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折叠车小改10-给折叠换前叉(下)
叉子也没有花太多时间喷,不算完美,现在耐心有点不够,等不及要装了,称一下重量,比原色轻了5g
原配钢叉，很重
有牙转无牙组件
原配的钢碗，比较粗糙。
随便弄了个碗初步装了一下，一切ok，就是大螺丝在前叉里只能吃进2-3mm深的螺纹，不太安全，于是准备加工一下。
今天赶到起点车行，对头管进行加工，准备锯掉上方头管5mm,无奈不好夹持，决定采取磨的政策
磨掉2mm，好累，目标是5mm
操起角磨，火花四射会和谐...
方旭和我轮着上场磨，这玩艺对耳朵真是折磨
最后结果,搞掉5mm
选择aerozin的银色碗，重量99g，减去花心和碗盖约12g,装上车的约87g
最终形态，这个小车到此为止，不准备再折腾，此时重量已在8kg以内
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。图说几款性价比很高的自行车前叉
导读：文章来源：
原文地址：
　　Marzocchi Boomer Z3(相信大家都见过,就不贴图了)
　　1.品牌： Marzocchi
　　2.型号： Z3 coil /air
　　3.产品年份： 2001
　　4.价格： 1300左右
　　5.优点： 润(coil), 柔, 硬, 定, 轻度DS 叉,
　　6.缺点： 5 lbs, only 100 mm (get one with 130)
　　7.整体评价： 性价比很高，虽然重(桶轴版), 但是避震线性很好,而且十分硬,强度相对不错
文章来源：原文地址：Marzocchi Boomer Z3(相信大家都见过,就不贴图了)1.品牌： Marzocchi2.型号： Z3 coil /air3.产品年份： 20014.价格： 1300左右5.优点： 润(coil), 柔, 硬, 定, 轻度DS 叉,6.缺点： 5 lbs, only 100 mm (get one with 130)7.整体评价： 性价比很高，虽然重(桶轴版), 但是避震线性很好,而且十分硬,强度相对不错AIR的那款也比现在的EXRPRO好很多1.品牌： Marzocchi2.型号：exr pro3.产品年份： 4.价格： 1300左右5.优点：性价比很高6.缺点： 避震没有乐趣,无阻尼可以调节7.整体评价：性价比高,对路面适应性较差,用于初级XC的中等避震选择,车手体重不宜过大(&200)MARZZOCHI DIRTJUMP 系列1.品牌： Marzocchi2.型号： dirt jump I II III3.产品年份： 4.价格： 左右5.优点：强度很高6.缺点： 重量太大,价格使其失去优势7.整体评价:是一款非常适合URBAN和DS的前叉,前提是你有足够充裕的资金,不过相对弱小的车手在起重量面前需要一定耐心MARZZOCHI Drop-off1.品牌： Marzocchi2.型号： DROP OFF spring/coil/air3.产品年份：20054.价格： 2500左右5.优点：优良的性价比 ,130mm大行程可以接受大的落差冲击6.缺点： 使用中小问题不断,不够润滑,做工不够细致, OKbike自行车资讯网;Z4F+tOO*}7Hib(uT5R7.整体评价:这样的价位十分超值,对其细节的要求也不能奢望了,全地形的前叉,合适DS/FR.ROCK SHOX Reba Race Air U-Turn remote lock/Reba Team U-Turn w/o remote2款只有有无锁死功能的区别1.品牌:rockshox2.型号：Reba系列3.产品年份：20054.价格： 3000左右5.优点：避震线性度很好，润滑，对地形起伏以及小震动的吸收效果都不错效果，功能上85-115mm Travel, (Remote Lock), Floodgate, External Rebound, 正负气压预置, Upper tube 32mm EA70 Straight Wall Aluminum6.缺点：暂时无7.整体评价:从使用情况看，目前尚未出现漏油漏气现象，但是RS的产品始终有让人担心的地方其DUKE系列前叉评价也基本如此，不过使用者大都无超过使用范围外过度使用ROCKSHOX psylo race1.品牌:rockshox2.型号：psylo race3.产品年份：20034.价格： 2700左右 OKbike自行车资讯网QM?C*`Kd7l dh5.优点：避震线性度很好，润滑，对地形起伏以及小震动的吸收效果都不错效果 ，重量轻6.缺点：阻尼作用不明显，就象一个高级弹簧叉7.整体评价:这个价位不做推荐y2004 BLACK Platinum1.品牌： Manitou2.型号： BLACK Platinum /BLACK系列3.年份： 20044.价格： 2500左右 /其他均在其以下5.优点： great adjustability, plushness, traditional XC style 避震效果很不错，重量也轻6.缺点：实际行程只有 105mm......, 车手体重过大对其影响也回很大7.总评：10分的话打8.5分吧manitou sherman1.品牌： Manitou2.型号： sherman系列3.年份： 4.价格： 3850左右5.优点： 避震效果很不错，强度大，安全感，可以用经久耐用来形容6.缺点：一些使用者的SPV功能在使用一段时间后挂掉7.总评：FR/DS甚至DH都可以使用，系列中的各款定位不同，效果一样出色，唯一可与MARZOCCHI同类型前叉媲美的产品05Mantiou nixon super1.品牌： Manitou2.型号： nixon系列3.年份： 054.价格： 3500左右5.优点： 避震效果很不错，重量轻6.缺点：避震偏软，无锁死功能的那款特别明显，左右叉重量分布太过明显7.总评：重量上的优势被效果上的缺点掩盖
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鸟车前叉改100开档为74开档
有EOIS转接套可以直接将74花鼓装上的，但我认为其结构不合理，强度存疑。原方案是将原耳片沿根部割除，设计了焊接夹具，按74开档焊新的耳片。夹具时为了保证前轴与转点的平行度。可是夹具始终没做好，于是用了这个折中方案，直接焊U形开口套到100开档的耳片内侧，也是做了一个夹具。不过夹具要比之前焊新耳片的简单很多。上图了。请版主和大家不要关注我这是拿啥鸟改的，分享理念才是我的发帖目的。
满天飞的大行K标超轻花鼓价格非常屌丝，才45元，这次买到的可惜不是K标，而是大行标，也够润，前提是锁紧力矩不要太大。比鸟车原花鼓轻了100克。整个轮组升级为KINLIN的超轻铌合金NBR，据说软。但参加10月25日千岛湖的铁三后，感觉不软。无丝毫变形。整套减重300G.成果可观啊。004杂货铺的钛轴慢拆（自己锯短过），和COJAK胎改前就用了，很轻很满意。
动手能力不错不过为啥要费这功夫，网上有现成的卖74转100
改74的意义何在？
大行那种花鼓 直接就有100的啊…………………………
个人觉得强度和用转换座差距不大，而且还要焊接，一般车友不好实现，还不如直接换100的花鼓
请问:锁紧力矩不要太大快拆不要锁紧吗?
= =，应该是海鸟吧。。楼主没提那个的话，没人联想到海鸟。不知道100改74得意义到底何在。。
还是觉得100开档适合鸟，人家这样设计是有道理的
[attachment=642248]1.红色部分是留空的吗?这样强度会不会有问题?安全否?2.焊接貌似移位,花鼓好像是歪了,不知道是否是摄影角度问题.
