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65岁祁县驴友单车骑行运城游记【图】
&<font COLOR="#14年5月19日
山西运城古称“河东”。按《帝王世纪》里的说法：“尧都平阳，舜都蒲坂，禹都安邑。”平阳即今日之临汾，蒲坂属今日之永济，安邑在今日之夏县。可见，华夏早期五帝中的后三帝“帝王所都”都在河东一地。作为山西人，河东自然不可不游。
运城地区，虽然以前多次经过，却也只是经过，没有机会行游。骑行河东，去那里访古寻幽，追觅尧、舜、禹“帝王所都”的风采，是我的夙愿之一。如今仲春时节，天气晴和，决定放下踟蹰之心，骑车出游。
早晨，天蒙蒙亮就起床，喝了一碗粥，推车出发时，5点一刻。出门看天，竟然阴着。骑出厂门时，迎面起了不小的风，接着，还落下几点雨滴来。“清风为我净道，细雨为我挹尘”默默对自己说。
一路阴沉，一路迎风。8点钟，骑到平遥城北。离开了108国道，骑往古城的北门。北门外一家早餐店门前，我找了一张餐桌坐下，要了半斤烙饼，一碗稀饭，一边进餐，一边闲看路上川流不息的车辆和来来往往的人群。
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晨5时半，从临汾北郊的东高河村出发。穿着桔黄色背心的清洁工挥着大扫把正在扫路，东方发白，路灯依然亮着，车行影移，那是路灯尚未淡尽的光辉。
&&继续南行，上临汾南外环后转向西行4公里，过汾河桥，转南，即所谓临夏线。沿临夏线南行，可达今天的目的地——新绛县。
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& 大约11时，到达新绛县城。在县城东部文庙附近住下。老板叫仪静如，一个女性十足的名字，人却豪爽，而且钟情旅游，特别喜欢欣赏古建筑。仪老板向我热情地介绍新绛的几处名胜，龙兴寺、绛州府衙遗址和守居园。
午3点，我冒着烈日出游。龙兴寺的碧落碑，是唐人的篆书精品，镶在绛州府衙大堂后墙上的石碑，刻着明英宗为文官制定的七条训诫，都是好东西。隋代守居园的清凉静谧，1938年建造的天主堂，教堂里教民们的虔诚闲静，给我一路赶来的风风火火，注入了一剂惬意的清凉。
& 6点钟离店，20多公里骑行到稷山。稷山县城我曾留宿过一夜，那座大佛寺也曾拜访，于是绕城而不入，骑上了往万荣的路。
这条路虽是省道，却比国道要好，路宽，绿化也好。过汾河桥时，看见一位女骑士在前边，悠悠地蹬着车子，往汾河南岸的塬坡上爬。我寻得一处平地，停车暂驻，回望了一会儿晨光里塬坡下汾河滩的景致。
我爬上塬坡时，那位先行的女骑者已经在路边歇息。交谈得知，她是稷山人，姓姚，生意人，骑车是为锻炼身体。姚女士是位热心人，看我打听县城里有没有自行车专卖，说想买支链条油，她即刻从她车包里拿出她的链条油，让我使用，还从手机调出万荣的旅游信息，给我作参考。
再前行到了翟店镇，忽然记起昨天新绛街头，几家饼子铺都打着“翟店烧饼”招牌，可见翟店烧饼的出色。眼前果然出现几家烧饼铺，沿路而设。有意思的是，这里烧饼铺都兼商店，除现烙现卖烧饼外，也售卖饮品快餐面之类。我在一家烧饼盘摞着百十只待售烧饼，灶头师傅却依旧平平啪啪干得正欢的店铺前停好车，坐在门前石桌边的凳子上，买了一只刚出炉的烧饼，张口品尝。烧饼外脆内软，酥香面香，果然好烧饼。店主人还备有开水，墙角立一排暖壶，顾客可自取自斟。我走入灶间，参观师傅操作。原来两位师傅所烙烧饼并不相同，年轻师傅烙圆形油酥烧饼，我刚吃的正是，年纪稍长师傅烙的是半圆形切饼，用刀划开切口，饼里可以夹肉夹菜。几辆过路车停在店前，成摞地买烧饼，而后离去。
