车的遥控器工作原理一般设在哪?遥控器工作原理的原理是什么?谢谢了,呵呵

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新手必看之车架setting资料汇总 一楼更新楼层指示 更新至12楼 可以申精吗?
12-11-15 00:47|
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评论: |原作者: 海边的闹仔
这是之前在论坛翻到的 自己保存了一份
总觉得这东西对新手来说是必要的,再发一次吧~阅读指南:蓝色是名词解释,红色是重点,绿色部分是求验证的(因为貌似老帖是讨论竞速的好像。。。)
楼层指示:
1楼 车架设定及调车
2楼 漂移的定义及反胎原理
3楼 避震器的使用
8楼 新手必须会的几个设定
9楼/10楼 关于电机
11楼 如何充电
Tires - 轮胎
调车第一件要做的事应该是检查轮胎。车调得再好,轮胎没选对也白搭。就竞赛而言,轮胎的选择通常是因比赛场地而异。一般来说,橡胶胎有更好的抓地,塑料胎则更滑一些。而对漂移来说,用的就是塑料胎。。当然,动力足够地面够滑的话用橡胶胎也能漂的。
Yokomo Drift Rings
对于这种轮胎,调节内倾角应该是你调节抓地时首要考虑的因素。一般来说,较大的内倾角意味着更多的抓地力。这是因为,(橡胶胎而言)更多的橡胶胎面将会(译者注:因重量转移使得轮胎受压变形后)与地面接触。
ABS Tires (ABS塑料做的轮胎)
对于这种轮胎,不少人建议使用0度内倾角。然而,有经验的玩家通常会告诉你,每个轮子应该设定至少-0.5度的内倾角。(闹仔按:这一点是适用于竞速还是适用于漂移,求指正)
Droop - 车高差&&(译者注:不知如何翻译好,就先叫车高差吧)
Droop 和 Downstop(下止点) 这两个概念经常容易被搞混。其实Droop是指车静止时和车完全伸展时的那段高度差,可以理解为车高和最大车高的差值而Downstop是指A臂向下最大的行程下止点的调节是通过拧紧/松A臂上的一颗螺丝来进行的。从以上的概念可以预见,改变车高和下止点Downstop会直接影响到车高差Droop。
在车的一端增加Droop会增加另一端的抓地。因此,如果你发现收油时车子转向明显不足时,可以增加后Droop。不理解吧?理由如下: 当你收油时,车的重量将向前转移。这时候,如果你允许车的后面向上的行程加大(即增加后方的Droop),你其实就是允许更多的重量向车的前方转移;更多的重量意味着更多的抓地,也就是更多的转向。
Droop应该被当成一个非常强大的参数来对待。如果Droop左右设置得不无均衡的话 (前后是否均衡倒不重要),你的车在转左和转右时的操纵感觉将会非常不一样。&&
RCaster - 纵倾角
纵倾角(或后倾角)是指转向杯的旋转轴(直立方向)向车子后方倾斜的角度。纵倾角使得轮胎向转弯方向倾斜。较大的纵倾角使得轮胎向转弯方向更为倾斜,这个效应加上内倾角效应可以改变轮胎和地面接触面积的大小。过多或过小的倾斜将使接地面积的减小或增加达到峰值。然而,一般来说,较大的纵倾角让车转向更柔和,更少初始转向。较小的纵倾角使得转向更为急促。这就是为什么许多越野(Off-road)车使用很大的纵倾角(可以大到25度)的原因。较少的初始转向意味着更不容易在泥地上打转。纵倾角的调节是通过更换不同角度的前C座来完成(多半得另行购买。)(闹仔按:去C座设计的车架,可以直接通过调节拉杆来改变纵倾角)
参照以上“Tires - 轮胎”一节红色部分
Ackerman阿克曼角