&& 意义何在呢。。。100 窄体花鼓 不少吧。。。
公差挺大！
统一回答：不知道有100开档窄体花鼓啊。只知道鸟的，挺贵，还重。这个花鼓据说是ENDURA轴承。润，轻。平行度绝对保证的，有夹具的。差异是拍照角度问题。空白处是没有问题，受力是靠钳口支撑的。我个人是这样认为的。
大行那个前花鼓，有100开裆的啊
看完楼主的改造再回头看楼主说转接座强度堪忧，我真心说一句，以笑尿
LZ纯晒焊接车间关系的
:统一回答：不知道有100开档窄体花鼓啊。只知道鸟的，挺贵，还重。这个花鼓据说是ENDURA轴承。润，轻。平行度绝对保证的，有夹具的。差异是拍照角度问题。空白处是没有问题，受力是靠钳口支撑的。我个人是这样认为的。 ( 14:48) 据说的内容，你肯定被人骗了
哈哈哈哈哈哈，楼主上当
:据说的内容，你肯定被人骗了&( 15:14)&完全是自己的想法，不存在被骗。光神想复杂了。如果早知有100开档窄体花鼓，那么此DIY的意义不大，属于纯玩。在100窄体花鼓出现前，还是有意义的。
:看完楼主的改造再回头看楼主说转接座强度堪忧，我真心说一句，以笑尿[表情] [表情] &( 15:05)&貌似15044也是有机械背景的，请提供笑尿的理论依据。
100开档窄体花鼓早就有了啊，其实也就是普通74MM花鼓换上一对加长堵头，我已经用很久了。不过我觉得要是鸟车前叉开档可以直接设计成74MM规格的话，就更省事了。
大动干戈,根本没必要,日后这车想出手,折价了折价
:统一回答：不知道有100开档窄体花鼓啊。只知道鸟的，挺贵，还重。这个花鼓据说是ENDURA轴承。润，轻。平行度绝对保证的，有夹具的。差异是拍照角度问题。空白处是没有问题，受力是靠钳口支撑的。我个人是这样认为的。 ( 14:48) 鸟原车的 100开档 窄体花鼓，一年前收过。 大概￥50-￥80， 那时候是前后一对，前鸟原花鼓，后九玉 135开档的 总价￥150润度非常好，就是比较重，而且孔数多
:大动干戈,根本没必要,日后这车想出手,折价了折价[表情] &( 11:02)&早就打算收藏此车了。以前看到想自己测绘鸟车自己做一台的，后来某鸟出来了，Zwill在鼓噪，950收了一代的拉丝银，改了内走线，两年后又自己抛光和根据骑行体会在弱点上做了焊接加固。感觉一代鸟的折叠后头管比3代服帖，一代的出现使某鸟低下了高贵的头颅，代表国内技术力量的崛起。极具收藏价值。个人观点呵呵。
LZ勇气可嘉~~
感觉这样改，不安全吧！从图片看，焊上去的两个配件，底部好像没有补焊，时间久了会不会变形？
牛人。。。。。
我是用大行的18吋輪組加轉換座的
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那些年，我们一起骑过的16寸折叠车
坛子里有车友在探讨兄弟车型酷炫S300的玩法，因此我在这里单开一帖，介绍下我的小红马S300进化史，顺便聊些我的选车改车的看法，供16寸折友分享。
问题1、16寸可以干什么？
——5-10km左右的城市通勤，骑行距离不长、行李少的4+2旅行，16寸都是极好的选择。经过适当的，竞速、健身、爬山，也可以胜任，总之，16寸是个多面手，万金油。
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问题2、为什么是16寸？为什么不是14、18、20？
——16寸就像私家车的1.6黄金排量一样，是个很中庸的尺寸。也可以称为黄金尺寸。16寸的轮径是搭配外变速有实用价值的最小极限，14寸太小了，加上外变速，会拖地，通过性差，加上内变速，重量吃亏不说，价格也不给力，不上变速，骑远一点的地方，爬大一点的坡，膝盖会受不了，所以我们说14寸只适为平路无坡的短途小通勤；18寸也很中庸，可是18寸车的保有量比较少，备件通用性差，旅途上破胎了想买18寸的都不容易，而16寸就没这个烦恼，满大街跑的电动车很多都是16寸的，还发愁没有配件？20寸骑起来更轻松，适合长途骑游，如果你要带路上十几天的行李，选20寸没错，可是作为短途4+2，论折叠体积16寸比20寸要小一点，适合放置在中巴车的行李仓内，放在火车铺位或座椅下也很安逸，不会露出来，普通的三厢家庭轿车，后备箱装16寸折叠挤一挤可以装两台，小两口出游都合适，20寸折叠只能装一台。作为，20寸进写字楼的电梯还是有点费劲的，16寸就轻松一些，要扛上楼的时候，16寸的重量也比同样材质的20寸轻一些，鸭梨更小一些。下图为16寸（红）、18寸（银）、20寸（白）在一起
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问题3、16寸骑着累？踩不快？
——通过传动系统的，提高齿比，16寸完全可以30的时速巡航，我自己踩过的平路极速是40km/h，用的是1.5的粗胎。但是我不赞成16寸踩快车，毕竟轮径小重心高，遇到路面坑洼更容易前空翻。既然做通勤，城市里面车多人多，跑太快也不安全，做4+2骑游，休闲就更应该有休闲的心态，去欣赏沿途的风景。我的S300，20-25的平路速度骑起来舒服又轻松。
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问题4、钢架还是铝架？
——选钢架还是铝架，长期以来车友各执一词，仿佛是个的话题。我的意见，还是用途决定选择。铝架轻，不怕锈，弹性差，不能撑架，需要经常接驳公交、扛上扛下，风里雨里的短途用起来很合适。钢架重，弹性好，吃苦耐劳，可以随意撑架，变形之后可以矫正，用来做4+2骑游的交通工具挺合适。简言之骑多可选钢架、折多扛多可选铝架。
问题5、要不要避震？
——体重大的车友，骑行路况不佳的车友推荐避震车，可以保护折叠扣，路感也舒服，避震车重一点，这些车友身大力不亏，扛起来也不费劲。体重轻的车友，骑行路况比较好的车友，选硬架非避震车型，更能体现16寸轻快灵活的特点。我只有70kg，硬架的天际S300骑起来很舒服。
问题6、该不该
——人无完人，车无完车，就算有天生完车，不完美的人去骑它，未必匹配起来得到就是最优。所以根据自己的身体条件，自己的用途需求去改车，无可厚非，而且简直是天经地义必须的。至于应该花多少钱，我觉得无上下限，关键是改出来的效果是不是符合用途要求，公里数是检验真理的唯一标准。我的S300，购车花了830，改车花了1000+。骑了也有快2000了（我、女王、老妈三人轮流骑），我觉得值，花同样的钱，就算买个更高级的SRA683（假设你能买到），把距不适合我、用途不适合我，而且一样还得再改！
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之所以把这些放在第二篇，是因为他们是新车改造基本上第一个考虑的地方。因为座椅、、三者是骑行当中接触最直接，互动时间最长的三个部分。对其进行的任何改动都有立杆见影，四两拨千斤的效果。可以说是投入小见效快。居家旅行出门必改之物。
S300标配的是31.8的钢，长度不算很长，没仔细量，大概500mm左右。配置实在不咋滴。不过也难怪，这部车的精华全在上了。买车实际只买个架子，其他配件都是堪堪能用的菜件。
S300标配的和的差不多，都是那种中空的猪头。又肥又厚跟个小沙发差不多。市内通勤绝对是神器。这点还是很厚道的。长途用就一般般了，因它太肥了，容易磨大腿；而且又厚又软，包裹性太好，反而不利于会阴部份散热，蛋蛋都快蒸熟了。
顺带说下护套和夹，S300的衬套（变径套）是塑料制品。夹是钢的，而且和点焊在一起，这点真坑爹。想升级铝合金夹就必须将焊点锯掉，完后还得补漆。太麻烦了，所以我没有动它。反正也不差那点重量。
小红马回来以后我就觉得他的座管有点偏短，升级一根长座管，顺便把原装铁座管换成铝的，可以轻不少。原装座管是31.8口径，这个规格的长座管有点少，但是也能买得到，直接替换即可。
/item.htm?id=&_u=rjonotca8f
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我的方案稍微复杂一点，因为当时我已经有一辆的，有一支闲置的33.9气筒，所以就想把气筒利用起来。同时实现两辆车的配件可以通用，这样日后使用维护就方便的多。
要让S300的兼容33.9的，是可以实现的，S300的夹开口大约35mm，拿走原配的塑料衬套，完全可以插入。只是不垫衬套，夹不紧容易下滑，而且容易弄花。解决这个问题就需要更换原车的衬套。在论坛前辈的提示下，终于让我找到这个神器：
/item.htm?id=&_u=rjonot20f3
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33.9mm-34.9mm座管转换衬套 让birdy鸟车可用dahon，同时也让天际系列车可以用。这个衬套壁厚真的非常薄，只有0.5MM。（其实，我觉得不想花钱的车友自己拿易拉罐铝皮剪一个大小差不多的应该也能用，希望有兴趣车友试试）
然后剩下的就简单了。换上这个套套，直接插气筒即可。
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原装通勤买菜挺好的，我一直没舍得出掉，留着给老妈买菜用。我自己骑长途就不想用它了，实在是太累赘。最初为了配色的需要，35块收了一个红色的二手CR16。
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看起来是挺好看的，坐上去才知道，太尼玛坑爹了。简直是我改S300这部车过程中最失败的败笔。具体有多难受我就不形容了，反正论坛上骑CR16的人都知道，估计没有谁说它爽的吧。这个拆下来以后一直扔在杂物房里，再没有上过车。
之后一段时间，没再专门为S300配座垫，反正老妈买菜就用原装，我要用S300骑远路就把日常骑的的拔下来，往S300一插就可以走了。这就是通用配件的好处。
后来拔拔插插多了也有点烦，正好网购配件看见店里有高仿 SPEED V ，只要40米，标称重量300克（CR16那个坑爹是340g）。就捡了一个回来。我一直都用 SILVERADO用了两年，铁屁股也练得差不多了，对产品感觉不错。仿货就仿货吧，反正也不贵，就当一回小白鼠。
（其实我是想试试ROCKET V的，可惜那家店没有）
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实际用下来这个垫子硬度和SILVERADO差不多，看起来软，坐起来和公路一样硬，填充物质量不行。SILVERADO是看起来硬，坐起来舒服。这个垫子比SILVERADO重20多克，硬度却差不多，真是一分钱一分货。
而且这个垫子还是肥了一点点，有些少磨大腿。