& 9点从烧饼店起身，骑到万荣县城时，近11点。在县城十字路口，找到东岳庙。眼前的东岳庙庙门紧闭，站里门外，可隔墙望见一座高高的楼阁被脚手架包围，显然里面建筑正在维修。万荣东岳庙，最著名的是飞云楼，有介绍说飞云楼为木构楼阁，构造精巧，巍峨壮观。我本为欣赏飞云楼而来，计划在万荣县城流连一天，现在飞云楼不得见，只能隔墙眺望被脚手架围困的模样。问讯广场上的当地人，说县城除东岳庙外再没有可供游览的古迹，于是决定离开这里，去往下一个目的地——阎景村，那里有所谓“李家大院”。
向西骑出县城，转南路经一个村子，在路边小食摊买了一碗凉伴荞面河捞，从蔬菜摊买得两只西红柿，凉凉爽爽填饱了我的肚子。坐在旁边一起吃河捞的小伙子，说他就是阎景村人，看我顶着大太阳骑车辛苦，邀我坐他的车回阎景，被我谢绝了。
大约12点半，骑到阎景村。过村半里即是李家大院。骄阳曝晒下的李家大院门前冷落，游人寥寥。在附近的李家庄园我觅得住处，客房是一排窑洞，房间是外厅内卧，凉爽宜人。入住后，洗过澡，把身上的衣裤洗净，晾到室外。见自行车随我数日奔波，也风尘仆仆，顺便推入卫生间，用淋浴的花洒把车子冲洗了个干干净净。
稍事休息后，2点钟出游李家大院。李家大院是当地富商李子用的私人宅院。创建于清道光年间，现存院落11组，另有祠堂、花园等。整个建筑为竖井式四合院。大院的砖雕、石雕、木雕及铁艺等饰品，体现了晋南的民俗和文化特点。与晋中几个大院相比，这里徽式建筑风格突出，高大的马头墙，简洁明快的直线条，给人留下深刻影像。散布在大院里的十几块照壁，选位得当，构图细腻，手法精致，让人留连。
参观李家大院出来，在广场一对夫妻的食摊吃了一盘炒饼，一盘炒豆腐，喝了一瓶啤酒。回到窑洞，已近6点，洞里清凉沁人，有些潮。看电视，9时就寝。门外万籁俱寂，如同荒村野庙一般。
半夜，朦胧中似闻蛙声，若有若无。平明闲步园中，见池水浮萍，有青蛙鼓噪。绿树成荫，鸟鸣其间，此起彼伏。
李家庄园其实是李家大院的配套餐饮设施。闲庭小径，假山池水，厅堂式餐厅，窑洞式客房，是个清幽安静地方。在庄园经历过一个晨昏，我发现，偌大庄园只有我一个客人，可见其经营惨淡。我到过许多旅游景点，除去长假旅游时生意兴隆，人满为患外，平日里其实大都门可罗雀。
&6时离开清幽荒芜的李家庄园，西行去寻万荣后土祠。
后土祠在万荣庙前村，那是个紧贴黄河的村子。阎景村至庙前村新近通了旅游公路。晨风吹拂中，我沿着新修的乡间公路一路向西。这一带为黄土塬地貌，黄土深厚，适宜果树生长，２０多公里的路程果园夹道。忽然一阵响亮的南路梆子传来，激越嘹亮的唱腔和眼前的场景奇妙地结合成一种地域特征，在我寂寞的思绪里忽地激起一阵兴奋。我把车骑进路边果园，声音是从一辆农用车上传出来的，车上放了一台收音机。不远处，一对中年夫妻正站在高凳上，为树头每一个樱桃般大小的苹果套上塑料袋。我问询他们苹果种植方面的知识，他们告诉我，苹果套袋子是为了防虫，也是为了给果树喷洒农药时果子不被污染。
我辞别了果园夫妻，辞别了激越嘹亮的梆子声。但此后一路沿途的果园里，似乎与那美丽的唱腔就有了牵连。
& ８时许，过荣河村，向西下行７公里的大坡，到达后土祠。
皇天后土，是中国人心目中最高地位的神祇，后土祠供奉着的，就是后土圣母。传说轩辕氏即在脽上扫地为坛，祭拜后土。脽上即汾阴脽，是一条背汾带河的长形高地。汉武帝刘彻在元鼎四年（公元前113年）扩建汾阴后土祠，定为国家祠庙。此后的汉、唐、宋历代皇帝多次来此祭祀，有记载的达２４次之多。明清时祭祀后土的仪式，迁徙到北京的天坛。
后土祠，原址本在汾阴上。明代时，祠被河水侵蚀，东移。清时，黄河水决，祠被淹，先后几经兴废。现存的后土祠，为同治九年（1870年）再次移建，位置在庙前村北高崖上，已有130多年的历史。
