处到中管(或其延长线)的水平距离。这个距离太短，骑手要弓腰驼背才能骑车，当然不行。稍微短一点，骑手的的坐姿比较直立，尽管休闲的时候可能很合适，但是在山地里则受局限――上坡的时候为了保证前轮不离地，骑手需要将身体前移;如果上管短，车把就过分靠近骑手身体，骑手的膝盖所能运动的范围很受影响，而且也影响骑手控制方向。这个距离太长则骑手的姿势伏得很低，时间长了会腰酸背痛。
　　国外有很多根据个人身体数据计算合适车架尺寸的方法。但是从来没有一个计算方法可以适应每个人。唯一百试不爽的方法就是试骑(这是废话，我知道)。大部分新手还都比较习惯坐姿比较直立的车，也就是倾向于选择上管比较短的。笔者的建议是试骑用100毫米水平把立的车，以感觉稍微有一点前伸为宜。这样如果后来发现车把距离过远可以将把立换长换短，而不用更换整个车架。
　　大部分越野车架的头管(与水平的)角度在70-71.5度之间，中管角度在73度左右。前后轴距在110厘米左右，中轴到后轴距离在42.5厘米左右。上管及中管的长度则因尺寸而异。
　　做工做工的好坏很难一言蔽之，加之国内充斥假货和仿冒品，笔者在这方面实在是经验不足。只记得检查车架的序号以及焊点是否均匀，各管连接处是否对接整齐，后轮安装上之后是否与上管呈直线。建议读者到信誉比较好的车店购买知名品牌的产品，尽管价格偏高，但是一个好架子装出来的车与下等架子装出来的车骑行感觉很不一样，在车架上多花些钱是值得的。
　　车架材料很多人看到市场上低档车多为钢架，而运动级别的车铝架最多，因而认为铝是车架最好的材料。其实不然。目前铝架充斥市场最主要的原因是铝的加工和焊接工艺简单且廉价，而高档钢管和钛管的工艺则要复杂得多，碳纤则更是复杂。国外的一般观念是对于硬尾车架，铬钼钢(Chromoly/Cromoly)被一般认为是最好的车架材料;对于软尾车架，钛是首选;全避震车架则是铝最合适。
　　常用的车架材料有6000系列和7000系列铝，铬钼钢，3al/2.5V钛，和各种碳纤(下面的铝，钢和钛均指前面提及的几种材料)。这些材料各有优缺点。目前碳纤成为成熟的车架材料还是几年之内的事，而且碳纤车架多要求手工制作，因此碳纤车架价格还是比较贵，同时碳纤对于划伤的抵抗能力差还是个未能完全解决的问题(RACEFACE公司的NEXT碳纤曲柄都要外包铝壳，就是为了减少对碳纤的擦伤和划伤。)这里对碳纤暂且不做评论。
　　铝的密度低但是相对比较软，而且抗疲劳能力很差。想象一下把可乐罐捏来捏去，没几次就开口了，对吧?这也是为什么铝架一般都有可拆卸的后拨挂架，因为铝后拨挂架一旦被撞弯，再扳回去之后强度大减。铝管材靠大管径来增加刚度。由于铝的低密度，铝管可以口径很大且很厚而减少局部的变形。但是用在硬尾车上，铝的这个特征造成了一个问题，就是从后轮传过来的震动一点不漏的到达了车座(用铝网球拍打过网球的读者应该体会过这种感受)，并且经常与铝管本身共振。即使有车座的阻尼作用，很多震动就直接作用到了人体上，使骑行舒适性打了不少折扣。
　　相对的，钢和钛的金属寿命和极限形变都比铝要高的多，钢管和钛管的管径都比铝管小得多，而且可以有一定的形变而不造成永久损伤。因此硬尾上钢管或钛管制造的后三角有一定的阻尼能力，能够减小传到车座的震动幅度，一些小震动能够完全被后三角隔离掉。这样一般而言钢和钛的硬尾架在骑行舒适性上比铝架好的多。这点笔者有很深的亲身感受。
　　钢和钛之间，钛架需要在无氧状态下焊接，对设备和工艺要求很高，因此钛架价格昂贵且很难被修复(顺便提一句，经过热处理的铝架也很难被修复，因为再焊接的时候破坏了原先的热处理效果)。钢架则不同，对于设备要求并不很高，相对价格比钛架低，而且在损伤之后可以被修复(笔者一位朋友的钢架车就曾经动过大手术，之后骑行没出过问题)，因此被推为硬尾架的合适材料。锈蚀的问题，各位不必挂怀――高档的钢管，比如Reynolds(雷诺)的钢管系列, True Temper的OX系列等，有很好的抗腐蚀性。而且钢架内部可以用亚麻油做防锈处理。
　　软尾车的特点是后三角的形变比较大。在金属寿命和极限形变方面，钛管比钢管又高了一筹。在极限形变范围之内，钛的金属寿命几乎是无限，因此在软尾车上很适用。
　　在全避震车上，小震动大部分都被后避震器(临界阻尼)隔离了，铝管的劣势被中和。但是由于全避震车结构复杂，很多部位对于局部强度要求很高。大管径的铝管正好可以发挥优势;再加上铝材价格便宜，可以降低整车的成本，所以铝管是全避震车的首选。市场上的6000系列铝和7000系列铝之间的差别主要表现在车架加工阶段，什么型号的铝材和这些铝材制成的成品车架水平没有直接关系。
　　好了，通过对车架的描述，我想大家在选择车架的时候已经有自己心中的目标了吧?
　　挑选合适尺寸的山地车架
　　一切的起点，首先就是得有一辆合适自身的自行车。这里，“合适”非常重要!因为这里的自行车是作为运动器材，与人的身体健康息息相关，不得马虎。有一句话是这么说的，合适的运动是健康，不合适的运动是找死，就是这个道理。把自行车作为通勤工具的人可能没这意识，确实，想想自己小时候，照样能骑父亲的28大扛，但这里的自行车不是代步工具，所以是不同的。
　　另外，我们大部分是业余运动，不是专业运动，所以，我们可以参考专业运动员的一些做法，但不可完全照搬，否则可能会对自己造成伤害。在一般人眼里，运动员的身体够好了吧，但是你是否又知道，运动员中有心脏病的人多了去了，这年头运动员因病早早去世的新闻还少吗?
　　买车主要有两种途径，一种是购买品牌整车，一种是自己组装，就是俗称的DIY。现在能买到的品牌，国内的如捷安特，美丽达，而国际的品牌就更多了。自己组装，则有更大的灵活性，当然对自身的要求也更高。两种方法各有优缺点，没有绝对好坏之说，请根据自己的情况进行选择。
　　无论选择哪种方式，一定要保证合适，这是不能妥协的。选择DIY自然能挑选合适的零件，对于品牌整车，必要的细节调整也是需要的，除非原型车刚好和自己匹配。
　　1.车架
　　第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会。
　　一般厂商都会提供车架的几何尺寸图，例如：
　　有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(TT值)，如上图的D。也有人着眼立管的CC值或CT值(上图A)。没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。