所以目前还是没有找到老少咸宜的装车。抽插不停的日子还要继续一段。女王和老妈骑就用超轻天平+猪头。我骑长途就用气筒后飘+SILVERADO。倒也相安无事。气筒是长途利器，连汽车胎都能打，这个相信大家也有耳闻。组队走长线有一支气筒座管，就跟一支定海神针差不多，呵呵。
小3的制动系统也是贫民级的，铝，无标，菜，总体制动力尚可，就是调好太难。
原车塑料感很重，方头方脑的，硌手。唯一可取之处是长度较长，目测属于三指，比二指制动力更大，更容易抱死轮胎，这点需要注意。
原车为黑色无标，较长，如非高个子，可适当截短。
原车为黑色长臂，微调座为塑料，低端货。刹皮为无标短刹皮，配合原车菜圈刹力很大。换上CNC铣边的高档圈立马怂了，有刹不住的感觉，而且也会黑圈，必换。
另外对制动有影响的是原车的装配，不得不哭诉一下。首先是不居中，其次座不上油，导致左右极其难调平衡，容易偏磨轮圈。
我没改，手感不是太在乎。如果要改，神器fr5，无论外形重量手感价格都极其和谐，屌丝的劳斯莱斯。唯一要注意的就是仿货较多。
对手感影响大，好和内线变形量小，小，不拖泥带水。不过原车我也没换，还是那句话，要么不换，要么换高级货，便宜货手感不好还得勤换，找累。
另外走线也很重要，好好走线等于一流手感，好差走线等于没手感，差好走线也能有不错手感，可见走线之重要。走线的原则是尽量避免小半径弯曲，尽量顺直。
虽然没换，我对走线也进行了优化，首先是左右对换，这种装法常见于运动车，左手负责前刹，右手负责后刹，分工明晰，更重要是让前刹走线更顺直，避免小弯角，提升手感。不过新手需要一定时间去适应。
再就是穿内线的时候注入润滑脂。常用的润滑脂有硅油、蜡性FINISHLINE、凡士林、甚至蜡烛头也行。总之不宜用黄油或屋伏石，要么用硅脂要么用蜡质，这些对无腐蚀性、不易沾灰尘。
再说说压线，一般人压线就是一字型过去压住。我习惯是缠一圈或大半圈再压紧，这样线不易松，且压力比较分散，线比较完整，不易断芯。
最后是弯管和线尾帽，后刹我用了个带弹簧的ABS弯管，前刹是普通弯管。因为较易抱死，很难抱死，这样可以稍微平衡一下。其实也可以把后刹的线调松一点儿，让后刹的灵敏度低一点儿，效果是一样的。
线尾帽可以防止线尾散开，夾线尾帽我没有专用工具，用的是大力钳或老虎钳，将下半段夹扁即可，尖头就不要夹了，整个夹扁反而不牢。
换了传说中的959v，比原装皮刹力大，配合LP车圈，不会有乏力感，又不会太暴力一下抱死，有种美妙的线性。不易伤圈，寿命也长。居家旅行刷街必备。
刹皮的，前刹还好，后刹特难调整，这是由于后上叉与轮圈不是完全垂直，有夹角，刹皮夹向轮圈的过程不是平推过去，一般是尾部先接触轮圈，所以很容易蹭圈，偏磨，需要小心调教，具体调整技巧我就不赘述了，新手请自行搜索一毛钱大法。
把它放在最后因为我感觉臂本身与手感或制动性能关系不密切，新车就换sd3，除了好看和增重没有任何意义。我的原车刹臂就没换。只换皮，手感一样良好。刹臂要注意检查柱是否干涩，及时上油能让调整轻松不少。脂尽量使用干性的或蜡性的，否则容易沾染泥尘，反而影响回弹。
另外如果总是蹭圈很难调好，就要检查一下是否居中，此时往往是问题而不是。
如果不折腾不舒服斯基一定要换臂，建议收p8拆车的k标，便宜好用。或者换短臂，配小车减重又和谐美观，当然短臂对手感是有影响的，响应会变灵敏，刹力会变弱，总的来说需要适应。但要注意太短的会干涉泥板。
短臂更换作业见以下楼层：/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362317&pid=3482560
不过说实话，换完短臂后没多久我又换回原装了，干涉泥板这点我实在是不能容忍。而且原装用惯了刹力和手感真的很好。
总装的技巧，一毛钱大法够大补了，我就补充点汤底渣渣。如果喜欢虚位较小，一捏就有的灵敏手感，可以在挂刹线的时候，预先将微调螺母旋出10mm左右，预松量根据个人喜好调整，然后松开刹臂弹簧，夹紧刹臂（别忘了一毛钱大法），现在你可以从容不迫的锁紧刹线了，锁紧后再挂上刹臂弹簧，将微调旋进去到底，你再感受一下这时的虚位，是不是就比较合适了。接下来调节左右刹臂平衡就可以完工了。
如果打算自己维护更换制动或变速，最好有趁手的工具，否则你会很不爽，甚至可能弄伤自己。如果像我这样经常性折腾或业余帮人改车，常常打理的，剪线钳是必备。
至于要不要买100多元的顶级钳，见仁见智。我用的是淘宝32元的通用电缆剪，也好用。机电五金市场20多的电缆剪，挑质量好的买也没什么问题。我用过一只18元的电缆剪，就不太好用，剪是没什么问题，剪内线就参差不齐，剪口缝隙太大，精度不好。需要注意的是购买通用电缆剪，臂长至少要20-25cm左右。太短了剪起来可能会比较费劲。
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20:16 上传
如果偶尔才自己折腾一次，可以用钢锯代替。如果是直丝型编织，也可以用三角锉刀猛锉一圈再用老虎钳或斜口钳夹断，截一根线大约两分钟，也不是很费时间。
小3标配附件有：
全包泥板，铁质中脚撑，前后反光片及反光片
车店赠送：
塑料架[/url]，铝车铃
铝合金后，密码软锁，布制车篮
原厂泥板是全包型的，ABS材质，较重，前泥板长度比较短，并且没有燕尾，所以高速骑行的话，还是有一些泥溅出来。则没问题。比起的摆设一样的泥板，实用，靠谱。
原厂脚撑也是铁的，中置。比较重，不过结实。女生使用还得费些劲才能踢得动。
反光片前文已述，略。
身在多雨的南方，钢架车、没泥板就太二了。原厂泥板堪用，但太重又太短。在淘宝收16寸的ABS泥板（毛坯无支架），10元左右一副。直接换掉原厂泥板即可（借用原架），减重又加长，有的还带燕尾。如果对配色有要求的可自己喷漆。
我自己DIY燕尾的作业，见163楼：/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362317&pid=3500673
要求更高的可淘宝16寸泥板（仿SKS），带燕尾，轻量不锈钢支架，35元美观实惠。
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20:16 上传
未改。原装的虽重不过还堪用，结实。想减重可以更换16寸铝脚撑/item.htm?spm=a230r.1.10.160&id=；或者元毅的铝脚撑，不过要自己锯短/item.htm?id=
我已经更换了元毅铝脚撑。自己切短了一截。切得有点过短。此脚撑是为700C大车设计的，弹出角度有点不合适。如果留太长，打开到三分之二就蹭地，无法顺利打开。如果留太短，打开途中不蹭地了，完全打开以后车左倾太多，站不稳。好处是便宜，不到10元一只。切短后大约180g。原装脚撑260g。脚撑更换作业见：/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362317&pid=3482532
因为经常抽插，我将后反光片移动到上。前反光片干扰车篮，且夜骑时会使用电筒，作用不是很大，换时弄丢了，没再补。车轮反光片保留。
架[/url]：
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20:16 上传
2.5元的ABS塑料架[/url]，用来用去还是它最实在。什么架[/url]轻量？什么架[/url]不容易掉？什么架[/url]最便宜？什么架[/url]不会搞花？什么架[/url]可以插大可乐瓶？什么样的是最呀最摇摆……SORRY唱串了，只有它。什么铝合金的、可调的、最后都杯具了。
夏天来了，怕单架[/url]跑长途水量不够。或者不喜欢大梁低位装架[/url]的朋友，可使用BETO的架[/url]。将固定在或上。优点是取放方便，缺点是折叠不方便。
12.jpg (26.03 KB, 下载次数: 74)
20:16 上传
加了个24g的铝合金车铃。堵城的交通状况，没铃铛真心不敢骑，靠吼吧又累。
45元的铝合金。有一定的后飘，铝合金焊接，有弹簧夹，无侧护栏。反正也不用挂。16寸使用相当合适。
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有人不喜欢上锁，不能带车进去的地方就不去、不骑。我嗤之以鼻，照上不误。车就是个代步工具，该用就用，像爷一样供着，必要吗？如果几千块的豪车不能为你带来方便，还不如百来块的山寨买菜车实在呢。上锁的场合是人暂时不在车旁边，并未脱离视线范围内，比如进路边店补给，或者有人保管的停车场。我喜欢用密码软锁，将车顺手锁在旁边的物体上。主要是预防劫车的抢了就跑。的时候就缠在上，不占地方，不用钥匙，很方便。
家庭煮男，买菜专用，最好买那种拉链带盖的，实乃居家旅行，通勤刷街必备之物，运输能力一流……我去玩的时候，还没有买。行李包就是直接插在菜篮里从骑出去的。不过这样负重太大，玩久了对很伤，特别是有BUG的原车。只限临时应急用。
需要注意布车篮的铁挂钩会磨花铝制的车头上管，因此最好给上管包个。
轻装通勤可以选择。放手机钱包钥匙什么的，足够了。
至于尾包，可以装些随车小工具。但我不是很喜欢用，因为影响抽插。
本篇纯属折腾
后来的无聊折腾都写在这里。所谓无聊折腾是指对车的骑行性能没有什么影响，纯为了好看亮骚或某种不折腾不舒服心理而做的，以及失败的。
1、换二，后来又换四
有一阵子松了，一骑就嘎吱嘎吱。下车推就不嘎吱。当时也没经验，跑去车行问为啥坐上去会嘎吱嘎吱？老板煞有介事的听了听说：挂了。于是从仓库里变魔术式翻出一个STARHUBS二，曰：便宜算你一百一，换不换？哥感恩戴德：换！换！换好了，不响了。二，空转确实润，那个润啊！可惜是银的，配黑圈，丑，那个丑啊！
STARHUBS二，后来我又经手了几套这个，都是帮别人买的。在我看来，这个价位，确实没有比它更实惠的选择。铝轴心，钢塔基，6200-2RS，FREE-HUB结构，润度和耐久性都很完美。微微缺憾一点就是重量，因为采用大口径，耐用的同时自然要牺牲轻量。是一款吃苦耐劳的。
幸好哥我还留了个心眼，回去把换下的拆了玩，不拆不知道，世界真奇妙，原来一点问题也没有，以后润度直逼。结论就是坑爹啊！一定是车行帮我编轮的时候没编好，松了才会嘎吱嘎吱，奈何如今也换了，轮也从新编了，当然就没有嘎吱嘎吱了。后来哥暗自发誓，一定要自己学会，绝不再让车行坑二爹~后来就用这个和旧车圈自己学会了，当然这是后话。
从此以后再看车上那个银色STARHUBS，越看越不顺眼，的确这个也不完美，因为库存的时间长了，塔基黄油干涩，推车时会跟转。所以学会后没多久就打算换掉它。
结局大家都不难想象了，哥赶在全面涨价之前买了一只F172SB，烂大街的4，铝轴心铝塔基，确实轻量，自己换上去了。至于骑感神马的，骑过这些的人都知道，差别并没有想象中这么明显，唯一有点差别的就是，是3片棘爪，因此磨开了以后溜车的声音比较响，骚。