秋风楼位于后土祠正殿之后，因藏有汉武帝《秋风辞》碑刻而得名。秋风楼高秀挺拔，下部为一高大的台基。楼分三层，四周回廊。当地人告诉我，楼阁全部木构，榫卯连接，不着一颗铁钉。秋风楼禁止登楼，因此无缘目睹汉武帝的《秋风辞》碑。有文字介绍，说秋风楼最近一次修葺在上世纪50年代。站立楼阁之下仰视，一层层密檐下，斗拱古朴，木构玲珑，精雕细镂。但因年代长远，久不修葺，风剥雨蚀，已黯然失色，瓦顶上荒草丛生，檐角处时见毁损，好生可怜。
从施工者通行的后门出去，我看到了秋风楼的全貌。秋风楼台基建于一条东西向的土沟中，台基下部以一条券洞穿通，券洞门头嵌有石板匾额，东曰“瞻鲁”，西曰“望秦”。走入楼阁后面的麦田，转身以金色的麦田作背景远望，秋风楼陡然变得纤丽俏俊，美不胜收。
后土祠内保存有宋代碑刻《汾阴二圣配飨铭》，是由宋真宗亲自撰写并书丹的碑刻，此碑是中国古代名碑之一。
辞别后土祠，在祠前广场看车人处取回自行车和行包，顺嘴向看车人打听往永济的路径。看车人手指黄河边，说有条沿河路可以南行。
& 沿河的小道平缓舒展，天阴阴未雨，凉爽宜人。沿路骑出近20公里，在临猗县南赵村，沿河路被前面的山岗所阻，折而向东。道路攀岗而上，流了几身汗，攀上几个坡，天空还落下几点雨。12点，饥肠辘辘的我，到达孙吉镇。
走进孙吉镇头的第一家餐馆，才发现这是镇医院的食堂。所幸这里除去供应职工餐，也兼招待散客。叫老板娘从大锅菜里拨得一盘清炒西葫芦，要了一瓶冰镇啤酒，我坐下来慢食慢饮，歇息刚刚爬坡后疲惫的身体。一阵电铃声响过，镇医院的医护们下班了，陆续走进食堂，小餐厅一下子变得熙熙攘攘。职工餐是清炒西葫芦外加一大桶西红柿汤，主食是硕大的馒头，清淡得很。
把一盘炒面吃完的时候，外面下起雨来。医护们餐毕已经离去，空寂的餐厅里，我看了一会电视，待雨势稍缓，告别店主，转到镇子的另一条街上，寻得一家小宾馆，住了下来。洗罢澡，躺到干净舒适的床上，伴着窗外淅沥的雨声，电视里京剧《春草闯堂》在困乏中变得一阵模糊一阵遥远，睡意频频袭来。
6点钟，冒雨出门，寻找晚餐。在十字路口的雨棚底下，买得一碗羊肉泡，一小瓶二锅头酒，打算给雨中的孤独增添些醉意。谁知羊肉泡里一堆羊杂，羊肉却不见一片，味道也寡淡，只一味地辣。幸亏隔壁雨棚中有一卖烧饼的老妇人，烧饼打得好，更是个快乐风趣的人。她一边打烧饼，一边大声说着打趣的话，间或拿手中的面棍在案板上空击一声，清脆得象梆子戏里的梆子声。老妇人的表演时不时赢得雨棚下人们的哄笑，她的当地口音我不能完全听懂，但那神情，那语调，那合着话语节拍面棍的敲击声，以及人们不时的笑声，足以驱赶雨天里旅人的寂寞。
& 夜里雨声淅沥。
清晨上路，天还阴着。离开松吉镇，沿小风线（万荣小梁乡-风陵渡）向南。雨意未褪，前路迷蒙，担心遭雨，不敢懈怠。8时，过栲栳镇，8时半，到达永济北郊。
在路口早餐，喝两碗绿豆稀饭，吃两个素菜大包。餐毕，接受老板建议，骑车沿舜都大道进城，穿过市区，然后转西去往普救寺。骑行到永济电机厂附近时，望见东南方的中条山，似乎近在咫尺，举足可登，青黛色的山体陡然立起，峰峦簇聚，上接云天，迤逦远去。山顶有云雾缭绕，非常漂亮。
& 将近11时，到西厢村，普救寺就在村上。
在西厢村寻得一家家庭宾馆，入住后洗个澡，然后出游普救寺。普救寺依岗而建，土岗前一片平坦的广场，山门、钟楼、砖塔依了岗势逐次升高，岗头的方形砖塔就是所谓的“莺莺塔”。
普救寺因了《西厢记》的故事而闻名。《西厢记》故事，最早见于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》。金时，董解元改编《西厢记诸宫调》，把始乱终弃的悲剧改为大团圆结局。元代王实甫，在董西厢基础上，进一步加工、改造，写成杂剧《西厢记》。
&“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞，晓来谁染霜林醉？总是离人泪。”