Ackerman角度是指车转向时两个转向轮之间形成的夹角。不是指转向角度。Ackerman指的是由于转向系统形状的几何特性,使车辆转向时内侧轮比外侧轮转动更多的角度。内侧轮(相对弯心而言)通常会比外侧轮要转的角度大一些。加大转向角度时,这个夹角也会相应变大。通常设定Ackerman是通过改变转向推杆在转向杯上的固定孔位来进行。转向推杆的角度较大时将会产生更多的Ackerman角度,反之类同。 由于车辆转弯时内外轮的行驶半径不同,Ackerman可以帮助两个前轮轮分别指向正确的行驶方向,以获取更多的抓地力。
在抓地力低的情况下,建议调车时增加Ackerman角度。(闹仔按:这篇资料片估计是电车区那边的。竞速车需要有一定的阿克曼角,这样在过弯的时候才不会甩出去;而漂移区来说,我们要的是阿克曼角接近于0,因为越大的阿克曼角意味着越难甩出去)
Track Width - 轮距
通俗来讲可以理解为车的宽度,即左右轮胎外侧最低点之间的距离。轮距越宽,提高稳定性,但是会增加转向半径。 前轮使用较窄的轮距将增加前轮抓地和转向。后轮使用较窄的轮距在低速下将增加的前轮转向,同时增加在高速时的后轮抓地。(闹仔按:个人理解,就这一点的话,理论上前轮应使用窄轮距而后轮应使用宽轮距?求验证。另外,改变轮距可以通过换不同的结合器,一般有4mm和6mm结合器。)
Differential - 差速器
差速器按照其作用原理分为三种:单向差速器 滚珠/齿轮差速器 直轴。其中单向差速器又按照装在车上的位置的不同分为头单和中单。
Front One-Way - 头单
头单的名称就意味着前轮只能向一个方向(前方)转动。头单里的单向轴承使得头单可以自由的向前转动,但不能向后转动。头单能让两个前轮在动力(踩油门)作用下转速相同(即没有差速效应);当去除动力(松油门) 时头单将自由的向前转动。 在头单的作用下,两个前轮对地面施加同样的作用力,因而在入弯的时候可以提供一个较高的初始转向,出弯时使得车更加容易拉出来。但是头单会造成刹车的麻烦:后轮是刹住了,但前轮还会自由向前转动;这种效果就象开真车时拉手刹一样。使用头单时如果不注意的话,车将会很容易甩尾,车在高速时也会很不柔顺。 一般来说,头单如果不搭配后直轴的话,通常搭配比较松的后珠差。(闹仔按:漂移要的就是甩尾啦~反正又不用拉高速,头单是必须的~)
Center One-Way - 中单
与头单相似,它能够让前轮独立于后轮自由向前转动。一般来说,前轮会依然使用珠差,所以使用中单时差速是起作用的。这将会在入弯时产生一个比较柔和的初始转向,刹车的问题相对于头单来说会稍好一些
Ball differential - 珠差
珠差也就是滚珠差速,在差速器的中间有滚珠使得两边两个轮子可以相对转动。齿差原理一样,只是滚珠换成了齿轮组而已。珠差的作用是可比较典型的设置是前差比后差紧一些。较松的前差产生更好的横向(译者注:以车前进方向为纵向)重量转移;而较松的后差使得横向重量转移较小。(闹仔:估计这又是竞速车的设定。。。漂移车估计是反过来?求解。。不过貌似一般漂移车玩得好的都不上珠差了或者直接锁掉变直轴了)
Spool - 直轴
锁死的差速理论上就是直轴。就漂移而言,直轴一般用在后轮。通常来说,使用后直轴(或锁死后差速)使得转向时内侧轮无法转动得比外侧轮慢,因而会造成转向不足。然而,对漂移而言,让两个轮子以相同的速度运转会让甩尾变得更容易些。
Front one way vs. Ball Differential - 头单pk 珠差
首先,设想我使用头单和一个锁得较紧的后珠差。我倾向于认为这个动力输出比将是50 : 50。