　　挑选山地车架的第一要素是叫Standover Height的概念。它是个什么概念呢?它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是Standover Height Clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。
　　有一个简单的看车架的Standover Height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。
　　当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢?这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：
　　如果你只在平整的路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm);
　　如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm);
　　越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。
　　实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。而且同一个车架，使用不同行程的避震前*，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。必要时，可能需要牺牲大行程前*和肥胎的选择，不过对于标准的XC而言，对前*行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。
　　按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。
　　这个时候，你再来考虑车架的TT值、CT值和CC值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。
　　立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是TT值不同，那么该选择多大的TT值呢?这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。
　　尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。切忌本末倒置，要知道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢?我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。当然，买来收藏那是另一回事。
　　2.把立
　　把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。
　　把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管TT值+把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。
　　在车架Standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少算合适呢?一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述：
　　首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉;要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。
　　其次，看使用方式。总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前*垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大;反过来则刚好相反。
　　综上，确定上管长度，依赖于很多因素。也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此!尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢?不少老手都习惯用一个词：舒服。凭感觉，怎么舒服怎么来!这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义!我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的;开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的
　　那总得有个解决方法啊?不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊!这里列出其中一种公式：
　　测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间V字槽底部的距离。如图：
　　测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。如图：
　　上管总长度=(t+a)/2+8。
　　很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。
　　之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。
　　至此，解决了一个大问题，但还没完。在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。
　　同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相反。
　　不过，就XC而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢?引用一个数据：100-125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。
　　至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐，慢慢来吧!