深情悲切的《长亭送别·正宫·端正好》曲子，和着整个张君瑞崔莺莺缠绵悱恻的爱情故事，吸引并感动了元、明以来无数的士农工商。
普救寺建筑大多为新构。那座唐塔在明嘉靖三十四地震中被毁，现今看到的，是公元1563年重修的。寺内其它建筑都是以《西厢记》剧情为蓝本，于近年修建。张生读书的西轩，莺莺和老夫人、侍女红娘居住的梨花院，张生越墙会莺莺的跳墙处，张生上墙踩踏过的杏树都一应俱全。依照《西厢记》中《惊艳》、《借厢》、《闹斋》、《请寓》、《赖婚》、《听琴》、《逾垣》、《拷红》等戏剧场面塑造的蜡像，加上导游们煞有介事的讲解，把游人导入仿佛刚刚发生在这里的故事当中。
午后，天热起来。稍事休息后，出门西行，往大河方向，参观蒲州古城遗址、蒲津渡遗址和新建的鹳雀楼。
永济旧称蒲州，也称蒲坂，传说中舜都的所在地。明清时的蒲州故城在西厢村西向3公里处。唐时蒲州曾称中都，是蒲州鼎盛的时候。今天的蒲州故城只留下半截城墙、鼓楼的遗骸和一些残垣断壁。据《蒲州府志》记载，蒲州古城高八丈，方圆二十里，比现存方圆十二里的平遥古城面积大一倍还多。1959年，因三门峡水库建设，最后的蒲州城被列入淹没区，城内居民全部迁出，古城从此废弃。
唐玄宗李隆基《早度浦津关》对盛唐时的蒲州和蒲州城外的蒲津关有具体的描述，诗中说“钟鼓严更曙，山河野望通。鸣銮下蒲坂，飞旆入秦中。地险关逾壮，天平镇尚雄。春来津树合，月落戍楼空。马色分朝景，鸡声逐晓风。所希常道泰，非复候繻同。”
蒲州城外蒲津渡曾有一座横跨黄河的浮桥。唐开元十二年，对浮桥进行加固改造，增铸铁牛、铁人等镇物，作为固定浮桥的地锚。上世纪90年代，蒲人掘出一组浮桥镇物，包括四只铁牛、四个铁人以及铁山、铁柱等。出土的开元铁牛两眼圆睁，呈负重状，形象逼真，栩栩如生。据测算，单只铁牛重约30吨左右，铁牛脚下铸有底盘和铁柱，一组底盘铁柱重约40吨。每只铁牛旁侧，伴有一铁铸高鼻深目胡人，作牵牛状。
鹳雀楼为古代名楼，唐人王之涣一首五言绝句《登鹳雀楼》使鹳雀楼名传千古。如今的鹳雀楼建成于2002年，是一处现代工艺的混凝土建筑。新建鹳雀楼高73米，外观四层重檐，内作六层阁楼。乘电梯登上新楼最高层，周游环廊，放眼栏杆之外，顿觉天风浩荡，目骋千里，见白日西沉，小麦黄熟，隐隐中条，悠悠河水，一时尽收眼底。“欲穷千里目”，此时已不须更上一层楼了。
许是昨天早晨一口气赶了50多公里，体力有些透支，晚间躺床上感觉疲劳。身体之事，不可逞强，毕竟六旬过五，审慎为宜。
蒲州盛产大杏，“麦黄杏熟”，目下正当杏熟时节。昨天在永济城外买过2斤黄杏，掰开看果肉橙黄，咀嚼时清甜可口。骑上小风线，继续向风陵渡前进。沿路的几个村口，晨雾中有大型货车停泊，车边有人在收购黄杏，买家卖家在验货，在议价，装满黄杏的塑料箱筐叠得山高。问询一位农用车上载了四、五筐黄杏的村人，说贩子收购每斤杏只能卖到6、7毛钱。
骑行1个小时后，山河相凑，把车轮下的路挤到了山坡上。在小风线111公里处，路缘山而上，左侧是突然陡起的中条山，右侧土坡下是南同蒲铁道线，铁道以下是果园、麦田，再往下，起伏田园之后的远处，有黄河水出没闪烁。
推车爬上大坡，路侧突兀矗起一处土岗，土岗高可十数米，青砖包砌，墙头女墙俨然，宛若一处山寨。路随坡而转，到了门前，原来此地叫独头村，号称“杨贵妃故里。”，刚才所见是以杨贵妃名义新建休闲山庄的后墙。
时下，名人成为各地招徕旅游的招牌，一位历史名人有两处甚至更多处故里的事并不罕见。仅我所知，杨贵妃在广西容县杨外村也有一处故里，孰真孰假难能分辨。在我的家乡，某个山村曾有过一座孟母庙。近年县上的贤达几经考证，据说是因为白居易的一句诗，就认定此处即孟母故里，并建议政府进行旅游开发。拉大旗作虎皮，制造假文物，编造假历史，这样的旅游点，即使建立起来，也不能吸引旅游者，只能是劳民伤财，贻笑大方。