2、换，还是陶瓷
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现在我要说，这货就一样子货，当初换这玩意纯属人傻钱多。只是用久了10款X7，感觉X7原配的很润，因此也想给3300那寒碜的塑料升级一下。特别说明一下我并不全盘否定，厂家原厂
搭配的都是有用耐用的。只是这类件是坑爹货。
首先齿形和厚度完全粗制滥造，磨损飞快。其次金属材质比原厂塑料材质的噪音大。说实在的和普通，在传动上完全骑不出区别。而这类，耐用性比原厂差很多很多。大半年后我再检查，下已完全破损，转动不畅。上还好，但边盖已严重磨损，嵌入槽，造成阻力增大。因此我才说都是坑爹货。
此次是小3中最大的败笔。从此以后我不会再推荐任何人，即使一定要更换，也只能更换下，上只能使用原厂件。因为上是设计有游隙的，和下尺寸不通用，随意更换上可能导致容错性下降，噪音和齿感加大！
3、包犀牛皮和贴纸
骑出去跑了几次，托运多了有点花。小3虽然没有伤，毕竟钢架子，掉了漆生锈也挺麻烦。而且不提供修补漆。于是在淘宝买了点犀牛皮，几块钱1米，把和小3都包上了。主要包了大梁，用贴纸盖了盖。这样容易碰花的部位基本都保护了，除了没办法，不过到时候整点就行。
犀牛皮是无色透明的，包上去基本看不出来。好处是车子显干净，就算不擦洗也不容易脏。包的时候费点工夫，主要是为了避免气泡，就和手机贴膜似的，要一边用水充分湿透一边施工。我买的规格不大合适，只有15公分宽的。大不完，建议至少买20公分宽的，或者用10公分的拼接。
4、贴反光条
最近测试用3M反光条代替原车反光片。可以减重几十g。夜晚反光效果也很好。特别恶补了一下反光材料，原来3M反光膜有三代产品，最新一代的钻石级反光效率最高，建议买钻石级产品。而且三代产品很好鉴别，整个材料全反光的就是钻石级，只有一半晶体反光是二代超强级，超强级反光条对光看反光区有明暗交替的条纹状。
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普通反光贴纸：
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但是钻石级反光条比普通反光条贵很多，正所谓一分钱一分货！而且钻石级反光条很硬，在圆柱表面可能贴不牢，所以最好外面用透明胶固定一下，不影响反光效果。
篇已啰嗦完，谢谢收看。
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车架子是车子的灵魂，所以开篇先讲他。
问题一，选什么架型？
——老话看用途吧，我是实用党。如果通勤随便骑骑，强度不大，那什么架子都可以的，合眼缘就好，完全可以挑个自己喜欢的造型。如果骑行强度大，那就有分别了，喜欢轻量的可以选bya661那种by架，或者海豚架p架，重量级人仕或跑烂路多，载重多的选y架，介于两者之间的可以选k架。基本上同种材质的车架，强度y&k&p。强度和重量成正比。这是个鱼与熊掌的问题。当然，我们这里讨论的都是比较常见的大梁对折架子，至于比较特殊的架子比如小布，ori，frog，bike fridy，那些都是高富帅专用的，自然不在我们这些穷矮挫屌丝的考虑范围啦。
问题二，怎样判断一个车架是菜车还是好车，值不值得买。
——判断一辆车的价值，最高标准是看它的结构设计是否先进，而不是配置有多高，因为配置是可以改的，而设计是改不了的。就像夏利车，加了真皮座椅也还是夏利，不会因此而变成宾利，不会因此碰撞评级变成五星。
评论一个架子的结构是否先进，我一般从几个方面来考虑，首先是安全不安全，其次是舒适不舒适，然后是标准不标准，最后是功能齐全不齐全，扩展性好不好。
问题三，怎么看一个车架是否够安全
——车架和骑行安全相关的部分主要是折叠机构，还有制动机构部分涉及。我看折叠机构主要看它是否结实，如果是经常折的车，要考虑锁定机构是否便于调整，消除旷量。是否具备二道保险机构。而操作是否人性化我并不是太关注，毕竟我不是每天都折车。看折叠扣是否结实第一个看绞链是否够粗够长，第二看接触面积是否够大，第三看焊缝是否均匀平整。因为绞链贯穿大梁，要承受两部分车身互相作用的扭力，绞链的有效活动部分越粗越长，应力越分散，就越坚固。另外折叠扣互相咬合的两个断面一般都有加强结构，以增加咬合的牢固程度，太光滑的接触面似乎不是个好选择。焊缝比较均匀平整的车架，焊接处的应力比较均衡，内伤断裂的风险比较低。折叠扣用久了，咬合面磨损会出现旷量，锁定机构必须要有调整能力来补偿这些旷量，不然可能会出现锁定不劳而发生险情。二道保险的意义是，当任何一道锁扣故障锁不紧时，整体锁定功能不受影响。
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这两张是天际S300的大梁折叠扣，说实在的，卖相并不出众，锁定原理也并不十分先进。但吸引我的是它超长的铰链，至少有50mm以上，给人一种超放心的感觉。正所谓一俊遮百丑，其他因素反而不是那么重要了。他的锁定机构超简单，原理并不先进，没有使用偏心凸轮之类的杠杆。就是折叠扳手压住车架前半段突出的一颗螺丝固定。松紧程度可以通过螺丝调节。扳手上面还有个塑料保险扣固定，不过这个保险扣有弹簧，只要扳手到位了他就扣住了，颠簸不会自己松开，也算加分项。
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借用一张车友的TR016美图，小狼的折叠扣做得还是很精美亮的，对比一下铰链的活动部分长度，TR016要短一些，虽然说都是钢架子，短一点强度也完全符合要求，但男人总是喜欢长的……我对016的架子始终不是太感冒。
这是大行的BYA661截图，铰链也是很粗长，折叠扣附近大梁有补强，更加宽了折叠扣的宽度。
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找不到天际S500的大图，借一张M700的，天际系列铝架的折叠扣都类似
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所以BYA661和S500两个铝架车放一起，我选BYA661。
借一张图说明铰链刚性的重要，超强度使用+品控不好，断架的SP8。
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再用个菜车的折叠扣，说说二道保险
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这是我的富士达14寸车的折叠扣，卖相十分土，一点也不先进。但是却很安全。两道保险分别是中间的锁定销和右边的凸轮扳手，假如骑手没压紧凸轮扳手，骑着骑着弹开了，中间的锁销还固定住两部分车架，没有人提起锁销，车架是折不起来的。同样假如锁销插口崩了或锁销没插到位，只要凸轮扳手还在拉紧状态，车架也分不开。这就是两道保险的作用。大家顺便可以看看它的铰链和焊缝，刚性也不差哟。
至于大行新款铝架折叠扣（PBA661，SRA683，PA694……），因为最近有些负面的评论，反映出现异响杂声，所以建议准车主暂时保持观望，等情况明朗再出手。
另外再说说夜间辅助安全装备，就是车上带的各种反光片，包括白色前反光片，红色后反光片，前后轮反光片，脚踏反光片。在夜间或公路隧洞中骑行，这些反光片完备的车辆，不管在哪个角度，100米距离上就可以轻易被机动车发现，提醒对方车辆提前做出规避，比不带反光片的车辆，发现距离要远得多、安全系数高得多。我曾经试过在国道上夜骑，距离20多米左右，前方车上的人已完全看不清楚，但后反光片在本车电筒的泛光照亮下清晰可见，如果使用主动发光的红色闪烁尾灯，后方跟骑的车手长时间注视，视觉上很容易疲劳，反而不利于安全。现在很多运动型折叠车出于减重的需要省去了轮组反光片（SP8用反光边轮胎代替反光片），有些小厂连前后反光片都省了。但是出口欧美国家的自行车，这些安全装备是强制要求配备的。你可以不用，但出厂一定要有，我认为这是一个自行车厂家责任和实力的体现。
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上图是台湾车友夜骑的照片，可见每辆车上都有显眼的反光片。我的S300也标配有前后和轮组反光片。东西虽不值钱，但让人很安心。
问题四，怎样挑一个骑行舒适的车架
——对于活动范围不超过5km的菜车，对舒适性的要求不是很讲究，对于经常一次骑行5km以上的运动车，舒适性就很重要了，因为车手要在车上一呆就是半小时以上，长时间保持同一种蹬踏动作，如果姿势不舒适，这是一种多大的煎熬啊，有可能新手骑车的热情一次就被打击没了，长期积累可能还会身体造成运动伤害。所以舒适性也是十分重要的选车标准。长距离骑车不同于短途骑车，运动车有运动车的骑乘姿势，科学的骑姿有助于提高旅途的舒适性，并把运动伤害减至最小。长途骑行，首先要保证合理的坐垫高度和前后位置，以使得膝盖和曲柄最大发力点保持垂直，踩踏到最低点时大小腿基本伸直，其次要有合理的把距，以使得上半身和双臂形成一个稳固的等腰三角形结构，适度前趴，双臂有效分担上半身的重量，减轻臀部和会阴的压力。
这就要求车架坐管角度合理，把距合理。经大量统计数据研究证明，在公路自行车上采用与地面73度左右的坐管夹角，大部分人都能找到合适自己的坐垫位置和踩踏角度（当然，竞速的话偏向大夹角，休闲的话偏向小夹角，还会容许有细微的调整，通过坐垫平移来调节）。所以DAHON，OYAMA，KHS等这些运动折叠车厂，都会按照这个数据来进行坐管的相对位置设定。我们买到的大厂车架坐管角度基本都是合理的。
看这台避震折叠车，坐管与地面角度较小，坐管太斜。高个子骑，坐管拉长以后，重心太靠后，容易翘头，此为安全隐患。而且图上是避震松弛时的状态，避震压缩以后，坐管斜度会更加大，更容易翘头。如果车架结构不牢固，加上大强度骑行，受力部件断裂的风险比较高。所以此车不适合高个人士。
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此图右边是太平洋老款鸟车，老鸟在设计时采用了73度标准坐管倾角，但是设计师忽略了鸟车五通位置靠前，造成坐管实际斜度变大，车手特别是身材不高的亚洲车手普遍骑乘不舒服，可见图上的老鸟坐垫位置已经调整到最前端来补偿，比较不完美。左边的新款鸟车在设计时修正了这个问题，坐管角度正常了。