　　在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装!
　　这些问题确定后，车架的TT值范围也就可以定了。车架、把立，两者要接合起来一起挑选。
　　3.曲柄长度
　　老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm这个范围内的，选择余地很小。
　　所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。
　　4.座垫
　　俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。没办法，谁让我们的屁股都不一样呢?所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。
　　虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。
　　对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。
　　5.踏板
　　踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。
　　踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。
　　让初学者一来就上自锁，是需要勇气的;不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。
　　6.车把
　　车把有两种，直把和燕把。由于XC比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。
　　车把都有长度。一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳;宽的刚好相反。别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟XC爬坡为主有很大关系。当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。
　　另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。对于初学者来说，没必要在重量上太计较。
　　前*在一辆XC中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。
　　当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前*的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前*的*肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸，而前*是没有的，就一个尺寸。所以前*长度的变化，影响的是全部的车架。
　　各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个角度，前*的长度就不能太长和太短。但由于避震前*的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前*的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前*的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44-46cm之间，上浮不会太大。对应到具体的XC*，基本上是那些行程80左右的产品，如Rockshox的sid，Fox的80系列等。
　　不少人偏爱大行程的前*，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。但大行程前*带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。这也是为什么在爬坡为主的XC比赛中，使用的都是清一色的短行程前*的缘故。当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。
　　尺寸结束语
　　至此，有关尺寸的话题，基本就结束了。以后有新的内容，再做补充。
　　之所以在尺寸方面花这么多篇幅，是因为它们与我们的健康息息相关，而我们骑车的目的正是为了健康!文中不涉及具体的品牌和零件，因为这些是后一步才考虑的问题。
　　MTB车架几何秘笈
　　大部分的骑车人或自行车族，都将车架的几何当成一种魔法妖术，里面充满了难以理解、永远都搞不懂的事实。几乎所有的现代越野登山车只在几种角度内变来变去，两度的差异就可立判车架的高下。二十年来的试验造就了一个放诸四海皆准的登山车车架几何：71°的头管角度、73°的座管角度、23英寸的上管长度、16.9英寸的后下*长度及12英寸的BB高度。虽然实在很难说得出两个不同厂牌的车子，骑起来的操控感觉有什么了不起的重大不同，但是，不一样真的就是不一样!