一个装配了头单的车子在一个较快的车速下完全松开油门同时转弯的话,会强烈甩尾。这种行为对头单来说是最正常不过的了。头单在弯多以及极度复杂的赛道上有其优势(如短S型弯等)。头单还有另一个优势在于,当你因错过最佳入弯点而必须调整车的角度时,你可以轻点刹车。这样你的车就会甩尾,让其在一个急弯中不会因失控而一头撞到墙上去。 起漂时有头单会更容易些,但是如果控制得不够好,车的行驶路线将会是突变性的(不柔顺)。虽然使用前珠差的车漂起来时会更流畅一些,但比起使用头单的车来说使用珠差更容易转向不足。
有头单的车虽说在转向时可以通过松油门或点刹车让车甩尾,但我通常是轰油门过弯。这是我过中等大小的弯时做长距离漂移的重要技巧。弯中,我可以在瞬时轻轻放松油门,油门放松的程度取决于我想让ABS胎做多大程度的打滑和有多大的角度需要纠正。除非我需要纠正到一个非常极端的角度,我是不会完全松开油门的。
我认为应该少量使用极度的反胎救车(即打死反方向),因为四驱让极度反胎没有必要。我注意到很多人入弯时角度过大,为了防止车子打转,使用极度反胎(即打死反方向)。 其实多数情况下,车手应该让车的尾巴自己转向(而不是过份依赖于极度反胎救车)。(闹仔按:这就是为什么正胎车并不需要大转向的根本原因!正胎车只需要小角度改变方向让车子自己甩过去即可!)
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车子转向不足时应做的调整(以下步骤没有特定顺序)
TIRES/CAMBER (for Yokomo drift rings) - 轮胎/内倾角
增大前轮内倾角
减少后轮内倾角
DROOP - 车高差(译者注:不知如何翻译好,可以理解为车高和最大车高的差值)
增大后轮车高差
CASTER - 纵倾角(或后倾角)
减少纵倾角
ACKERMAN - Ackerman阿克曼角
增大Ackerman角度(这一点应该是竞速车的设定,漂移车的话反过来吧,应该是阿克曼角=0最好)
TRACK WIDTH - 轮距
减少前轮距
低速时转向不足,减小后轮轮距
高速时转向不足,增大后轮轮距
DIFFERENTIAL - 差速器
使用珠差时
调松前珠差
调紧后珠差(其实就是锁死当尾直)
使用头单时
调紧后珠差(锁死当尾直 啊哈)
使用中单时
调松前珠差
调紧后珠差
调松前珠差
调紧后珠差
滚动中心/内倾角调节杆
移动内倾角调节杆安装位置使其更靠近车架中心,也即是增大前轮内倾角调节杆的长度。
-&&调节前轮内倾角调节杆使得它更接近水平。(译者注:可以加垫片辅助。)
避震安装位置
避震下端固定点的安装位置
前避震下端固定点靠近车架的中心
后避震下端固定点远离车架的中心
避震上端固定点的安装位置
使前避震更加倾斜(译者注:即后避震上端固定点更接近于车架中心。)
使后避震更接近垂直。(译者注:即后避震上端固定点更远离车架中心。)
(闹仔按:关于这一点,目前个人所知道的就是——垂直的避震软,倾斜的避震硬,而正胎车的设定一般是前软后硬,反胎车则是前硬后软。)
避震弹簧(以下是正胎车的设定)
前轮用较软的弹簧
后轮用较硬的弹簧
避震油/避震活塞(以下是正胎车的设定)
前避震油较稀/增大前避震活塞孔径——较软的避震
后避震油较稠/减少后避震活塞孔径——较硬的避震
Toe 束角(一般通过换用不同角度的码臂来调整)
- 增加前轮束角(译者注:多点外八字。)
- 减少后轮束角(译者注:少点内八字。)
防倾杆(漂移车效果不大,基本不用)
后方使用较粗的防倾杆
前方使用较细的防倾杆
RIDE HEIGHT - 车高
降低前车高
增加后车高