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说完了坐管角度来说说高度。身材高大的人士往往需要比较长的坐管，一些比较坑爹的折叠车，为了节省成本，标配的坐管规格比较细，短。身材高大的车友骑起来就会比较憋屈。这里主要讲讲坐管的口径，根据基本的材料力学原理，坐管的外径越粗，刚性越好，座管就能拔得越长，因此长座管基本都是大口径的。最常见的长座管规格是33.9*600mm。因此看一个16寸折叠车架是不是面向运动设计的。就要看它支持的坐管口径，33.9以上为最佳，也有部分车厂采用31.8的，31.8以下的就最好不要考虑了。我有台14寸富士达折叠车，坐管口径是28.6的，因为买不到这个规格的长座管，最后迫不得已自己买材料去工厂加工了一根坐管，代价太大了。
下图是S300和SP8放在一起的对比，可以看到16寸车子的坐管需要拔出来的长度比20寸车型还要长。如果买了小口径车架，那可就坑爹了。
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车座位置OK了，还要有合理的把距，才有舒展的骑姿，判断把距是否适合自己，最好的办法是车把调到与车座水平，手肘顶住车座前端，手指差不多能够到车把，即说明把距合适。不同的车架、配合不同的头管、横把，形成的把距不同，这就像小马过河，一定要自己亲身试车，才能了解一辆车是否适合自己，所以新手第一辆车，我不鼓励网购，即便要网购，也一定要去实体店试过车，合适才买。
S300的轴距较长，接近SP8，随之S300的把距也比较长，适合中等身材的骑行者。我身高174，骑S300，使用后飘坐管，8度前倾头管，加上直把横，把距比较合适。如果使用燕把，或者SP8的12度前倾头管，把距就偏长，感觉比较前趴。适合身材180以上的高人。如果身材较小的骑手，使用天平坐管或者反装夹头的前飘坐管，也能得到不错的骑行姿势。
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对于S300把距和车架几何的进一步分析，详见171楼：/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362317&pid=3500942
问题五，怎样的车架是标准的车架
——接下来说说标准。我主要考虑车架开档、开口方向、前叉口径、制动方式，还有中轴五通的结构。
现在主流的运动自行车都是卡飞轮组，后开档宽度是130（V刹)或135（碟刹），前开档宽度是74或100mm。如果不是标准开档，将来升级轮组就很困难。
现在主流运动自行车都会采用快拆轮组，不需要工具即可装卸轮组，方便维护更换轮胎及飞轮，但是使用快拆轮组对车架有要求，车架安装轮组的开口方向必须向下，不能向后。向后开口的车架安装快拆轮组存在急刹车时轮组脱出的隐患。将来升级轮组就很困难。下图是典型的下开口车架和后开口车架。
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然后是前叉，现在主流的山地和公路自行车系统都是28.6mm大口径前叉，以获得更好的刚性和更轻的重量，匹配的碗组和头管也是大口径的，如果买到的车架是小口径的，就只能支持旧式的25.4小口径前叉和碗组。将来升级头管和碗组就很困难。
目前运动自行车主流的制动方式是V刹，碟刹和C型公路夹器，碟刹在折叠自行车上较少用到，C夹主要用于竞速，车架支持的制动方式自然是越多越好，但是支持V刹是最起码的要求。如果买到的车架只能支持老式的抱刹或钳刹，那么升级制动系统就很困难，基本只能当买菜车用了。
现代运动自行车一般使用英规中轴，五通宽度是68或73mm，可以使用标准的方孔密封中轴、花键中轴或一体中轴。如果买到的车架五通规格不标准，或像TR016一类的车架五通中间有阻碍物不是完全贯通，无法安装标准中轴，升级牙盘中轴就困难。
这就像买电脑选主板，主板接口一定要支持市面上比较主流设备，现在主流是DDR3内存，SATA硬盘，PCIE显卡，你选了一块老主板，只支持DDR2内存，IDE硬盘，AGP显卡，跑起游戏来跑不快，要升级电脑也会很痛苦。
S300的车架就是一部完全按照运动自行车标准设计的折叠车架。他的开档是标准的前74后130，车架向下开口，前叉使用28.6大口径，前后都有V刹安装座，五通也是标准68mm英规。稍加改装即可成为一部高性能运动自行车。
而且s300这个车架的高明之处在于：所有的功能与其他功能部件在设计上和谐共存，没有冲突的地方。比如他的车架后三角叉有一个拱起的角度，被很多车友诟病为难看，其实这个小小的弧度是保证用大牙盘时链条不会擦到后叉的完美设计，为传动系统改装留下了充足的空间。
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而类似bya或p架这种看似美观的异形车架，链条活动的空间其实是非常受限的，改装传动系统可能会遇到意想不到的困难。
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再比如有的车型座管上焊有后刹车的过线座，要安装前拨就会和过线座发生冲突，不得不把过线座磨掉。而s300就完全没这种困扰。改装升级没有任何难度。我在所有的部件升级过程中都没有遇上大的困难，轻松完成。
我可以坐井观天大言不惭的说，在1000元以下的16寸折叠车架中，我还没有发现具备同时以上特质，可与天际S300匹敌的产品。包括同门师兄S500也不能……
问题六，如何看一个车架扩展性好不好，功能是否完整。
——作为通勤车，脚撑、后货架、全包泥板安装位置必须齐备，作为运动车，必须要有水壶架安装孔。如果是专业旅行车，还需要前货架安装位置……
S300标配有中脚撑，虽然是铁的不值几个钱，但是更换同规格的铝脚撑也并不困难。其他采用后轴固定脚撑的车架比如TR016，如果要更换快拆轮组，固定脚撑就有些麻烦。
天际S300标配有全包泥板，虽然是铁的也没有燕尾，规格不高，但是更换高端泥板也不是什么难事。对于风里来雨里去的通勤车，全包泥板的意义是毋庸置疑的。
S300后货架安装孔也是标配。安装货架轻松愉快。
最后说说水壶架，对于远距离的骑行，及时补水是骑手保持体能的关键。运动车一定要设计水壶架安装位置。S300上水壶架安装孔也是标配，如下图。可能也会有人诟病，S300的水壶架孔位设计为何如此靠前，取放水壶都困难，难道欧亚马的设计师又集体NC了吗。据我琢磨了很久，No！这样设计又是欧记另一个高明的地方。很多车友有穿长裤骑车的经历，一般右腿会扎束裤带，而左腿就不一定会扎。在水壶架离牙盘很近的车架上，我就多次发生过左裤腿钩住水壶架而失去平衡的险情。而在S300上，即使不扎束裤带裤腿也绝不会钩到水壶架，不能不说又是一个人性化的绝妙设计。
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问题七，选什么颜色
——如果对配色没有什么特殊要求，特别喜好。买什么色都无所谓的车友，参考汽车车身颜色与事故率的统计分析。建议银色为最佳（安全又耐脏），白色次之（就是不耐脏）。鲜艳一点的红色、荧光黄、荧光绿这些，因为显眼，安全性也较好。深色车最次，黑色车事故率是其他的2倍多，囧。
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基于以上这些考虑，我最终把一头红色的S300小马驹牵回了家。和谐的是，他在欧记4S店标价只要830元。给力哦，亲！
这是小红马刚刚牵回家的样子。他的“重生纪念日”这天是号，也是我和我家女王第一次单独约会的日子。这张相片就是她帮我影的，可以说小红马是见证着我们的爱情长大的。很有纪念意义哦。
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写完这篇之后，惊闻欧亚马2012年推出了新款风影S300，目测除改为骨感车架外，基本属性与天际S300差不多，折叠扳手有改进，取消了水壶架孔，前拨安装空间更大。价格也更具杀伤力只有6XX元。如果大陆铺货的话，推荐吃螃蟹指数五星。
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不知道什么原因，码了一大堆字。编辑了一次后全成了乱码。杯吹，只好重新写过，靠回忆写的，没有原来那么详细了……
与设计完善的车架相比，小3的车头系统非常平庸，乏善可陈。不过也可以理解，这车就是卖个架子，其他配件都是堪堪能用的菜件。
钢前叉，有牙铁头管，外置有牙碗组，铝T把，橡胶把套
有牙钢前叉没什么可说的，中规中矩，我倒也不排斥钢叉。就是要注意有部分O车车友反映新车前叉轮组不居中。可能是出厂公差控制不好。
小三的把横是铝合金T把，不过宽度太短，肩宽的男骑手骑起来有点憋屈。也不利于高速车头稳定。我称了一下这个T把还挺沉，与快拆上管+把横相比，重量并不轻。而且还不便于调节刹把角度。改车必换之。
有牙铁头管的结构本坛有专贴进行过讨论，详见/bbs/thread--1.html
锁扣非常简单，松紧调节靠外六角螺丝旋出的程度控制。这里容易松动。
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还有铰链处，有的过松有的过紧，公差控制的问题。过松的同学建议在上下接触面垫一些厚硅胶垫之类的东西撑紧。
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我的小3头管也晃了。第一个原因是因为外六角螺丝调不好，第二个原因是一次强度比较大的骑行之后，碗组出现了旷量。
OYAMA新款天际和酷炫系列用的有牙碗组，详细结构参见此帖http://www.xici.net/d.htm
以我的视点看来，S300车上最大的BUG，就是这个“仿无牙式外观有牙碗组”
此碗组的BUG在这里
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此垫圈的材料是铝，而钢前叉竖管上有螺纹，表面类似于锉子，钢锉和铝环在一起，天天摩擦，会出现什么情况？
铝环表面磨出坑槽，于是就开始旷量。
我在友坛另一篇改车长文中也分析过有牙碗组和无牙碗组结构的不同。
/bbs/read.php?tid=54869&page=3#936594
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有牙碗组就应该采用上珠档和锁母一体成型的结构。不能采用无牙碗组的楔形垫圈压紧结构。同样我也强烈不建议无牙头管和有牙前叉混搭。有些车友在KT510有牙前叉中打个吊芯，就敢上SP8头管，还自诩为经济改装，这不是一个好主意。
如果强度不大，这个碗组还是堪堪能用的。不想大改，换个有牙铝头管，就挺好了，漂亮又轻量。
现在的淘宝上有牙头管的选择丰富多样，车友常买的一些