　　说到这呢! 再来复习一下CY所发表的车架每个地方角度的说明：
　　正式开始
　　车架尺寸配方上小小的更动，就能大大地改变车子的操控性。MBA每年都要试骑40台以上的登山车，而且没有例外的，我们发现，每一台车子都有自己的个性。常识告诉我们，车架几何一小丁点的更动，对登山车的操控性似乎不会有什么大不了的改变。但事情却不是想像的这样，车架各部份的长度、角度的不同，真的会让你现在看到外观大同小异的车子，骑起来是如此的不同。
　　像“传奇性的感觉”或“完美的均衡”这样的形容字眼，并不常出现于MBA杂志评比、试骑的车子上。车架设计师完完全全地了解，我们所谓的车架几何，一只手就数得出来的“角度”关键点。任何有经验的登山车骑士，大概踏曲柄转个三圈之内，也就能分辨出一台车子到底是什么牛鬼蛇神。
　　在这篇车架几何稿里，我尝试着来解释车架几何、车架上每一个数据的功能何在、以及个别部位的尺寸规格会如何地影响车架的整个全局，以帮助读者了解，车子何以能和你的身材配合得天衣无缝，以及不同车子的加速、过弯、下坡、爬坡的感觉为何不大一样。
　　座管角度
　　座管角度是指座管向后倾斜的角度，用以补偿骑士腿长。当座垫在合适的高度时，也就是脚可以完美伸展的状态下，在大齿盘曲柄指向三点钟方向时，你的脚踝必须在你的膝盖之下。
　　座管角的作用
　　一百年的车架制造史经验积累，设计师们发现，73°的座管角度，可以满足大部分的骑士。这个角度可以弥补腿短的骑士，高个子的人拉高座垫时，座垫位置可以往后移一些，而小个子的人调低座垫，座垫位置是稍微往前跑的。当然有例外的身材，但是当73°座管角和座垫的前后调整配合时，几乎可以将所有骑士安置于和曲柄搭配好的正确、适当的位置。当然，这是普遍情况。有充分的理由驱使设计师们试着再将座管角度后倾或前挺一些。
　　座管角度的影响
　　座管角度同时也决定了骑士体重在前后两个轮子之间的均衡分配，也就是重心。骑士愈高，那么他坐上车子后，大部分的体重会落在前轮。爬坡时，体重与重心反而向后移，如果后下*没有稍微做长一些来补偿的话，在每一次踩 踏时，容易出现“翘孤轮”的情形。对小个子的骑士来说，状况就正好相反，把座垫调低，重心会往前跑，爬陡坡时，也会减少车轮的循迹、贴地性。
　　座管角度被高估了的一点是总轮距(wheelbase)的影响。为了维持正确的上管长度固定不变，座管如果因而迁就做挺直一些，不就把上管向前推了，影响所及就是头管也向前位移，也就是最后连轮距也跟着加长了;相反的，座管角度小一点，轮距就短了。传统的公路车架制造者相信，完美的轮距是一公尺。藉着改变座管及头管角度，他们可以坚持不会动到他们那神圣的轮距规格，而变化出不同的车架尺寸和上管长度。
　　然而登山车设计师则应用另一组不同的规则来设计车架。操纵座管角度来制造出正确轮距，只有在你为躯干长于一般人，或是腿特别长的人量身订制车架时才有意义。
　　座管角度须知
　　选择座管角度来定位你的脚在曲柄上的位置是否适合，并确认后上*(seatstay)的长度正确，让体重重心落于后轮。
　　上管长度←上管长度提供手臂的伸展，而愈斜的头管角让下陡坡的操控愈容易
　　上管长度的丈量是头管上缘水平切线延伸到和座管相交会的长度。从实际角度来说，它就是自行车操控零件/上部零件(Cockpit)的距离。因为大部分的登山车的车结构造，已跳脱传统钻石车架的形貌，有的上管下弯(sloping)或如specialized那种“两段式”上管，如果你去量实际的“管材长度”，那根本没有意义。
　　上管长度的作用
　　上管长度提供了你上半身的容身空间，并让手臂可以完美的伸展、握到车把上;另一方面，它也让车把和你的膝盖“保持安全距离”，你即使起身踩踏时，膝盖也不会撞到车把。所以，上管最主要的功能就是proper fit─创造出自行车上合于你的骑车空间。
　　然而上管长度扮演了另一个重要的角色：车子的重心分布。长上管让骑士的体重向前移(较往前趴!)，重心前移到接近前后轴距的中心点位置;短上管则增加车子前端的重量负载。
　　上管长度最大的变动也只在一英寸之内：如果上管的长度比你适用的正确长度长过一英寸，你的前轮的重量分配就 变少了，骑车过弯时，前轮就可能会不易控制而产生滑动;如果缩短超过一英寸，起身立姿踩踏时，膝盖就免不了会碰到手把上的变速器了，而且前轮遭遇了大石头路面及松软的深沙地，就会难以控制了。
　　上管长度的影响
　　因为骑车时，身体是不断移动变化的，车架上管长度的任何一点变化，都会关系到竖管和龙头的配合问题。越野骑士会偏好“长龙头竖管/短上管”的搭配，上半身就会伸展出去，和前轴协调一致了，也就像骑跑车一样的姿势。长龙头竖管/短上管的组合让前轮维持直线转动，当你用力向下踩时，完全不顾远方视野只看在龙头前方近处，要看远一点，脖子会抬得酸。这种“跑车骑姿”的车架上管和龙头的组合搭配，侵蚀了自行车的过弯(corning)及技术操控(technical handling)性能，但XC(越野)比赛通常胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，这不是什么秘密了。一般人还是喜欢这样的零件搭配、跑车骑姿，以为这样可以飙得比较快!