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车子过甩时应做的调整
与车子转向不足时应做的调整完全相反即可。
该贴已经同步到
听起来非常简单,但是确实是非常重要的一件事。过大或过小的齿轮间隙都会造成扫齿,同时也扫了你玩车的心情。大多数老玩家都会推荐新手用一张纸片夹在两个齿轮之间,然后压实两个齿轮的间隙,再固定马达或引擎位置,最后将纸抽出,这确实是个好办法。不过其实完全凭经验就可以将齿轮间隙调整好,新手往往会将齿轮装得过紧,这时你需要转动大齿,给你的手感必须是能够较轻松的转过且在转动的任一点都不会有卡卡的感觉,同时声音也不会很吵,如果不是这样,就将马达或引擎位置稍微挪动一点,一直到满意为止,当然也不能松过头,找到一个最适当的点,就是你要完成的任务。
组装避震器:组装一车份避震器,听起来非常简单,是的,确实很简单。但要安装的完全正确和一致,特别是要使左右两个避震器做到完全的一致,其实……真的有点难度。首先你必须非常仔细的查看你的车架说明书,完全理解你要组装的避震器的结构。然后清洗避震桶内部,修理避震活塞的毛边。固定活塞在避震芯上时,螺母千万不要拧得太紧,太紧的话,活塞会变形,造成在避震桶内的上下运动不流畅,这是避震安装的大忌,螺母拧到位使活塞不会沿着避震芯上下运动就可以了。 灌入避震油时,避震活塞必须在避震桶的最下方,而且一定要等避震油内所有气泡全部消失后,才可以拧上避震盖。安装良好的避震器在你压紧后由于气室的作用会慢慢弹回一半左右。另外,如果发生避震芯接口漏油的情况,请检查内部的O环有无损坏或者混有杂质,也可适当加一些AE出品的万能绿油,以确保避震器不会有漏油的情况发生。最后,也是最重要的,左右两边的避震器的回弹要尽量的一致,以确保车架运动的平衡。5 M- T! u' X. j& f& J/ I/ b( H
调整油门拉杆限位:(油车的 这个可以不看,要看的话请移步新手区)
精确调整遥控器:现在的高档遥控器功能繁多,其实我们只要关心里面的几大功能就可以了:设置正反向,中位调整,舵机限位调整,以及油门曲线。其它的那些繁琐的功能你也可以参考说明书去尝试一下,其实它们的用处不大,更多的只是一种销售上的策略而已。由于方向舵机的摆位不同,所以不同车架的方向左右和遥控器的原始设置是相反的,油门舵机亦是如此,所以你必须首先在遥控器上设置舵机的正反向运动。紧接着是调整中位,务必在设置菜单中调整而不要去直接调整TRIM键,TRIM是让你在比赛中快速微调的。舵机限位也是非常重要的一个调整项目,多数情况下,遥控器的限位设置可以适当的留一点冗余,不要让舵机经常工作在极端状态下,这样可以大大延长舵机齿的寿命。油门曲线的设置,多用于电车,特别是在使用大扭力无刷马达的情况下,适当的减小起步油门,可以使车的操控更为顺滑。
理解齿轮比:每个人都想自己的车跑得更快,或者加一次电可以玩更多的时间,不幸的是,这两件事是不能同时满足的。你要车快,必然玩的时间会减少,你想玩得更久,你的车必然会比别人的慢。通过设定不同的齿比,我们可以来调整这两者之间的关系,以达到双方的平衡。小的马达齿加上大的大齿,可以使你的车提速更猛,更多的玩车时间,但是极速会下降。相反,大的马达齿加上小的大齿,会使你的车运行的飞快,但是起步会变弱,另外你会发现电池一会儿就用完了。每一套动力设备,根据场地和车架,都有一个最适合自己的最终齿轮比,你可以参考厂方的说明书,或者更好的办法是,在场地上自己亲自尝试,搭配不同的齿比,找到最适合场地和你的操控手法的,而且电池和动力都可以承受的了的最快车速。另外,必须时刻注意马达和电变的温度,错误的齿比会造成严重的后果。去翻出你车架的说明书,找到车架的齿轮内比值,用它去乘以大齿数/马达齿数,得到的结果就是你车架的最终齿比。8 a2 G- G' Z6 A5 L