8度分体的/item.htm?id=
10度分体的/item.htm?id=
12度一体的/item.htm?id=
（路边社消息。。。据改过天际、酷炫头管的一些车友反馈，他们碰到的车前叉竖管内径是25mm，一般的25.4mm有牙头管插不进去，但我的车没问题，所以建议请先量好你的车再购买！）
一两年前我买车那时候就没那么幸运。没有好用的有牙头管。碗组磨损后，车行帮我换了个VP的碗组修补件，又用了一小段时间。最后我下定决心，一咬牙从前叉到头管，集体换成全铝无牙的，出了点血，世界清静了。
大行16寸U7铝叉，约400g，减重200g，竖管长度123mm，适合外置碗组。￥270含大螺丝含邮。
JB-TECH ZD601无牙铝头管，28.6口径，620g，也有25.4口径的，轻量一些，我要刚性，选了28.6的。￥135
上管是JB-TECH仿SP8铝上管，28.6口径，268g，￥55
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NECO膨胀吊芯，28.6前叉版本，42g，￥28
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把横是车友给的SP8燕把，不要钱
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问题来了。
问题一、为何我不用SP8头管，大螺丝固定，整体还可以轻200多g
——1、小3轴距长，SP8头管角度太前倾，太趴，不适合我；2、我不是电子秤党；3、副厂头管便宜几十块，做工不错；4、SP8头管是单钉箍紧，JB头管是双钉，刚性更好。
问题二、天际和酷炫系列更换无牙前叉，要不要换碗组
——如果你的车是新款天际和酷炫系列，没有必要换碗组。原装“无牙式外观有牙碗组”去掉两个锁母和定位垫片就成了无牙碗组（本身就是无牙碗组加了两个锁母一个定位垫片混搭成的），配合无牙前叉天衣无缝。此碗组毕竟是原装，比较美观，也不重。推荐保留。更换前叉只需要把旧钢叉上的底档敲下来，移到新铝叉上即可。省掉了很多事（换过碗组的都知道，拆装上下碗可是个体力活）。
问题三，是否有必要换轴承碗组
——个人认为轴承碗组不是很必要。发烧友追捧轴承碗组主要是几个优势，1轻量2润度3防水4可维护。从轻量化角度来说，花100多块钱，最多能减40g左右，属于减重后期才考虑的，性价比不高。从润度来说，轴承的精度高，迫紧后润度下降较小，不过珠档结构是越用越润，轴承结构是越用越不润，而且本人不喜欢小车的车头太灵活，高速稳定性不好，停车也不容易站稳。从防水角度看，轴承的防水较好，不过满大街的菜车也是珠档结构，风里来雨里去的，也不见得碗组就很容易坏了。最后说可维护性，轴承的更换维护是比较方便，不过我觉得也有点虚，因为首先正常使用碗组的寿命跟车架基本是一样长，其次轴承碗组用的轴承属于非标件，不容易买到且比较贵。所以，除非对配色有特殊要求或是高富帅不折腾不舒服斯基，没必要更换轴承碗组。
问题四，用有牙还是无牙？
——在工艺和材质类似的情况下，理论上，有牙重，便宜，刚性好；无牙轻，贵点，刚性差点。实用下来强度都满足要求。市面上的无牙头管就那么几家，做工普遍不错，有牙头管则种类丰富，鱼龙混杂，不具有可比性。总的来说，重量和刚性就是个博弈的关系，各位自取所需。
JB-TECH无牙折叠头管，采用外V内折结构，类似鸟车头管锁扣，锁定后很牢靠。但也有缺点，箍紧前叉后，左边那个沟道会变窄，拉紧锁扣的拉杆活动变得困难，折叠扳手开合费力。暴力开合，凸轮很容易损坏，失去锁紧力。我是把拉杆上穿的弹簧取掉了，这样扳手开合会比较顺畅。下部采用双钉锁死，比SP8头管箍住前叉的部分要长，刚性不错。
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杯具的是，中间的孔很小。不能用大行前叉配的大螺丝
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不能用大螺丝，只能用吊芯来拉紧头管，迫紧碗组。
吊芯有三种选择，A八爪吊芯；B膨胀吊芯；C速降车用的兜底拉杆吊芯。重量A
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车头部分改好后一直用到现在，经过了多种路况的考验。当然，刚性是不能和20寸大车的短头管相比，用力摇车还是能感到一些软。唯一的一次大修，不是因为骑坏的，而是因为折坏的。一次4+2外出打开准备骑的时候，锁上折叠扳手感觉费力，一用力就把凸轮内的空心定位销扳断了，扳手失效，头管无法锁紧。只好折起回家。（教训就是，所有的快拆扳手都不可以用蛮力锁紧，不是力道越大越好，以不会自己松弛为度即可）
好在JB-TECH的售后服务很好，虽然我的头管用了一年多早已超过质保期，将破损的情况与卖家沟通了以后。卖家表示免费让厂家帮我发一个凸轮扳手的修补件过来，只需要到付邮费即可。很快收到了修补件，换上去以后头管又可以正常工作了。虽然他们家的产品不是最完美，也不一定是最便宜，不过掌柜的却是很豪爽仗义。后来我有买车身结构件的需求，除非能收到二手件，一律“舍近求远”在他们家网购。换下来的坏扳手，有功夫去配一只定位销，应该还可以发挥作用的。
196楼更新LEONIS头管改装作业：/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=362317&pid=3594634
前半部分主要讨论牙盘中轴脚踏这些。
原车的牙盘是48T钢片牙盘，带塑料双护盘。中规中矩。就是配色有点难看。
48带14-28飞轮，最高齿比太小，配在16寸的小轮上。90踏频只能去到22左右的巡航速度，再加速脚下就有风火轮的感觉了。其实完全应该把M300和S300的盘片对换。20寸用48T牙盘，16寸用52T牙盘，这才合理。
中轴是老式非密封珠档中轴。
脚踏是塑料脚踏。有趣的是，左脚是非折叠的，右脚是可折叠的，大小不一。不过脚感差距却不大。左脚的不可折脚踏对折叠后的体积没有影响，却可以提高脚踏的刚性和耐用度，节省成本。右脚因为折叠体积紧凑的需要，使用了折叠脚踏。厂家这招还挺聪明的。
提车第一时间就把钢片子牙盘换掉了。因为原车的速比搭配不合我用，我骑20寸车都用53T牙盘，巡航在20-25左右，骑16寸车用更小牙盘的就太慢了，老用最小飞链条传动效率也不高。正好手头有个10款SP8的53T铝牙盘，带CNC外护盘，就用上了。外形相当漂亮。
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遗憾的是P8牙盘没有内护盘，小3的车架又不适合装P8的防掉链器。所以骑起来变大飞的时候要特别小心，只能轻轻带上大飞，不注意的话就会向内吊链。爬坡的时候来这么一下有点烦。
问题来了，问题1、要不要护盘？
——折叠这类后轴距短的车，链条斜拉特别严重，如果是双盘有前拨就不怕掉链，单盘使用，防掉链措施是不可缺少的。爬坡时低速向内掉链还不算严重，如果是高速变小飞时向外掉链，就危险了。
经济型改装可以选择这类钢片双护盘的牙盘。配色比较和谐。欧车原装那种双护牙盘实在是有点难看。此类牙盘护盘是塑料的，比较轻量，不过太薄太软的塑料边是没有防护功能的，请买家注意。
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主流型改装就选用这种铝合金CNC盘片的双护牙盘，这个护片也是塑料的。如果选用铝合金的护盘，成本就高了，重量也没有优势（单盘片加两个护盘，相当于三盘的重量）
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发烧改装，就可以考虑一体牙盘了。
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问题2、选方孔、花键、还是一体牙盘？
我起初也不明白一个牙盘为什么可以买得那么贵（中端一体牙盘的价钱基本可以买一辆小3了，更不要说顶级货），不过后来明白人家贵得有道理，牙盘是传动系统中寿命最长的部件，一次性投资虽高但使用期限很长。牙盘又是传动系统中最重量级的部件，在保证强度的基础上，牙盘系统的减重基本都有革命性专利技术的参与，花键、一体中轴、中空曲柄、中空盘片、碳腿、钛盘钉……不断突破材料和结构科技的极限。总之，高烧专用，低烧慎入……
重量上方孔&花键&一体，强度上一体&花键&方孔，这是因为结构的不同，对材料的利用率不同。而选择方孔或花键这样的分体牙盘，除了便宜，最大理由就是有不同长度的中轴可供选择，匹配不同的链线位置。一体牙盘基本上不能调节链线位置（除非山地牙盘或上图那种SHIMANO专为单盘车设计的一体牙盘）。所以严格来说不太适合小折这种后轴距短，对链线很敏感的系统。总之，高手专用，新手慎入……
关于牙盘轴的拆装：
需要使用的工具有，8MM内六角，用于防水螺丝。
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牙盘拉马，用途非常多
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老式中轴曲柄六角螺母可以用拉马工具银色段，六角套筒拆卸
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拆牙盘时。黑色头套拧入曲柄, 记住,这个头套要拧到底,不要还没有拧到底,就用银色的顶杆去顶。否则很容易会把铝做成的曲柄牙纹给拉坏
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头套拧进曲柄，用扳手拧紧固定，再把银色顶杆顺时针拧进去，最后用扳手用力拧几把，就把牙盘顶出来了。
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装牙盘和曲柄不需要拆卸工具了，直接把固定螺丝拧紧就行了。我习惯先用橡皮锤将牙盘基本敲紧到位，再将螺丝锁死。关于锁紧的力度，不可太松，以免牙盘不到位。但也不宜死命锁紧，固定螺丝滑牙就麻烦了。
方孔牙盘的寿命不取决于骑行里程，而取决于拆装次数，每拆装一次，方孔就会磨大，中轴就会磨细一点。
合适的锁紧力矩，我感觉大致用两倍曲柄长度的扳手，手拧不动就可以了。
接下来说中轴
问题、换牙盘，珠档中轴要不要换？
——看链线位置，即牙盘和后飞的对齐关系。不同的牙盘，链线位置可能不同，也可能相差无几。如果链线合适，那就没有更换中轴的必要。如果您是不折腾不舒服斯基，那就换吧。如果不是，可以骑爆再换。话说珠档中轴也挺耐用的，骑个几千公里没什么问题。就是防水差点，如果车子泡了水或经常雨骑、高压水枪冲。那最好及时给中轴保养换油。保持滚珠腔充满油脂。