独头村外一座混凝土桥梁不久前被暴雨冲毁，正在重建施工。推车从黄泥遍地的工地穿过，再经过漫天白烟遍地煤屑的永济电厂，不久就到了风陵渡。
& 风陵渡，现在称风陵渡经济开发区，与古潼关隔河相望。
许多年前，读元代张养浩的散曲《山坡羊·潼关怀古》，其中“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。”给我留下强烈的印象，使我对山河之险的潼关心向往之。潼关居于黄河与秦岭之间的紧凑之地，为关中通向中原的锁钥。安史之乱时，名将哥舒翰守潼关失败，唐玄宗只能西逃入蜀，把锦绣长安留给了反贼安禄山，可见潼关对于长安的重要。寻访古潼关，也是我这次南行目的之一。
我骑行在黄河大桥上，逆风扑面，抬眼望去，南岸风尘弥漫。在当地人指引下，过河后西行2公里，港口镇约略就是潼关古城的所在。临路的山脚下，一片局促的农舍，房屋低矮无序，毫无古意。路边站立一位约略六旬的潼关人，过去和他攀谈，他告诉我，紧邻黄河的潼关东门，日本人占领期间已为战火所毁。国家修建三门峡水库时，拆迁了潼关的居民，毁弃了古城设施，此后古潼关在这里就只剩下了地名。那位潼关人说潼关的北门和山上部分城墙他儿时尚有遗存，当时城中民舍参差，有百户人家。他遥指山头的方向，告诉我潼关古城几座城门的大略位置。
与潼关人告别，他建议我到对面黄河游览区一游。我穿过一条民居小巷，眼前出现一片的开阔地，即所谓的黄河游览区。这里的黄河岸低水阔，黄流滚滚。上游方向是北来河水由此转西的所谓河曲，又逢了渭河恰在河曲处入黄，于是河水在这里就变得浩淼壮阔，望去烟水茫茫，无涯无际。
&河岸的空地里，几家挂着“鲶鱼汤”牌子的餐馆，因为顾客稀少，冷冷清清，老板或是厨子闲坐在空无食客的餐桌边，望着风沙弥漫中的河面发呆。
& 我把车子停好，到黄水拍岸处，伫立远望。
忽然记起《山坡羊·潼关怀古》里后面的句子：“望西都，意踌躇。伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。”当年关中大旱，张养浩是受元朝中央的派遣，到陕西赈灾时路过此地。张养浩踞于潼关，西望长安，有感于江山依旧，朝代兴亡，生出“宫阙万间都做了土”的浩叹。而如今在我的眼前，山河之险的潼关古城也已“做了土”，更何况秦汉经行处的西都。时序匆匆，何其速也。
潼关沿河东去，河南境内有三门峡水库。三门峡水库修建于中华人民共和国立国之初。其时，领导人意气风发，毛泽东“指点江山，激扬文字”，视天地万物为可以改造的刍狗。当毛泽东坐在邙山之上，向他的部下发出“你们要把黄河的事情办好”之后，人们记起了“圣人出，黄河清”的古话，当今圣人当世，自应是河清海晏之时，于是匆匆开始了三门峡水库建设。1960年9月，大坝建成蓄水，由于没有经过充分科学论证，水库库区以及上游的渭河泥沙大量淤积。黄河没有变清，反而淤塞了黄河与渭河的河道，曾经一度威胁到了关中甚至西安的安全。建库时被迁出的40余万库区移民，有一部分被迁往甘肃，那里没有适宜的生存条件，不少人多次逃亡流离，至今还有移民没有得到合法固定的生活场所。治理水患，关乎国计，更关乎民生，决策者不可不慎。“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”千百年来王朝更迭生民涂炭的故事，不该继续重演。
& 夜宿风陵渡。
气温 16-32度
5点起床，天刚麻麻亮。街面有大卡车接连驶过，传来车轮与地面摩擦时发出沉重的沙沙声，“晨起动征铎，客心悲故乡。鸡声茅店月，人迹板桥霜”，脑子里没来由地闪出几句温庭筠的诗（温庭筠，唐代山西祁县人），《商山早行》中这几句诗，写出了逆旅之人辛劳的状况和悲苦的心情，古今时异，心境却大致是相同的。