　　如果你要求下坡性能，freerider和DH选手则会采用较“长的上管及短龙头”的组合，刚好和越野选手相反。这种车子骑平路，踩踏和手把操控起来，感觉很别扭，就像醉酒一样，车头好像会歪七扭八。可是当车子箭头直指陡降坡时，它就蜕变成了出闸猛虎，车子和骑士的重心即刻后移。长上管/短龙头的标准freerider/DH骑乘组合，让骑士坐落在车子较后半部的位置，他的体重、重心在两轮之间产生较正面的助益，但这只有下坡时才成立。
　　上管长度须知
　　事实上，龙头和上管是各自独立的，其影响的骑乘感也是各有不同的。对越野和林道骑行的爱好者而言，应该挑那种可以让你搭配100mm到125mm长的龙头的上管。这样的组合才是讲究爬坡效率和下坡操控性及高技巧要求的最佳折衷点。
　　后下*Chain stays
　　正确的后下*长度，是指BB和后轮轴心之间的水平距离。全避震车的后三角转臂代替了后下*的功能。大部分的车架制造者，量后下*长度都是沿着后下*的中间线，如此一来，因为钩爪有角度，会比正确长度多出八分之一英寸左右。
　　后下*的作用
　　后下*长度决定了骑士的体重有多少落于后轮。后下*愈短，就会有愈大比例的体重传递到后轮去，不管你是站着或坐着骑都一样。短车身后部(rear end)的明显好处是具有更好的爬坡时的贴地及循迹性。而后下*较少为人所知的方面是，其实它也会影响过弯性能。较长的后下*可以平衡前后两轮是贴地或滑动;较短的后下*则会让前轮过弯时滑动，除非骑士重心前移，故意用体重去镇压住前轮。后下*规格的“魔术数字”是：越野前避震车约16.75英寸，而全避震的越野车是17英寸最适合。
　　后下*的影响
　　后下*长度、车架尺寸和座管角度是焦不离孟、孟不离焦的连体婴。改变座管角度，会改变一个骑士座姿骑车的重心分布。向后倾的座管把高个子骑士原本会偏向前轮的重量往后带了。在这个情形下，后下*长度必须调整到正确的重心位置。起身骑车时，座管角度就影响不了后轮的贴地循迹性─只有后下*长度还有作用。最好的设计师会取舍后下*长度及座管角度两者的均衡配合，让不管坐或立姿爬坡的循迹贴地性都可以持续维持。
　　在后避震出现之前，一个顶尖的爬坡高手和软脚虾的差别，可能就差在后下*长度这四分之一英寸之间。避震车可 以使用长一点的后*(stay)，因为座管角度后仰到一个较低的位置，可以在爬坡时让后避震器自然而然地压缩。
　　后下*长度须知
　　又被称为链支*的后下*长度上一点小小的差别，对登山车的操控性有大大的影响，愈是挺直的座管，愈需要短一点的后*。
　　BB高度
　　指地面到BB轴/曲柄轴中心点的垂直高度，它决定了曲柄回旋至最下端，指着“六点半”方向时，脚踏和地面的间距大小。
　　BB高度的作用
　　BB高度的最主要功用，就在于和地面保持适当的距离。也就是说曲柄轴必须够高，在你强行通过布满岩石及树根的车道时，“齿盘”和曲柄/脚踏才不会去撞到。BB低的车子，缺少了有效过弯的空间性，当你要加速踩踏，从弯道奔向直路时，脚踏还可能划到地面。
　　BB高度也决定了整台车子的高度多高。因为骑车人的腿长腿短差别很大，BB高度的上升、下降都会动到座垫的高度，在大部分情形下，也会牵连了车架上管的高度。同样的道理，BB高度也决定、关系着整台车子的重心。当你猛力刹车或是上下陡坡时，重心高的车子会夸大化体重在前后两个轮子间的分配比例。降低BB呢，重心降低，前轮在刹车时，车身前端比较不会下沈，爬陡坡时比较不会有翘前轮的情形，同时骑过起伏不平的路面时，轮子可以更早地转动。