第一次换牙盘的时候，我没换中轴，原装中轴可以骑爆再换。虽然比较菜也不怎么防水，但是一般通勤用用还是没问题的。
第二次换牙盘的时候，顺便将中轴换成了密封轴承中轴。113的VP BC-73。拆旧中轴实在痛苦。左边的锁环还好办，用钩扳手或用钢凿子敲都可以。右边的盖子就太难对付了，非要专用工具不行。一般是用36的开口扳手拧的。但我那个盖子根本拧不动，力臂不够长。
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还有一个专用工具是这种东东
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用法不明，貌似是把方孔中轴穿进去，用锁紧螺母固定好，使之与右边中轴盖连成一个整体，然后在左边加力将中轴盖旋出。注意中轴盖旋出的方向，左边是逆时针右边是顺时针。
我没有这个专用工具，为了拆个菜中轴买个20多30的工具，以后基本不会再用，不值。
为了拆这个盖子废了我不少脑细胞。跑过的车行和4S店全都拆不了。最后借用朋友厂里的台钳，夹死右边的盖子，两个人合力转动车架，随着一阵咔咔声，锈住的盖子终于松动了！
盖子拆下来后我们看到五通内部是干的，没有黄油。低端车的细节处理不够好。SP8的五通内壁就均匀覆盖有一层防锈黄油。钢架车我认为五通内部还是应该上油。
随后给小三换上了密封轴承中轴，113的VP BC-73。其实我早先准备好了一个SP8拆车的清豪CH51。后来跑车行拆那个盖子的时候给弄丢了。只好又从车友手里捡了个BC-73。
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密封中轴其实并不轻量的，中间的铝壳不能轻易去掉，如果去掉，锁紧后轴承的润度会急剧下降。不过话说回来，用方孔中轴的主儿，都不是奔着轻量化去的……
BC73的耐用度其实一般。方孔中轴里的上品是SHIMANO UN52以上的产品，使用了滚柱轴承，非一般耐操。只是停产多年，存世的都很珍惜，性价比不高。
最后说说脚踏。
原装的塑料折叠脚踏，对于经常折叠的环境是很方便，只是限于折叠机构的存在，强度必然有所牺牲。大强度骑行容易坏。
如今，也有可以折叠的金属轴承脚踏了，强度和润度都上了一个档次。
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也有同学使用金属快拆脚踏，不过我用不起，哪位高富帅借我点米吧……
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问题，是选择普通不可折脚踏还是快拆/折叠脚踏？
——不可折脚踏便宜、刚性好、重量轻；快拆/折叠脚踏由于多了快拆或折叠机构，成本、重量都要上升，刚性变差。如果经常需要折叠、上公交，需要快拆/折叠脚踏，方便自己也方便他人。如果以骑行为主，偶尔折叠，那么用普通脚踏也可以了。
不可折脚踏中，最主流、性价比最高、体积也适合小折的莫过于伟哥M20。
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M20的优点和缺点同样明显。优点是极便宜，够轻量，够耐用，够抓脚（一说费鞋）。缺点是单面的，反面踩踏起来不舒服，框边比较尖锐容易伤腿，假货也很多。
双面脚踏稍微贵一些，也有很多不错的，比如伟哥C16。他的特点是轴芯几乎贯穿脚踏，比半长轴芯的脚踏，有更好的强度，踩踏面积也够大。
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有的车友喜欢用山地的大脚踏，个人觉得与小折的风格不是很协调。口味太重了不推荐。
我的车上用的是VP191。塑料边的轴承脚踏。为什么选了这款，考虑16寸小折将来偶尔可能会有接驳公交的需要，金属脚踏有一定的杀伤力……虽然我不用折叠脚踏，但一个不容易伤及别人的脚踏还是可以减少一些麻烦。也算是为河蟹社会做点贡献吧
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上车后的效果还是很协调的，双面踩踏也很舒服。塑胶脚踏最大的缺点是雨天容易打滑，这点需要使用者注意。
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脚踏的拆装，需要使用脚踏扳手。不宜使用普通的活口扳手，因为脚踏的安装空间比较窄，只能使用较薄的固定开口扳手，使用太厚的扳手容易挤坏脚踏外框或轴芯油封。
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脚踏的安装，需要使用比较大的力度锁紧。否则，骑行中脚踏松动，很容易造成曲柄螺纹滑丝。切记。
小3的传动系统后半部分是常见的民用级别、菜车的配置
14-28T 6速旋飞，非快拆铁皮花鼓，KMC 6速链条，喜玛诺TY18眼式后拨，RS35-6速转把，无标黑色变速线管。
先看看原车的齿比，根据计算时速的公式
时速km/h=踏频*牙盘齿数*轮胎周长（米）*60/飞轮齿数/1000
我是踏频党，取巡航踏频90，16寸轮胎周长大致取1.21米，分别用原车48T和53T牙盘的数据，做出个简单的表格
踏频牙盘飞轮时速.4.2.36793
可以得出原厂的齿比搭配覆盖了11-22左右的时速，是典型的市内路况、买菜车配置。
更换53T大牙盘后，齿比覆盖了12-24的时速范围，应付一般的骑游没有问题了。
只是16寸后轴距短，如果是牛腿，经常挂在14T小飞高速巡航，链条斜拉是比较严重的，传动效率不高。
TY18短腿后拨太常见了，菜车标配，铁疙瘩一块。没啥好说的，顺带说一句，TY18调好以后，其实可以支持8速飞轮……
后花鼓也是铁疙瘩一块，润度一般。
变速操控部分采用洗马路RS35-6速转把。作为洗马路的低端产品，鬼子在做工用料方面严格精确分级，造成手感和耐用度都不高。RS35的档位精度还可以，变档手感也干脆。靠近显示窗的位置的握把有两褶拱起，比主体部分要粗一圈，握感生硬。内部塑料件多，暴力使用要注意滑齿。
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链条和线管也是大陆货色不说了。
由于改大牙盘了以后齿比范围已涵盖常用速度，所以后变速系统的改装，一开始不在计划范围。
拿到小3的第一个月，急不可耐的带着她去游了一趟桂林
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用的是原装后变速，只改了牙盘
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结果就在这个风景优美的大草坪，出事了……
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小红马第一次到野地里撒野，自然是玩得特别尽兴。草坪里既有起伏又十分绵软，骑上去像做按摩一样，十分惬意。
放完马继续往阳朔赶路的时候，感觉就不对了，就是有几档挂档始终不顺畅，无论怎么调节微调，总是不能让所有的档位都顺滑，总有一些杂音。
下车调节后拨的时候，发现后拨歪斜了。想装正后拨，发现后拨固定螺丝松动，再进一步紧固后拨的时候，坑爹的，固定后拨的大螺丝已经彻底滑丝，无法固定。剩下的行程只能取消，搭车返回桂林。图为歪斜的后拨
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返回桂林后送到欧亚马4S店进行检查，结论是尾钩碰弯，后拨固定螺丝滑牙，后拨报废，尾钩丝孔部分螺纹受损，能否修复使用未知。为了让我能够支撑到返回南宁经销商处进行处理，4S店的师傅帮我拆除了受损的后拨，将变速改为单速，总算是可以骑了，于是小3成了单速小3，瘸腿小3
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后拨的教训
在这个故事中，我学到了教训。就是16寸车的轮子小，通过性不如大轮径车。16寸一定要特别注意后拨离地间隙的问题。哪怕是原厂的短腿后拨，在应付一些复杂路况时都有可能打地。改装或自组时一定不能使用中腿或长腿后拨。即使使用短腿后拨，也要仔细调校，以尽可能获得最大的离地间隙。
在设置后拨时，我尽量考虑，在低档低速工况时，后拨有最大的离地间隙，因为一般走坏路时才运用低速档；在高档高速工况时，离地间隙可以允许适当的小。因为高档高速一定是平坦路面才可以挂的。
在单盘车上，以上原则较容易实现，单盘车的链条长度取大盘大飞+4节，挂到大飞的时候，必然是后拨腿拉到最开的位置，离地间隙最大。
在双盘、三盘车上，要按照这个原则设定后拨则行不通。因为多盘车的链条长度确定方法有所不同。
在小盘带大飞的慢速工况时，后拨下摆臂与地面接近垂直，此时的离地间隙最小。这是为了照顾双盘车的齿容做出的牺牲。如果小带大时下摆臂拉到最开，那么大带大时后拨没法工作了，有拉断后拨的危险。
虽然下摆臂的角度定死了，我们没法改变，但是上摆臂我们还可以动些脑子，让它尽量贴近飞轮，以获得尽可能高的离地间隙！同时也可以获得最顺滑的变档效果。
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以我的3盘P8为例，通过调节X7后拨的B张力螺丝，让上导轮尽量贴近后飞，可以在下摆臂垂直地面的情况下，取得较大的离地间隙。这些就是后拨安装的细节，这些细节，论坛秀车帖是不会写的，车店是不会告诉你的……
回南宁以后，返回经销商处进行维修。
尾钩经过处理已经掰正。螺纹损伤经鉴定并不影响后拨安装。钢架子就是有这点好处，如果是铝架子，可能就掰不回来直接断掉了。所以我非常不喜欢铝架车采用一体成型尾钩。
接下来研究需要更换怎样的后拨。必须使用短腿后拨是毫无疑问的了。那么就要考虑选择SHIMANO系统还是SRAM系统，必须先确定用哪家的后拨，才能确定用哪家的手变。
SHIMANO家的低端山地后拨全是长腿，唯有考虑公路后拨，类似SORA3300短腿公路后拨这种，经常能收到很便宜的二手件。
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SRAM家的山地后拨，X7以下（含X7）级别只有长腿和中腿，用在16寸上很危险，X9开始有短腿版本，下图从左至右，长腿、中腿、短腿：
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但是，网购新的短腿X9要300多，也极少有二手交易。
本人非高富帅，是屌丝型改车，家里还有一辆20寸车要养，300多的后拨是无论如何不能承受的。