昨天从西厢到风陵渡，只骑行30多公里，疲劳感有所缓解。今晨洗漱在镜子里看见自己眼睑浮肿，右眼尤甚，用手摸，水鼓鼓的，辛劳症状显而易见。“岁数不饶人”，天命难违啊。
昨天有人指点，说走新修的沿黄公路去芮城，路好车少。今晨辞店出门，按照昨下午看好的路径，一路东去。这是一条县乡路，不见大型车辆，路面平整，起伏有致。天气非阴非晴
，晨风似有似无。路之南是渐次高起阜岗连绵的中条山，路之北，逐层降低的麦田与果园相间，目力可及的平凹处，在河南地界连绵山体的映衬下，黄河呈一条带状的雾气，明灭闪烁。
路时有起伏，过沟渠头村后，路行进在一座水泥桥上。长桥越沟壑而过，桥下黄土沟壑的景色着实美丽。沟壑从中条山的高处一路下行，宛若一道裂谷，往黄河的方向伸展去。巨大的沟壑中，红土、黄麦、绿草、碧树，一块一快地拼接镶嵌在一起，在金色朝阳的斜映下，阴阳分明，层次毕现，显示着朝气蓬勃的生命力。
& 将近上午9时，骑到芮城县城以北的龙泉村，如今的永乐宫就坐落在这里。
永乐宫，原名叫“大纯阳万寿宫”，原址在芮城县永乐镇，俗称“永乐宫”。由于黄河三门峡工程兴建，永乐宫地处淹没区内，从１９５９年起，历经６年，将永乐宫整体搬迁到芮城县城北。
我把车一直骑到永乐宫门前，阳光下宫门洞开，门前空无一人。在附近凉粉摊买一碗凉粉，边吃边和老板攀谈。吃罢凉粉，把自行车和行包托凉粉老板看管，自己带一瓶水，去参观永乐宫。
走进永乐宫门，一条笔直的甬道，自南向北，龙虎殿、三清殿、纯阳殿、重阳殿依次排列。五座建筑物放在一条中轴线上，东西两面不设配殿和附属建筑物，此种布局为永乐宫所独有。
永乐宫主殿是三清殿，三清殿外面搭了脚手架，正在修葺，但可入内参观。三清殿又称无极殿，殿内四壁，满布壁画，面积达４３０平方米，所绘人物身高２米以上，场面极为壮丽。这些人物，按对称仪仗形式排列。在这繁杂场面里，可以看到２８６个“天神”朝拜元始天尊的道教礼仪。此图称为“朝元图”。
三清殿的主神是“三清”，三清是道教的一个基本概念，最高的尊神。三清是元始天尊，太上道尊和太上老尊，三清之说是从唐代开始流行的，统称为老子的化身。三清殿内壁画绘制于元泰定二年（公元1325年），河南洛阳马君祥长男马七待诏等人所绘。
参观永乐宫，主要观看四座大殿内的精美壁画。壁画总面积达９６０多平方米，其中绝大多数都是元代作品。永乐壁画继承了唐宋绘画的风格，堪称中国壁画典范。
永乐宫是为纪念唐代道教人物，后被誉为八仙之一的吕洞宾而建。吕洞宾的家乡在黄河岸边的芮城永乐镇。永乐宫始建于元代，是典型的元代建筑风格，粗大的斗拱层层叠叠地交错，四周的雕饰不多，比起明、清的建筑，显得更为简洁、明朗。
将近11时，走出永乐宫，从凉粉老板处取回自行车，骑往芮城市区。在县城里游览一圈之后，入住古魏路一家小宾馆。
午睡醒来，按照宾馆老板指点，沿古魏路北行出城，去参观寿圣寺。寿圣寺是一处新寺院，内中却有一座古塔。寺里有一通2010年新立的石碑，碑文介绍说，此地北魏时即有舍利塔，现存的砖塔建于宋，近年对塔进行过修葺。
砖塔六面，十三层，中空可登。塔形秀美，高耸入云。砖塔上下，每只檐角都挂有铃铎。时近黄昏，斜阳西照，蓝天白云，塔影俏丽，塔上的铃铎为微风所动，发出“呤呤”声响，给寂静的寺院添了阵阵梵音。
&最高气温31度
早晨5时25分，离开古魏地芮城，沿洞宾路东行。不久，太阳从公路的正前方升起，跃出地平线的朝阳竟是一轮白日。读“白日依山尽”时，感觉日以白为怪，今天看到朝阳也是白色，知道黄河边的日头，确与别处不同。
骑行20公里，到了陌南镇。陌南镇是中条山与黄河间狭长带上的一个重镇，它西连芮城，东通平陆，向北翻越中条可达解州。陌南镇十字路口有家早餐店，我在早餐店吃了3只大菜包，外加一碗豆腐脑。早餐赠量，是为翻越中条山作物资储备，今天要从陌南镇翻越中条山，到运城的解州镇，到那里参观关帝庙。