　　三角形的秘密：自行车操控最主要的秘诀就是抓出重心位置，以前后轴心与虚拟的重心位置所假想出的三角型，其 三角型底部愈大，自行车的骑乘感愈稳定，而骑士可随着骑乘姿势的不同，不断移动重心位置，以符合所需。
　　BB高度的影响
　　BB高度许配给轴距长度了，两者间有着亲密关系。前后轴距愈长，BB就可以做得愈高，而不会造成车子骑过崎岖路面，一路弹跳个不停，像只未驯服的野牛。相反的，降低短轴组合的车架的BB高度，车子骑起来才平顺。
　　至于前后避震车则需要比一般车子高一些的BB高度。因为人坐上全避震车，体重会让避震前*及后避震同时压缩，也就是所谓的“SAG”，压缩行程愈多，BB就愈接近地面，如此一来，会坏了登山车的操控性。大部分的设计师同意：最完美的妥协下的BB高度，全避震车是在12.5到13.5英寸之间;前避震车则在11.5到12.5之间。
　　下坡车的BB高度差别就比较大，从12.5到15英寸之间。同样的基本原则也可以用于无视地心引力，挑战飞跃高度及落差的自行车小飞侠。但是，BB高度太低(low-slung designs)，上了赛道，在某些关卡、地形状况下，你会没办法踩踏，即便你装了个165mm的短曲柄，因为脚踏和车架底部可能会刮到地面或撞到障碍物;而高BB的下坡车必须搭配长轴距，才不会有上述的车子跳动的问题。
　　BB高度须知
　　越野全避震车一族最佳的BB高度介于12.5到13.5英寸之间;前避震车最喜欢12英寸的BB高度。BB高度愈高，轴距也必须愈长，车子骑起来才会平顺、平稳。
　　总轮距
　　也就是前后两个轮轴之间的距离。
　　总轮距的作用
　　长轴距的车子骑过颠簸地形时，比较平顺、稳定，猛力刹车及爬陡坡时，重心的转移、变化较不明显，影响力就小了。高高地坐在车子上的骑士，整个重量的80%压在车子上。举例来说，一个坐着骑车的登山车骑士，他的重心会落在座垫鼻端上方大约2英寸的地方;如果他站起身来骑车，体重都由脚踏去承受，会有效地降低重心高度，介于座垫和BB之间。如果轴距太短的话，在你用力把前刹车压到底或前轮撞到大石头时，车子会很不稳定;而且爬坡时，前轮会翘孤轮。轴距太长，车子的操控性会变得迟钝，你必须时常改变骑姿来维持循迹贴地性，或着拉抬前轮来跨越障碍。广为接受的轴距标准规格是，越野自行车约42英寸加减半寸左右。
　　总轮距的影响
　　在重心及两个轮轴间连线，画一个想像的三角形，我们就能轻易地看出：轴距愈长，三角形底边就愈长，和重心高度配合起来，整个三角形的比例就愈稳固。藉此，你也就愈能容易了解长轴距之所以需要较短后下*及高一点的BB，以便有足够的重心移转到后轮去，来增加爬坡的循迹贴地性。
　　轴距的长度也和车架尺寸息息相关。大尺寸的车子，轴距自然比较长，小尺码的车架，轴距就短。高个子的骑士骑轴距短的小车子没关系，因为他们可以比小个子更不受车架限制、有效率地变换姿势，来增加骑崎岖路面的稳定性。
　　总轮距须知
　　长轴距的车子骑起来比较平稳，但转弯会比较慢、比较迟顿(回转半径长)。骑车当中的身体重心的移动，也比较不会影响车子的操控性;短轴距的车子比较灵敏，但骑到颠簸路面，就比较能感受到颠簸。轮距的魔术数字大约是42英寸。
　　总轮距的神奇之处由于上管维持相对的尺寸，在移动座管角度的情况之下，总轮距长度也跟着变化，也影响到重心分配的问题。
　　车头/头管角度
　　指两个东西─车架头管的角度及“前*轴”(fork axle)的角度。车头角度决定了车子的操控灵活度，及它与生俱来的稳定性。