斥巨资60大米，从本地车友手中收购了一只成色极新的3300后拨。
3300与X9短腿的区别在哪里，一个是公路后拨，一个是山地后拨。山地后拨和公路后拨的差别在哪里，有车友第一反应是齿容，这是错误的！我们所说的长短腿，指的是下摆臂也就是“小腿”，“小腿”同样长的后拨，齿容是一样的。公路后拨和山地后拨的差别不在“小腿”，而在于上摆臂也就是“大腿”！公路飞轮的最大飞比较小，山地飞轮的最大飞比较大。为了适应这种差别，山地后拨“大腿”比公路后拨长。根据官方数据，3300短腿的齿容为31T，支持最大飞轮为27T，X9短腿的齿容为30T，支持最大飞为34T，齿容相近，而最大飞相差甚远，这才是本质的区别！
公路后拨搭配山地飞轮使用，可能会挂不上最大飞，或者挂上去很困难。而山地后拨搭配公路飞轮使用，因为大腿太长，可能存在变档反应迟钝的问题。两者都不是最佳搭配。公路后拨理想的搭档是公路飞，山地后拨理想搭档是山地飞。
后拨问题解决了，就要考虑搭配什么样的飞轮。
齿比的考虑
齿比范围是第一个考虑。根据前文的表格，已知14-28飞可以涵盖12-24的速度范围，跑中短途，低速端基本够用，高速端略显不足。53T牙盘不更换的前提下，需要更小的飞轮，才可以涵盖更高的速度段。
14T飞轮是常见旋飞的最小飞，在我买小3的那个年代，11T旋飞还属于珍稀物种。要获得11T的最小飞，只有依赖于卡飞系统。
如今11T旋飞已不是什么稀有物品。适合经济型改车的朋友。
可惜11T旋飞系统仍属小众，耐用度方面没有优势，拆装还需要特殊工具，重量也没优势，长途过程中一旦损坏，很难找到一样的修补件。依照我的风格，是不会考虑的。
根据3300的换齿范围，选定了11-28T的公路爬坡飞轮。其实SHIMANO的官方数据都比较保守，他推荐最大飞是27T的话，一般上到30甚至32T也是可能的，当然超出多少也要看具体的车架情况，不是每个人都有那么好的RP。官方只能给一个最保守的数字，给大了有的车能上有的不能上，这样的产品在国外可是要召回的。
速别的考虑
至于上几速的飞轮，这个就需要斟酌一下，卡飞最早是7速，已经属于非主流了，目前起步是8速，主流正在向9速系统过渡。到底是上8速系统还是9速系统呢，最终我选择了8速。
有人说，同样的齿比范围下，9速系统更细腻，完全正确，可惜我用不上，高速巡航的公路车需要细腻的齿比没错，对于面向休旅骑行，不适宜高速巡航的小折，档位多就显得操作繁琐，画蛇添足。
为了让这个问题容易理解一点，再用一张表说明。
系统踏频牙盘飞轮轮周长速度日驰7速卡飞<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.5<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.6<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.4<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.4PG830<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.5<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.9<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.4<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.4PG950<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.5<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.9<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.6<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#ff<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.4<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#.21<font color="#.4
同样取90踏频，将三种卡飞各个档位的时速列出来，得到上表，重点关注日常巡航常用的15-25速度段，将位于这个速度段内的档位描红，则8速飞和9速飞都有4个档位落在常用速度段。只不过8速飞的档位落差约是3km/h，9速飞的档位落差约是2km/h，中低速下每2km变一档，稍嫌罗嗦了。7速飞只有3个档位可用，落差大到4km/h，杯具。三种飞轮的差别主要在25km/h以上的高速段，9速飞轮的落差比较理想，8速飞落差偏大，7速飞更杯具。只不过高速段用的少，意义不大。
小轮车的后轴距短，链条斜拉严重，更紧密的飞轮排列意味着链条蹭飞轮的几率更大，需要更薄的链条以及更精准的调校，容错性更低。花更少的钱，做同样的事，8速系统足够用了。
飞轮没有兼容性问题，各厂家通用。8速11-28飞几乎没有悬念，当年的完美选择SRAM PG-830。只比9速的PG-950微重，价格却只有一半70多元。可惜现在已经断货。如果你有幸碰到尽速将其收入囊中就是了。
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神奇的PG830 11-28现在已经退市了。如果要找8速飞，SRAM家族兄弟PG850 11-28飞，齿形一样，重量据说重了20g，可以作为替代产品。
PG830 11-30飞，在中低速段仍然比较合理，爬坡能力有所加强，单盘使用比较理想，高速段跳变较大，同时也更重一些，有利有弊吧。
喜马诺系齿比没亮点，重量没亮点，价格没亮点，完败。除了11-32T有一支奇葩HG41-8，飞轮基本就只看SRAM得了。
卡式飞轮拆装需要使用专用工具，即卡飞拆卸器，还要用链条扳手固定住飞轮。使用方法详见下文中花鼓保养视频教学。
最后在飞轮安装中还发生过一点小插曲，就是我的PG830 11T飞轮总是跳链，车行的解释是单盘车链条太斜，无解。我仔细检查发现了原因，11T飞轮和12T飞轮用的飞轮盖子是不同的。特么的坑爹卖家给我的11-28T飞轮配了个12T的飞轮盖，这不坑爹吗。从新买了一个11T铝合金飞轮盖。搞定。顺便减重十几g。
飞轮已定，剩下最后的大头就是变速操控装置了（以下统称手变），指拨还是转把？
看个人喜好吧，我是坚定的转把控……指拨在我看来就是大、笨、重、操作繁琐的代名词，当然在其他车友眼中是变速干脆精准的代名词。（变速脆不脆其实是看拉线比的，1:2.5的就脆，1:1的就软，花大价钱买X7指拨催眠自己说手感很好的童鞋们，我表示敬佩……）。同速同档次的转把比指拨要轻几十克，SRAM转把一般在100g上下，实为屌丝轻量车首选。
8速转把当时给我出了个不大不小的难题。因为SRAM家拉线比是1:1，SHIMANO家拉线比是1:2.5，拉线比不同，两家的手变和后拨不能混搭，当时根本不知道洗马路还有8速转把，只知道SRAM是做转把起家的，但是又不能通用。只能看洗马路和微转的8速指拨，看来看去都不合意，洗马路的难看又贵，微转的口碑不好。最后，还是得拼RP了！
RP就是，SRAM也曾经出过一批转把，兼容SHIMANO的拉线比，就是MRX系列，包含6速，7速和8速产品。（后来SRAM还出过ATTACK系列，有8速9速产品），尤其是8速MRX，存世极少，还真让我碰上了。北京一位骑友出一套二手MRX 8速转把，40大米被我抢到，这不就是RP爆发了么！
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同样是8速转把，SRAM 3.0和MRX的手感是不同的，3.0常被人形容为稀烂，而MRX就十分爽脆，这就是拉线比不同造成的。
后来才知道其实洗马路也有8速转把的，就是RS41-8，RS43-8，是我愚笨了。不过洗马路转把给我的印象不好，握把太粗，也不耐操。
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指拨我用不惯，用得很少没什么经验。这里就不分析了。
转把已附带有变速内线，当然不是什么高级的内线，屌丝用就不追求高档了。线管也是沿用了原车的线管，穿内线的时候，注入硅油或抹上凡士林作为润滑脂，提升手感。不要使用链条油或黄油，对线管有腐蚀性。
线管这东西，要么不换，要换就上顶级或次顶级的凯夫拉注油线管。内线同样，要换就上特氟龙涂层的。线管内线也是有寿命的，一次更换的周期尽量长一些，省事。
变速系统最后一大件，6、7、8速飞的间距一样，链条可以通用，8、9、10速飞链条不通用。我最早是从顺德强那里18块收了一条HG50 8速链，用了一阵子后来转给骑友了。70元买了一条SRAM的PC830 8速链，SRAM的链条做工自不必说，他的原装魔术扣是一流的，用过你就知道。8速系统不挑链条，18块到80块钱的链条都能用得很Hi，9速系统就只能买高价链条，这也是一大劣势。
当然高价链条有高价链条的优势，镀层亮亮的，比较得瑟……
链条使用的态度，我和77的某版主一致，就是两条原则：1、链条是易耗品，不必大保养；2、链条的保养应少食多餐，即每次用完就抹布包着转一圈擦净，50km左右上油擦干。就可以了。
总装没什么难度，唯一一点困难是小3尾钩太薄，高等级后拨的固定螺丝都比较长，直接安装的话，固定螺丝突出的部分会干扰11T飞轮工作，需要垫一个垫圈。
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这么大的垫圈不好找，我随手找了一个橡胶垫片用上了。找不到的朋友用变速钢线缠绕几圈代替垫圈也可以。
调试的原则
具体步骤各种教学帖子和视频里都有，这里只讲原则：先调节B张力螺丝，让上导轮靠近至飞轮5mm左右，再调节H和L螺丝，让最大最小飞不脱链，最后挂上链条，调节微调，让各档位准确挂链，完工。很轻松的活儿。如果怎样都不准，只有两种原因，要么后拨钩歪了，要么上导轮离飞轮太远。
不过最近我发现还有一样东西可能影响变速，就是线管。特别是洗马路系列后拨，线管需要180度大拐弯。如果使用的线管太粗或伸缩变形量太大，就会导致后拨进退档不到位。我最近摆弄外变14寸时就遇上这个问题，用佳威的编织线管，就总有一两档进退不准，换上比较细的洗马路SIS线管，同样的走线，立马精准很多，档档正常。自组车的朋友注意这个问题，小折最好避免使用比较粗比较软的变速线管。