启动和调整引擎:(油车 同样不抄了)基本的悬挂调校:一切都缘于重心的转移!你希望车架的重心能够移动到你希望最抓地的那个轮子,原理就是这么简单,但你必须学会知道如何才能移动你车架的重心。你可以从避震油,避震弹簧,防倾杆,车高,下止点,以及CAMBER角度来调整。把这些内容全部讲完可以花掉我们好几页的篇幅,所以我们先简单的来说一下,等以后我们会安排专门的文章来详细的说明这一切,毕竟悬挂的调校是车架调校的重中之重。基本上,硬的弹簧和厚的避震油会降低车架重心转移的速度,减低抓地力,反之,较软的弹簧和较稀的避震油会加快车架的重心转移速度,给车轮提供更多的抓地力。防倾杆的作用是控制车架左右的重心转移,减慢车架的左右滚动,因此会减低抓地力,但会使你的车架更平稳更灵活。所以漂移车一般都是不用的。对于悬挂的调整,没有太多的规则,只有靠自己不断的调整,获取实际的经验,慢慢的领会。一开始,你并不需要去完全理解和掌握所有的调整细节,你所要做的就是在场地上让车架完全受你的控制,另外,合适的轮胎会让你事半功倍!
电池充放电的知识:终于锂聚的时代已经来临了,强烈推荐你把手头的老镍氢电池全部处理掉,因为现在的锂聚电池在性能上一点不比镍氢电池差(只会更好),但是充放电、维护比起镍氢电,实在是方便太多了。另外很重要的一点是,相同容量的锂聚电池,其重量几乎只有镍氢电池的一半。所以再见了镍氢,我们只关心锂聚电池的一些使用要点。当然你还是得必须知道放电倍率,DELTA峰值,电池冲放循环次数是什么。对于锂聚来说,最重要的是不能过充过放,单S的电芯,充满电不要超过4.2V,放电不要低于3.2V,平时保存电池,电压要维持在3.7V左右。充电电流,以5A-8A为佳,充电电流低的话,充电时间会比较长。用大电流充电,电池很快就可以充满,当然副总用就是电池的寿命大打折扣。制作车壳:这件事可繁可简。繁的话,可能你一整天都做不了一个车壳,单单做MASK就可以花掉你一天的时间,用喷枪碰上3,4种颜色,又会花掉你半天时间,最后还有剪车壳,贴贴纸,两天时间就这么用掉了。简的话,用田宫的PS喷罐,连带剪车壳、贴纸,两小时搞定一切。喷车壳的关键有两点:湿度和温度。记住不要在下雨天喷车壳,一定要挑一个干燥的天。车壳内侧必须清洗干净,然后完全吹干,为了让漆附着的更好,干得更快,你可以用热吹风给车壳适当的加热。喷漆记得要有十足的耐心,保持合适的距离,给车壳均匀的喷上一层漆,等其完全干透后,再喷上一层。如果你有用MASK,记得用颜色先深后浅的原则。修剪车壳时,可以先用油性笔在车壳外侧把车壳的轮廓画出来。这样不容易剪错,打洞的话,一定要用开孔器,房车的轮圈位置可以用圆规刀来划,这样做出来的圆弧会非常的挺括。另外,车壳的内侧也可以适当的用一点补强胶布,这会大大延长车壳的使用寿命。汽车遥控器的原理是什么 讲的浅显易懂点 谢谢了_百度知道
汽车遥控器的原理是什么 讲的浅显易懂点 谢谢了
频点是固定的,不是315M就是433M,载波都是在这两个频段上的某一个,但是发出来的信号是不一样的,遥控器发出来的信号进过加密发射出来,接收器接到信号进行解密,解密后看是否符合自己的格式和加密内容,如果符合则按照发送的指令进行操作。至于加密和解密,每个厂家用的算法都是不一样的,现在广为流行的两大算法是MC公司的KEELOQ和AES算法
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