陌南镇到解州镇，直线距离只有10公里左右，翻越的山路却长达30多公里，山的高度虽然不详，翻越却无疑是一场硬仗。
中条山是山西南部的主要山脉。中条山东连太行，南临黄河，位于秦岭与太行之间，山势狭长，故称“中条”。中条山全长约160公里。最高峰为垣曲县历山的舜王坪。永济附近的五老峰，为中条第二高峰，《水经注》称赞五老峰：“奇峰霞举，孤标秀出，罩络群峰之表，翠柏荫峰，清泉灌顶”，可见其景色之美。我这次拦腰翻越中条山，所经处虽不是中条的精华，也算我和中条山的一次亲密接触吧。
离开陌南镇，一路向北，路渐高，山也渐高，情景和两年前出宝鸡攀秦岭的情景相仿佛。慢档骑行半小时后，背上、头上已然汗湿，停在一村口稍作休息，那村名叫“三里斜”。路在坡上，村也在坡上，路倾斜，村也倾斜，离镇三里，步步斜坡，故名三里斜。
路三弯九转，越攀越高，视野也越来越开阔，山地的景色也越来越壮美。起先路旁有层层梯田，麦黄苗青；渐高处不再有农田，只见山岗土阜，起伏连绵；攀到再高处，唯见山石嶙峋，回首转望，深沟远豁，来路迷蒙，忽隐忽现。
大约爬了15公里的坡，道路忽然转平，已到山脊。有洋槐夹道。路沿水沟积了许多落过的洋槐花，清净的空气中似有洋槐花的清香。一片洋槐林里几十只蜂箱摆列，蜜蜂嗡嗡嘤嘤，飞进飞出，一派繁忙。
再行即是下山，车轮飞转，稳坐雕鞍，好不畅快。路越行越陡，坡越下越大，心不免提起些，手闸不由得捏紧些。景色却是出奇的好，而且越来越好。山体高峻，沟壑深长，灌木碎草绒绒地铺满所有的岗肩阜脊，在阳光的朗照下，向阳处翠娇绿嫩，背阴处苍碧深青，山峦起伏，层次分明，好一幅春满中条山！
20多公里的山路飞流直下，上午10时，到达解州镇，把车直接骑到关庙门前停车场，找一处树荫下歇息。
解州关帝庙位于山西运城市解州镇西关。庙宇坐北朝南，面对中条山，景色秀丽。三国蜀将关羽的故里常平村，在解州以东，距解州关帝庙仅10公里路程。解州关庙始建于隋开皇九年（公元589年）,宋、明时曾扩建和重修，清康熙四十一年（1702年）毁于大火，经十余年始修复，庙内古柏苍翠。
　解州关帝庙庙宇建筑，沿南北向中轴线展开，主要有琉璃龙壁、端门、午门、御书楼、崇宁殿、刀楼、印楼、春秋楼和众多牌坊。主庙内的主体建筑，规模宏大，气势非凡，雕梁画栋，庄严肃穆。中轴线南端的东侧，建有“万代瞻仰”的石牌坊一座，中轴线南端西侧建有“威震华夏”木牌坊一座，两座牌坊气魄宏大，特别是那座石坊，雕刻精美，观赏性很强。
关帝庙南端为“结义园”，是关帝庙的蛇足，为近年新建。“结义园”建有结义坊、君子亭、三义阁等建筑，没有庙堂的肃穆，倒像是几近荒废的游乐园。我在庙门广场休息时，与卖饮料的女摊主闲聊。摊主是当地人，说她家就住关庙附近，两年前被拆迁，她家和街坊的大片房屋被拆后，建了“结义园”。
关公在华人世界里家喻户晓。关羽当年在解州镇上杀了人，逃亡他乡，成了流浪汉，亡命徒。后来与刘备、张飞结义为异性兄弟，混迹江湖，颠沛流离，终于跟随自称皇叔的刘备听从了诸葛亮的建议，联合东吴，借荆州，取西川，争得了蜀汉一片江山。关羽本人恃勇自傲，目中无人，胸无大局，辜负了刘备对他的信任，亲手破坏了孙刘联盟，失了荆州这个蜀汉的门户，自己也被东吴吕蒙所擒杀。此后，张飞、刘备因为急于为关羽报仇，在蜀中和白帝城先后殒命。自此，蜀汉由盛转衰，关羽在其中有不可推卸的责任。
刘禅继位，关羽被追谥为：“壮谬侯”，虽壮却谬，不是太好的评价。宋朝以后，关羽忽然窜红，此后不断加封，“侯而王，王而帝，帝而圣，圣而天”，直到清宣宗道光八年（1828年），被封为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”。明清时，关公血食天下，仅一座北京城，清代就有一百多座关帝庙，全国的省县乡村，关庙无所不在，俨然是皇家与民间共同景仰的大神。