　　车头/头管角度的作用
　　头管角度决定了前轮的转动，实际上到底给了多少下压力量带动车子头管、再带动整台车子前进。车头角度愈小，你必须出力愈出力转车把，前轮才会左右转动。直挺的车头角度(72°)，感觉起来会比较灵敏，而且车把转起来 感觉会比较轻，左右转动比较简单省力。但这样也会导致车子高速中，操控几何的反应太快，增加了轮子左右摆动的不稳定性。低一点的车头角度(70°)，车把转起来比较重，但龙头的左右转控比较可预期，高速骑乘比较好操控。
　　越野选手偏好介于72°到71°之间的挺直的车头角度，因为挺直一点的角度下拉抬车把/车头跨过颠簸，愈是立姿骑行时加速，比较不会受到侧向力量的影响(灵活)。林道一族及freeride一族，特爱介于70.5°到69°之间的低角度的头角，因为这样他们有更多骑乘中临场反应时间，及下坡俯冲时更好、更稳的操控性。
　　因为重心在整个操控几何扮演了极重要的机制，爬坡及下坡会改变车头角度的影响力。车头角度加大(upgrade)，会让车头的动作变慢，也就是转起来比较重、比较迟钝。相反的，角度改小(down-grade)，车头会比较挺，也就比较不稳定。
　　而车头角度也在车子的“自我校正”的功能(ability to self-correct)及“维持平衡不倒”(maintain its own balance)扮演重要的角色。下坡时，事实上地面的斜度把车头角度“调整”得更为直挺，比如说，71°的头管原本那向后倾的19°角被地面斜度所中和了，在同样的情形下，69°的头角还是能够自我校正，迎合你稳定操控车子的努力，下坡车的头角大致上是65°到68°之间，以维系操控性要素的功能发挥。
　　当前轮角度离开自行车循迹路线时，头管转轴与接触点的夹角可轻易的控制转动前轮，Trail的功能就是迫使前轮遵循着头管转轴转动。
　　车头/头管角度的影响
　　车头角度和前*的offset一起形成了一种叫做“trail”的评量/度量单位。Trail愈大愈长，车子愈能够直直的、平稳的往前跑的前进力量愈大。(理论上和实际上，我们牵来一台自行车，在平路上往前推，让车子自己跑，它是“不会倒”的。trail愈小，骑车前进的感觉会比较轻盈下压(磨擦力小)，前轮的转动也比较灵巧。小车头角度可以让短尺寸组合的车架感觉起来较稳定，而长轴距设计的车子，可以藉较直挺的头角，让它的转动速度较迅捷。
　　车头角度也改变、左右了避震前*面对撞击、弹跳的反应性。直挺的车头角度让前*滑动的方向更垂直，前*对小撞击和低速时的避震会更灵敏;低一点的车头角度，在猛力刹车时，比较不会有车头下沉情形，对付大冲击的能力会比较好─但牺牲了低速时的灵敏度。
　　前避震车配直挺的车头角度较好;前后避震车通常用比较低一点的头管角度，如越野车款大约用70°，愈直挺的角 度让全避震车在刹车及起身立姿骑车时，像只脱缰野马。
　　车头角度须知
　　71°是最受欢迎的车头角度，因为这个角度让车子爬坡时，车头旋转的感觉比较轻灵。缩小个一两度，可以让全避震车在猛力重踩及刹车时稳如泰山。角度的高低影响着车子的操控几何(steering geometry)。
　　当前轮角度离开自行车循迹路线时，头管转轴与接触点的夹角可轻易的控制转动前轮，Trail的功能就是迫使前轮遵循着头管转轴转动。
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