在中国，两股力量历来并存，千百年来或搏击对抗，或协同合流，其一曰官场，其一曰江湖，所谓“庙堂之高，江湖之远”。关公自宋以后的一千年来，能够在官场和江湖上大行其道，是因为“关公精神”既符合官场的需求，也满足了江湖的愿望。“关公精神”在官场曰“忠”，在江湖曰“义”，但“忠”和“义”历来只是一种号召，一种愿景，真正信奉实行的人少之又少，翻翻千年以来的史书即可证明。
随着封建王朝的倒台，随着革命的兴起，官场和江湖也起了极大的变化，忠与义成了历史的尘埃，关公也就失去了往日的光辉。如今的关庙，大都已遭毁弃，关公本人，也只能改行去做财神，从赵公元帅碗里抢口饭吃。
从关庙出来，烈日杲杲，我回到停车场树荫下，买一只绿豆冰糕，解暑乘凉。替我看自行车的饮料摊主向我推荐，不出停车场的北面，就有一家小旅馆，既可住宿，也能供饭，主人也和气，她的售货小车每晚就寄存那里。我去看了，果然一个小四合院，宽敞安静，就选一间房住了下来。入住后，主人去买菜做饭，我冲个澡回房休息。
下午4点多，红日西斜的时候，我再次走进关庙。庙里游人更见稀少，有鸦儿在柏树间盘绕，偶尔鸹噪两声，大殿里的工作人员慵懒地坐在椅子里，昏昏欲睡。
28日 晴 31度
& 早晨6时，离开关庙边的小店，骑往运城。天气燠热，车辆驶过，灰尘沿路荡起，令人窒息。到运城火车站才7点钟，进售票处闻讯，开往家乡的火车9点半才发车。
在车站前，有人在卖早餐，“菜夹馍”，地方特色。一辆三轮，车箱里装十来只盒子，每只盒子里盛一种预先炒好或是拌好的菜肴。老板递给你一个掰作两半却似有连接的馒头，馒头外面还罩一只薄膜塑料袋，然后任由你自己选择喜爱的菜肴，填夹在馒头中间，能填多少填多少。菜夹馍生意很好，购者如云。我站立旁边，看明白了程序，也如法操作，买得一只夹馍，填了一勺卤肉，加一些芥菜、芹菜，豆腐之类，入口品尝，味道果然不错，馍含麦香，菜也咸淡适口。
９点半，按照车站工作人员要求，把山地车前轮卸下，绑定在车架与前叉处，然后搬车进站，上了火车。４个小时后，回到了我居住的厂区。所乘车厢列车员是个祁县人，说她们这个车次７月１日就被取消了，新的动车线路开通，许多车次将会被停运，为的是逼迫人们去乘坐更快捷也更能使铁路有效益的动车。
运城归来，留下许多遗憾。东部的几个县没有去，闻喜，翼城，曲沃，绛县，是春秋时晋国国都先后所在，也是晋国三分前的主要活动地区，当有不少故址和遗迹。夏县垣曲一带是中条山与太行山连接处，山峦连绵，谷壑幽深，水源丰沛，植被丰富，为山西风景绝佳地。平陆县是古代虞国和虢国所在地，《左传·宫之奇谏假道》记载的那个“唇亡齿寒”的故事就发生在平陆的土地上。平陆的中条山中，有条古道叫做“虞阪”，最艰险难行地段称“青石槽”，是一条运盐古道。《战国策·楚策四》中有一段关于伯乐与千里马的故事，“骥服盐车而上”的“太行”就指这里。“夫骥之齿至矣，服盐车而上。蹄申膝折，尾湛胕溃，漉汁洒地，白汗交流，中阪迁延，负辕不能上。伯乐遭之，下车攀而哭之，解纻衣以幂之。骥于是俛而喷，仰而鸣，声达于天，若出金石声者，何也？彼见伯乐之知己也。”唐代韩愈读到这个故事，曾感叹“千里马常有而伯乐不常有”，韩愈本是吐自己胸中块垒，不意也道出了古往今来多少怀才不遇者的心曲，所以他的话传诵千古。平陆还是1941年“中条山战役”的主要战场，在那场战役中，国军死亡总数达十万之众。数以百千的国军战士在弹尽援绝的情况下，奋身跳进滚滚黄河，一时黄河河水为之断流，所谓“八百冷娃扑黄河”，其情壮烈，想来也令人动容。
& 运城，河东，有锦山秀水，志士仁人，更是一部千百年间连绵不断的史书。
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